Примыкание гипсокартона к стене на потолке

Стык гипсокартоного потолка и стен

Здравствуйте, помогите найти решение!

Вопрос банальный, в квартире гипсокартоные потолки, но нету карниза, тоесть стык со стеной никак не прикрыт, рабочие утверждают что если не сделать хоть какой то карниз, то потрескается со временем.

Но есть огромное колличество аналлогов без карнизов, как поступают в этом случае?

Говорят, что акриловой затирки недостаточно.

Буду очень благодарна если кто то поделится опытом!

Также как любой стык ГКЛ — просто армируется ( сначала бумага,потом сетка, затем стеклохолст)

Проблема только в месте перехода цвета.Если есть руки — будет ровно и красиво,если рук нет,то лучше поставить тонкий карниз ( можно в цвет стены или потолка) .

Да. от краски тоже зависит образование трещин.Если продавец толковый — подскажет.

Спасибо Всем за помощь и советы, но рабочие отказались делать без карниза, убедили заказчика что пойдут трещины через 2 года, зло берет, но ничего не поделаешь.

Как бы Вы поступили в такой ситуации?

Если трещины пойдут ,то в ближайшие пару месяцев. Появление их позже — может быть связано только с воздействием внешних факторов ( ядерный взрыв,землятресение,строительство метрополитена под домом)).

Хотелось бы услышать аргументы строителей. Почему такая уверенность в столь далеком будушем?))

Если следовать логике Ваших «мастеров»,то на все стыки гипсокартона надо молдинги ставить.Вероятность появления трещин там не меньше .

Если дом новый, то трещины пойдут 1000% из-за естественной усадки. Многоэтажный дом усаживается примерно 5 лет. Потрескается не только гипсокартон, но и бетон.

Есть отличный выход — сделать натяжные потолки.

Это отговорка для нерадивых строителей.Покупала квартиру на стадии строительства.За 8 лет пока ни одной трещины (ГКЛ — потолки,ГВЛ-ванна,ПГП-стены).

Если соблюдать технологию,то нет разницы в возрасте дома.А если рядом с домом начнут сваи забивать,то трещины и в Сталинке пойдут (был прецедент. ((

Есть специальная лента «лента углозащитная металлизированная» которая служит для армирования внутреннего стыка ГКЛ. получается очень ровный и прочный угол.

Есть специальная лента «лента углозащитная металлизированная» которая служит для армирования внутреннего стыка ГКЛ. получается очень ровный и прочный угол.

Все верно, ещё продают металлические уголки с приклееной бумагой, как внутренние так и внешние.

Есть правда не во всех магазинах, но в крупных поспрашивайте точно будет. У меня Леруа Мерлен в городе нет я ездил на специальную базу по указу строителей.

10 ошибок при монтаже гипсокартона

Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.

Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены

ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.

Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.

Подробнее про заделку стыков между листами гипсокартона читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Неправильная раскладка листов

Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут — увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.

Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

Образование крестообразных швов

Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.

При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.

Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке

При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.

Вертикальное хранение листов

Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.

При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

Саморезы слишком близко к краю

При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.

Неправильная установка саморезов

Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.

Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

Использование ножовки для раскройки листов

Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.

Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.

Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

Читайте также  Как выгнуть гипсокартон под арку?

Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».

Чем замазать или заделать гипсокартонные углы на стенах: можно ли ли поклеить серпянку и когда стоит шпаклевать?

Что такое стыки гипсокартона, как их обрабатывают и какая технология проведения работ? Некоторые рекомендации, а также применимые шпаклевки для стыков.

Что делать со стыками гипсокартона на стене

Навигация по странице

Одним из востребованных отделочных материалов является гипсокартонный лист.

Он отличителен по многим своим свойствам. Применим для выравнивания стен, создания многоуровневых потолочных конструкций, производства арок и мебели.

После монтажа ГК-листов появляются швы. Что делать со стыками гипсокартона на стене и как проводить работу рассказано ниже.

Когда появляются стыки гипсокартона на стене

Работать с ГК-листами можно по одному из методов:

  • Каркасный монтаж ГКЛ;
  • Бескаркасный способ фиксации гипсокартона к поверхности.

Каркасный метод – создание обрешетки из металлических профилей и дополнительных материалов для обшивки листами. Используют еще деревянные рейки, но реже, поскольку дерево капризный материал, требующий определенных условий для работы, обработки.

Бескаркасный метод включает в себя приклеивание листов к основанию, используя различные клеевые смеси и не только.

В обоих случаях после монтажа ГК-листов на основание появляются швы – граница между 2-мя листами.

Стык должен быть правильно оформленным:

  1. зазор между листами должен быть не более 2 мм;
  2. должна быть фаска – своеобразная канавка вдоль всей границы. Гипсокартонный лист имеет округлую окантовку, но если лист разрезают, сразу рубанком (фрезером) срезается кромка на 45 градусов. Мастера, при спешке или из-за лени, данную фаску не создают. Тогда строительным ножом надо самостоятельно сделать углубление на границах листов.
  3. Стык на ГКЛ должен быть ровным, без трещин, деформации.

Как заделать

Заделка стыков на гипсокартонной поверхности предполагает 3 шага:

  1. Приобретение материалов и сбор набора инструментов.
  2. Подготовка шва к армированию.
  3. Поэтапный план выполнения работы.

Для армирования стыков понадобится набор инструментов:

  1. кисть;
  2. шпатель;
  3. чистая емкость для разведения смеси;
  4. строительный нож с острым лезвием.
  5. Наждачная бумага.

Из материалов нужно:

  1. грунтовка;
  2. армирующая смесь;
  3. армирующая лента, угол (алюминиевый угловой профиль ПУ 25х25);
  4. чистая вода комнатной температуры;
  5. смесь для стыков.

Армирующая лента есть нескольких вариантов:

  • Серпянка – похожа на медицинский бинт, отличается прочностью из-за своего состава.
  • Бумажная – производитель КНАУФ. При намокании не теряет своих свойств.
  • Флизелиновая – имеет в составе стекловолокно.
  • Лента с металлической вставкой – используют для армирования углов ГКЛ.

После сбора всего необходимого можно приступать к подготовительной работе со стыком. Она состоит из нескольких шагов:

  1. Швы должны иметь фаску, быть чистыми. Кисточкой границу листов очищают от пыли, аккуратно убирают мелкие камушки гипса.
  2. Чистой кистью и грунтовочной смесью покрывают швы. Это надо делать тщательно, чтобы грунтовка хорошо легла в шов. Также обрабатывают углы гипсокартонной конструкции.
  3. Нужно дать время для высыхания грунтовочной смеси.

После просушки стыка приступают к основной работе.

Для этого разводят смесь для армирования стыков согласно инструкции на упаковке. В основном приобретают КНАУФ Фуген.

Далее, шпателем среднего размера лопатки тонким слоем накладывают смесь на стык. Сверху клеят ленту так, чтобы она легла центром по шву. Чистым шпателем сверху её немного утапливают в сырую шпаклевку, тем самым собираются излишки.

Следующим шагом идет покрытие ленты этой же смесью. Не дожидаясь высыхания.

Оставшейся шпаклевкой закрывают места крепежей. Шляпки саморезов при этом «утоплены» в гипсокартон на 1 мм. Все места обработаны грунтовкой.

Чем замазать швы

Смесь КНАУФ Унифлот применяется для заделки стыков без армирующей ленты. Её отличия:

  • Прочность шпаклевки соизмерима с цементом.
  • Она имеет лёгкий вес, поэтому применяется на гипсокартонных поверхностях.
  • Шпатлёвка не пропускает и не вбирает в себя воду.

Разведенный раствор накладывают на стык в один слой. Если между гипсокартонными листами есть зазор 2 мм, тогда накладывают 2 слоя. Со смесью работают в течение 25 минут, после чего она застывает.

Если предполагается на стену из ГК-листов навесить тяжелый предмет, тогда мастера рекомендуют с этой шпатлевкой применить бумажную ленту КНАУФ, чтобы конструкция была более прочной.

Еще одна шпаклевочная смесь JS weber vetonit. Является полимерным составом, имеющим прочное схватывание с гипсокартонной поверхностью.

Принцип работы такой же, как и с КНАУФ УНИФЛОТ. Однако, мастера не рекомендуют применять шпаклевочные смеси без армирующей ленты.

Проклейка серпянкой в углах стен из гипсокартона

Углы гипсокартонной конструкции армируют тщательно, поскольку на них ложится большая нагрузка.

Внутренние углы могут деформироваться из-за проседания здания.

Внешние углы подвержены механическим воздействиям (ударам).

Перед тем как применить серпянку на внутренний угол, его очищают от пыли, тщательно обрабатывают грунтовкой.

Применяя смесь для армирования стыков, наклеивают серпянку и сверху закрывают шпатл ёвкой.

Внешний угол лучше всего защитить угловым перфорированным уголком. На очищенный прогрунованный угол наносят шпаклевку. На неё одевают уголок и хорошо «втапливают» его. Сверху без высыхания уголок закрывается смесью. Все должно просохнуть. Для этого потребуется не более 10 часов.

Нужна ли затирка стыков

После высыхания швов на стене из гипсокартона проводят последующую затирку. Это нужно делать:

  1. Оставшиеся камушки от смеси будут мешать последующей работе и в итоге могут испортить внешний вид комнаты.
  2. Затирку надо проводить, чтобы добиться ровной поверхности.

Затирку делают на сухой поверхности наждачной бумагой или шлиф-машинкой. Для удобства, чтобы были видны все недочёты используют лампу.

После проведенной работы поверхность остается ровной, чистой.

Когда приступать к последующим работам

После проведенных работ по армированию стыков, а также их затирке нужно всё хорошо очистить от пыли, покрыть грунтовкой и только после этого приступить к работе.

Всю поверхность из ГК-листов покрывают финишным шпаклевочным раствором. После полного высыхания наждачной бумагой, шлифовальной машинкой затирают поверхность от мелких камешков, и других дефектов.

Перед нанесением декорирующего покрытия (краска, обои, декоративная штукатурка, плитка) поверхность еще раз грунтуют.

Рекомендации мастеров:

  1. После затирки на поверхности из гипсокартона могут проявиться мелкие трещинки. Это происходит из-за перепадов температуры. При обнаружении трещин их надо замазать тонким слоем шпаклевки для стыков.
  2. При движении почвы или проседании дома в углах появляются трещины. В обязательном порядке их армируют и после шпаклюют.
  3. На упаковках шпаклевок часто присутствует надпись: «Применение без армирующей ленты». Для достижения прочности стоит применять ленту для стыков ГКЛ.

После всего вышесказанного понятно, что армировать стыки надо с лентой и шпатлевкой, предназначенной для этого. Затирка стыков обязательна для хорошего внешнего вида, а углы надо армировать угловым профилем и лентой с металлической вставкой.

Полезное видео

Добавить комментарий к статье «Чем замазать или заделать гипсокартонные углы на стенах: можно ли ли поклеить серпянку и когда стоит шпаклевать?» Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также  Обшить стену гипсокартоном самостоятельно

Трещины в примыкании ГКЛ-потолка к стенам

Доброго времени суток!

Имеется потолок из ГКЛ с шумоизоляцией. Всё делалось по технологии (профиля каждые 40см, анкер-клинья, в два уровня через крабы, зашивался 12.5см листами ГВЛ+ГКЛ, все швы виброгерметиком, далее стеклохолст, шпаклевка, краска), все материалы использовались исключительно от Knauf (от соединителей до TN-шурупов). Единственное сознательное отклонение — профиль должен отвязываться от стен. Вместо этого, чтобы минимизировать риск появления трещин, каркас оставили привязанным к стенам, но сделали его через два слоя виброленты, а отверстия под дюбеля предварительно заполняли вибросилом.

В итоге, потолок провисел полгода, наступили холода, с ними и отопление, как результат — по всему периметру, в местах, где потолок примыкает к стенам (какие-то монолитные, какие-то из ПГП), пошла тонкая нитевидная трещина.

Учитывая, как всё было сделано, но при этом недостаток везде одинаковый и проявился он одновременно во всех местах — либо какое-то нарушение в финишной отделке (иначе бы он затрещал в первую очередь на стыках листов), либо мне просто повезло. Что с этим можно сделать? Стеклохолст + унифлот по всему периметру углов решит проблему?

venique написал:
профиль должен отвязываться от стен

venique написал:
чтобы минимизировать риск появления трещин, каркас оставили привязанным к стенам,

увеличили риск появления трещин посередине потолка

venique написал:
(иначе бы он затрещал в первую очередь на стыках листов), либо мне просто повезло.

venique написал:
какое-то нарушение в финишной отделке

багет клеится к стене, но не клеится к потолку

Лента разделительная Кнауф Треннфикс – это бумажная лента шириной 65 мм со специальным антиадгезионным покрытием с одной стороны и клеевым слоем в другой стороны.
Применяется для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими массивными поверхностями, для создания скользящего соединения каркасных конструкций, для разделения штукатурных поверхностей вместо надреза штукатурной пилой.

обеспечивает высокое качество готовой поверхности и соблюдение технологии КНАУФ при обработке скользящих примыканий обшивок из КНАУФ-листов и ограждающих конструкций;
применение ленты на стыке конструкций позволяет получить минимальный и идеально ровный шов.

BV написал:
багет клеится к стене, но не клеится к потолку

То есть сделано всё правильно, но с расчётом на то, что данные трещины д.б. скрыты багетом?

То, что он на потолке, а не на стене — дизайнерский изыскъ. Осталось решить вопрос с трещиной.

venique написал:
но с расчётом на то, что данные трещины д.б. скрыты багетом?

BV написал:
для создания скользящего соединения каркасных конструкций

venique написал:
дизайнерский изыскъ. Осталось решить вопрос с трещиной..

вот пусть изыскатель отвечает за свои изыски и далее и решает

Каркас собирается или 60см или 120см

«Краб»- одноуровневый соединитель.

venique написал:
все швы виброгерметиком, далее стеклохолст, шпаклевка, краска

А где Унифлот или Фуген? Чем шпаклевали стыки листов? Чем проклеивали стыки и примыкания к углам (стенам)?

venique написал:
Единственное сознательное отклонение — профиль должен отвязываться от стен.

Ка в ы себе это представляли?

venique написал:
каркас оставили привязанным к стенам,

Как он привязан? По технологии ПН крепится к стене через виброленту (Дихтунгсбанд), на дюбеля и саморезы.

venique написал:
отверстия под дюбеля предварительно заполняли вибросилом

Это как слону дробина. Но хуже не должно было стать.

venique написал:
Что с этим можно сделать? Стеклохолст + унифлот по всему периметру углов решит проблему?

Нет, не решат. Стеклохолст как бинт, перекрывает большую площадь и защищает от микротрещин. Унифлот очень крепкий клей, а соединение у вас, похоже подвижное.
Нужно заполнить подвижным герметиком, например акрилом, и покрасить.

BV написал:
багет клеится к стене, но не клеится к потолку

Есть куча вариантов багетов и молдингов которые крепятся только к потолку или к стене. А так-же одновременно к потолку и стене.
Здесь потолочный вариант.

BV написал:
Лента разделительная Кнауф Треннфикс

Эта лента вас спасла-бы, но уже не сейчас.

Мой опыт к Вашим услугам!

угу, но трещина снизу заметнее, чем если бы был скользящий вариант по потолку (тренфикс) с креплением молдинга к стене

ИгорьPurnesh написал:
Нужно заполнить подвижным герметиком, например акрилом,

заполнять, чтобы работало на растяжение — есть нюансы по ширине шва, акрил — слишком жесткий, тут — или силакрил, или MS полимер (оба-окрашиваемые)

Если она рваная как у ТС

BV написал:
трещина снизу заметнее, чем если бы был скользящий вариант по потолку (тренфикс)

Она (запланированная, аккуратная трещина) только снизу и может быть этой лентой.

BV написал:
скользящий вариант по потолку (тренфикс) с креплением молдинга к стене

Такой молдинг (и куча других) не крепится на стену, а только на потолок.

BV написал:
акрил — слишком жесткий, тут — или силакрил, или MS полимер

Как-же раньше-то работали? Ведь силакрил и МС появились на широком рынке лет 5 назад?
Акрил и сейчас прекрасно сдерживает такие трещины. Тем более что на растяжение они уже не пойдут, только на сужение. Весной и летом, venique убедитесь, что они станут меньше.

BV написал:
багет клеится к стене, но не клеится к потолку

Кстати! Может это одно из решений? Наклеить на стену молдинг походящий по стилю, но не привязанный к потолочному! Получите теневой шов который незаметно будет дышать и смещаться не задевая ваших эстетических чувств!

Мой опыт к Вашим услугам!

Поднял историю — да, Вы правы. Не по рабочим чертежам Knauf, но тоже допустимо:

ИгорьPurnesh написал:
Каркас собирается или 60см или 120см

Строители собрали поперечный каркас на виброподвесах, с креплением направляющего профиля к стенам через виброленту. Отсюда и один уровень без крабов, и шаг в 40см. Перед каркасом — звукоизолирующий мат, внутри каркаса — мин. вата, поверх — ГВЛ, потом ГКЛ, оба листа по 12.5мм.

ИгорьPurnesh написал:
А где Унифлот или Фуген? Чем шпаклевали стыки листов? Чем проклеивали стыки и примыкания к углам (стенам)?

Листы ГВЛ, очевидно, ничем, но стыки заделаны виброгерметиком. ГКЛ же Унифлотом и шпаклевали, предварительно проклеив стеклохолстом. Но это что касается стыков самого ГКЛ, проклеивали ли они примыкания к углам перед тем, как пройтись тем же Унифлотом — уже не узнать.

ИгорьPurnesh написал:
Как он привязан? По технологии ПН крепится к стене через виброленту (Дихтунгсбанд), на дюбеля и саморезы.

Так и привязан, только вместо Дихтунгсбанда использовали виброленту от СаундГарда.

ИгорьPurnesh написал:
Ка в ы себе это представляли?

Как вот (собственно, от этих ребят технология звукоизоляции и была позаимствована), но в итоге решили именно этот момент опустить. Как раз ради того, чтобы уйти от возможности появления трещин на ГКЛ, из-за того, что потолок был бы «плавающим». Ну да, их там не появилось. А в качестве хоть какой-то компенсационной меры (т.к. «отвязывание» снизило бы передающиеся со стен на потолок шумы) помимо виброленты все отверстия под дюбели заполнили вибросилом.

Читайте также  Стыковка профилей для гипсокартона

Учитывая, что сейчас потолок максимально «усох», именно сейчас можно было бы сделать:
а) проклеить трещины стеклохолстом, ещё раз пройтись Унифлотом и далее либо просто окрасить, либо зайти обоями под покраску (без текстуры) со стены на потолок и потом уже окрашивать — вариант настолько надёжный, насколько утопичный ввиду своей трудоёмкости с непонятным результатом
б) замазать трещины вот этим , после чего закрасить
в) нагромоздить туда ещё один плинтус

На стадии ремонта можно всё попробовать, но после — это уже будет гораздо сложнее, а наблюдать трещину повторно не хочется. С этой стороны ещё один плинтус был бы заведомо 100% решением, но визуально будет уже слишком. Я так понимаю, тогда остаётся только второй вариант как самый оптимальный с точки зрения внешнего вида, долговечности и стоимости?

Шпаклевка потолка из гипсокартона: пошаговое фото

Ваш потолок неровный и потрескавшийся? В него не то, что плевать, на него смотреть не хочется? Такое нежелание можно исправить потолком из гипсокартона, который будет иметь ровную поверхность, даже если плиты имеют большой перепад.

А если провести правильно шпаклевку перед покраской, то практически исключит появление ненавистных трещин.

Итак, мы с Вами имеем потолок, требующий специальной обработки перед покраской. На рисунке показано, что заводской край не был обрезан перед установкой. При работе с потолком из гипсокартона это — не обязательно.

Край листа, по которому проводилась разрезка и который будет прилегать к стене, необходимо дополнительно срезать под углом в 45 градусов.

При монтаже такого листа необходимо отступить от стены пару миллиметров и потом его закрепить на потолке. Это даст возможность более надежно зафиксировать лист и уменьшить вероятность возникновения трещин.

При помощи шпателя равномерно наносим шпаклевку во все отверстия, прижимаем его к гипсокартону и выравниваем поверхность.

Как вариант, можно использовать правило удобной для вас длинны.

Перед заполнением продольных швов проклеиваем по ним стеклосетку. И после этого наносим шпаклевку для швов.

После того, как все швы промазаны переходим к заполнению отверстий от крепежей (шурупов).

Первый этап выравнивания окончен, оставляем потолок просохнуть, после чего необходимо на все швы нанести грунтовку.

Следующим этапом является укрепление стыков между листами гипсокартона, так называемое бандажирование. Для этого используем бумажную ленту с перфорацией или флизелиновую ленту.

Этапы бандажирования (при помощи бумажной ленты):

  1. Опускаем бумажную ленту в воду на несколько секунд, либо смачиваем ее при помощи губки.
  2. Наносим клей ПВА на гипсокартон. Если клей густой, его можно разбавить водой.
  3. Приклеиваем ленту по швам к потолку.
  4. Протягиваем ленту шпателем для удаления воздуха и излишков клея.
  5. Убираем излишки клея и влаги.

При укреплении при помощи флизелиновой ленты, ее смачивать водой не нужно, но на последнем этапе необходимо сверху намазать клеем.

В месте примыкания к стене и в углах лучше использовать бумажную ленту. Этапы бандажирования неизменны и описаны выше.

Места поперечных стыков также требуют поклейки бандажной ленты.

При укреплении с помощью бумажной ленты в продольных швах стеклосетку можно не проклеивать. Но все-таки рекомендуем использовать как дополнение: много времени на ее поклейку не требуется, стоимость не бьёт по карману. С бандажной лентой ситуация иная: без нее микротрещины на шве появляются очень часто, а с ней для их появления потребуются серьёзные изменения в конструкции здания.

После просыхания бандажа шпаклюем его тонким слоем финиша, не более 1 мм.

Стороны, прилегающие к стене шпаклюем поэтапно. Что бы не повредить нанесенный слой углом шпателя, ждем пока подсохнет примыкающая сторона.

На стыки между листами широким шпателем протягиваем тонкий слой шпаклевки.

Итак, после проведенных выше действие потолок уже подготовлен для последующей поклейки обоев на плотной основе, а также оштукатуривания некоторыми декоративными видами штукатурки. Если вы собираетесь клеить тонкие обои, то потолок нужно будет шпаклевать тонким слоем по всей поверхности. А если вы остановили свой выбор на крашеном потолке (водоэмульсионкой), то шпаклевку наносим двумя-тремя слоями.

Если необходимо шпаклевать всю площадь потолка, необходимо делать это широким шпателем, оптимальным является шпатель 45 см шириной. Но это — не обязательная ширина, работайте таким инструментом, которым вам удобнее.

Толщину первого слоя делаем в пределах одного миллиметра. Главное – это соблюдать толщину по всей площади, не допускать утолщений. При нанесении можно не смотреть на остающиеся после шпателя царапины, очень важна толщина слоя.

Второй слой должен быть минимально возможным по толщине. Наносится шпателем, который очень сильно прижимается к потолку. Этот слой должен убрать визуальные дефекты, оставшиеся после нанесения первого слоя.

Двухслойную шпаклевку качественно выполнить могут далеко не все, тут нужен опыт. Если вы сами делаете это впервые, лучше наносить шпаклевку тремя слоями, но более тонкими, что минимизирует вероятность утолщений. Неравномерность нанесения в итоге может сыграть злую шутку, если у вас предусмотрено боковое освещение, которое покажет все дефекты.

После высыхания приступаем к шлифованию поверхности. Для этого можно использовать терку для шлифовки шпаклевки или шлифовальную машину. Рекомендуем сразу набить руку используя терку с наждачной бумагой, так вы прочувствуете особенности работы с поверхностью. Потом можно переходить на шлифовальную машину, которую можно подключить к пылесосу, что бы было меньше пыли.

Обязательным условием для качественной шлифовки является хорошее освещение. Лампы должны стоять в тех местах, где запланированы стационарные светильники, чтобы исключить неприятные моменты по итогам работы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: