Дует из розеток в гипсокартоне

Дует из розетки что делать

Дует из розетки холодный воздух, особенно сильно это ощущается при сильном ветре в мороз.

Почему дует и что делать, как исправить?

Видимо дом кирпичный, некачественная кладка, щели между кирпичами, поэтому и дует из розеток.

Или не правильно, не качественно установили розетки.

Или розетки на внешних (наружные несущие) стенах, где-то трещины.

То есть причин почему дует из розеток множество, включая индивидуальные.

Устранить эту проблему в принципе можно.

Но в начале надо выйти на лестничную площадку и обесточить квартиру (автоматы в электрощите).

Далее откручиваем 1 винт и снимаем крышку розетки.

Откручиваем крепление распорных «усиков».

Вытягиваем розетку на себя.

Откручиваем винтовые зажимы вынимаем провода и всю розетку в целом.

Далее демонтаж подрозетника (чаще всего его сажают на алебастр).

Затем надо очистить подрозетник от остатков алебастра, или раствора, ещё лучше купить новый подрозетник.

Далее внимательно осмотрите поверхность под подрозетником, если есть щели, отверстия, то их надо заделать.

Но в начале убираем пыль пылесосом.

Далее на выбор, можно задуть щели, дыры, монтажной пеной, можно вообще подрозетник посадить на пену, но в розетках возможно замыкание, искрение, поэтому лучше пену брать огнестойкую, вот не плохая «Соудал».

Перед запениваем поверхность увлажняется.

2 вариант, убрать пыль и отверстия и щели под подрозетником за герметизировать, я покупал вот такой

Им заделывал щели (полное заполнение) и на него же «посадил» подрозетник.

Подрозетник заподлицо со стеной.

Подрозетник можно обезжирить, далее наносим клей-герметик и прижимаем его к поверхности.

Щели на финише между стеной и подрозетником можно заделать алебастром.

Всё, далее (после просушки монтажной пены, или герметика) установка розетки в обратной последовательности.

В советские времена при строительстве панелтных домов применялись уже готовые железобетонные панели для возведения как наружных стен, так и внутренних.

Для ускорения монтажных работ по проведению электрокабелей уже на заводе во время отлива панели в ней были предусмотрены ниши для проводки, а также отверстия для разводки проводов, розеток и включателей.

Все этим ходы между собой соединялись, как и в последствии при установки панели имели связь с щелями стыков между панелями.

После того, как электрик разводил проводку, штукатуры обрабатывали только наружную часть стены, получается что все эти ходы между собой взаимосвязаны.

Вот и у вас в розетку по этим ходам попадает воздух из щелей между панелями, а туда попадает с улицы, где-то образовалась трещина.

У меня стена была вот так прорезана ходами:

Так же как и у вас дуло из розетки.

Сначала я вскрыл розетку и попробовал замазать отверстие алебастром (не додумался запенить) свист немного прекратился, но ещё оставался.

Тогда я при смене обоев залез в верхнюю нишу для разводки и нашёл там трещину, которая соединялась со стыком панели, именно оттуда и поступал холодный воздух.

Проблема была решена при помощи пены, я туда бутылку залил, в две ниши, предварительно расширил трещину, чтобы трубку можно было не только засунуть, но и как можно глубже запенить.

Что можно сделать, если дует из розеток, при этом стена граничит с соседями

На вопрос отвечали эксперты

Лучший ответ

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

Поделитесь опытом, жители мегаполисов. На сайте так много всего, глаза разбегаются, да и не поймешь по фотографии, стоящая вещь или нет. Я имею в виду не крупногабаритные вещи, а то, что можно увезти в руках. Знакомые обещали купить то, что закажем.

Нанимать Равшана и Джамшута не хочу — нужно качество. Порекомендуйте компанию, которая могла бы достойно выполнить ремонт и отделку квартиры в Москве.

5 ноября 2012, 17:15 • ответить

Вопрос к специалистам в PRO100 — как вырезать проем в стене, без двери? Не могу найти такой элемент. И еще, как разделить стены или пол, чтобы покрывать их разными материалами (например, плиткой разных цветов, либо плиткой и покраской?) Спасибо!

Напишите о тех вещах, которые вы сделали при ремонте, а теперь жалеете. Может быть использовали в отделке материалы, кот. вас разочаровали, или ошиблись с планировочным решением. Вообщем пишем о том, о чем можно сказать «сейчас бы сделал все.

Я взялся выравнивать стену родбантом возле окна и так не понял ка правильно делать ровные углы.

В утеплении жилища ничего лишнего не бывает. Потолок, пол, окна и стены нужно тщательно теплоизолировать. Тогда в квартире будет тепло и уютно. В этой ситуации большую роль играет утепление. Ведь сквозняки, идущие от неё, приносят немало неприятностей. Но утепление входной двери тоже надо делать правильно. В данной статье подробно описано, как утеплить входную дверь, даны полезные советы специалистов.

Причины сквозняка у входа

Наиболее часто дует из-за появившихся щелей. Но их устранение большой проблемы не представляет.

Причины появления сквозняка:

  1. Неправильно выполнена установка. Между поверхностью стены и коробкой образуется щель.
  2. Проседание. Причиной этого может оказаться просадка стены. Для устранения недостатка нужно пригласить мастера по монтажу. Он должен переустановить дверную конструкцию.
  3. Дверной блок дешёвый, без уплотнителя. В данном случае под дверное пространство требуется установить уплотнитель. Он будет защищать от сквозняка.
  4. Уплотнитель не обеспечивает хорошую герметизацию, его нужно заменить.
  5. Воздух с улицы поступает в дом через ключевину замка. Современные модели замков со специальной шторкой закрывают это отверстие. Можно поставить их.
  6. Входная деревянная дверь под влиянием холодного воздуха стала поуже, образовались щели. Необходимо купить другой уплотнитель.

Что делать, чем можно утеплить и уплотнить дверную конструкцию?

Поскольку главная причина сквозняков — щели, нужно избавиться от них, оклеив дверное полотно утеплителем. Делать это рекомендуется по периметру и в отдельных частях дверного полотна.

Если дверь за день многократно стучит, открывается и закрывается, уплотнитель быстро изнашивается, появляются сквозняки. Можно повредить его, задевая верхней одеждой или предметами, заносимыми в комнату и другими объектами.

До начала работ нужно осмотреть конструкцию и убедиться, что петли не провисли, а створка открывается хорошо. Перекосы полотна тоже отрицательно влияют на уплотнитель: он начинает задевать пол или откосы.

Для устранения недостатка можно проклеить утеплителем пространство между порогом и дверью.

Подойдут следующие виды утеплителя:

  • Для проклейки нижней части дверного короба используется самоклеящаяся лента или полиэтиленовый уплотнительный шнур.
  • Резиновая трубка.
  • Самоклеящаяся резинка.

Как проклеить?

Работа несложная. Справиться с ней можно даже людям без опыта. Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Промазывание периметра клеем. Необходимо нанести его снизу полотна и верхнюю часть порога.
  2. Подготовка утеплителя. Нужно его отмерить и нарезать на кусочки требующегося размера. По обеим сторонам загнуть концы под углом в 45 градусов.
  3. Нанести клей на изоляционный слой утеплителя. Точечно на одинаковом расстоянии или тонкой полоской.
  4. Приклеить утеплитель через 10–15 минут после нанесения клея. Затем его прижать к поверхности, закрыть створку и подержать в таком положении не менее 10 минут.
  5. В течение суток нужно открывать её как можно реже, следить, чтобы уплотнитель не смещался. Период полноценного приклеивания продолжается в течение суток.

Описанные способы устранения щелей — самые дешёвые и простые. До начала утепления нужно правильно оценить свои возможности. Если нет навыков или мало времени, лучше обратиться к мастеру. Но, следуя несложным рекомендациям, можно быстро, качественно утеплить входную дверь самостоятельно.

Полезное видео

Видео об особенностях утепления входных дверей:

Каркасное домостроение. Каркасные дома. Кто что знает?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 1
  • 586
  • 587
  • 588
  • 589
  • 590
  • 591
  • 592

17 лет на сайте
пользователь #22544

Читайте также  Как сделать каркас для гипсокартона в туалете?

Был вчера на строительной выставке на Купалы. Видел стенд конторы, которая этим занимается. Подошел, пообщались.
Ну, разумеется, все супер, недостатков нет, да мы, да у нас.
Кто с этим реально сталкивался? Какие проблемы и недостатки?
Идея, конечно, неплохая, но.

19 лет на сайте
пользователь #2481

X20XEV, лучшее на сегодняшний день, недостатков нет. Но цена повыше

17 лет на сайте
пользователь #17865

а сколько метр при таком строительстве ориентировачно стоит?

19 лет на сайте
пользователь #2455

Существенный недостаток — деформация здания от времени. Трескаются стены — ремонт в трубу. Панельки так не коробятся.

18 лет на сайте
пользователь #9980

Существенный недостаток — деформация здания от времени. Трескаются стены — ремонт в трубу.

точнее временные показатели можете сказать? Год, десять, двадцать?

19 лет на сайте
пользователь #2223

недостаток один есть — надо делать обязательно приточно-вытяжную вентиляцию, а это, поверьте, очень дорого- если грамотно делать.

17 лет на сайте
пользователь #16537

Вопрос про вентиляцию и нормы.

Имеем монолитно каркасный дом с пластиковыми окнами по проекту.

Должны ли устанавливаться приточные клапаны в стенах(окнах) жилых помещений?

Имеется ввиду обязательность установки по нормативам строительства.

19 лет на сайте
пользователь #2455

Marabu, Период активных деформаций разумеется приходится на «начало существования» дома и зависит от множества факторов: конструктивных особенностей конкретного проекта, особенностей грунта, соблюдения технологий строительства, степени «освоенности» площадей (доп. груз, ослабление несущих конструкций «умными» жильцами), температарных перепадов, внешних вибраций (метро, стройки с забиванием свай поблизости) и т.д. и т.п.

Как показывают мои наблюдения 5 лет с момента постройки лучше выждать прежде чем расчитывать что дом уже уселся и все остальные в доме уже провели основные ремонтные работы

Не претендую на истину в последней инстанции, все сказанное базируется на личных наблюдениях и прямых сведениях от людей живущих в таких домах. Как красноречивый пример: у широко известной строитоельной компании МинскСтрой новый офис всего(!) 4 этажа на Маркса каркасной конструкции имеет хорошо видимые снаружи и внутри трещины стен.

20 лет на сайте
пользователь #355

Twister, 2к$ макс

20 лет на сайте
пользователь #355

новый офис всего(!) 4 этажа на Маркса каркасной конструкции

у каркасников теоретический лимит 3 уровня, реальный — 2

20 лет на сайте
пользователь #355

Был вчера на строительной выставке на Купалы. Видел стенд конторы, которая этим занимается. Подошел, пообщались.

Ну, разумеется, все супер, недостатков нет, да мы, да у нас.

Кто с этим реально сталкивался? Какие проблемы и недостатки?

если это КСТ — от бегите от них подальше. если одним словом — это кидалово

нет, что-то они конечно сделают, но заплатите значительно больше в итоге и качеством врятли останетесь довольны

ну и вообще подход к клиенту в лучших традиция совка, директор так вообще нет слов. первый раз с таким столкнулся! и это при том что был с живыми деньгами можно сказать в кармане

если серьезно рассмативать каркасник, то сейчас есть 2 хороших варианта

первый дороже, и осталось очень приятное впечатление

второе дешевле, и так же очень все хорошо

добавлено: еще есть соломенные дома — практически те же яйца только значительно более экологичное жилье

15 лет на сайте
пользователь #64956

У меня знакомые занимаются продажей каркасных металлических домов (производства РФ из алюминия). Если кому интересно могу в личку дать координаты.

17 лет на сайте
пользователь #22544

если это КСТ — от бегите от них подальше. если одним словом — это кидалово.

Действительно, они. Так а в чем кидалово?

если серьезно рассмативать каркасник, то сейчас есть 2 хороших варианта

. еще есть соломенные дома — практически те же яйца только значительно более экологичное жилье занимается Волисстрой

Солома, как-то уж больно напоминает сказку «Три поросенка»

А альтернативу каркаснику по срокам от проекта до готового дома на участке не вижу. Или я ошибаюсь?

18 лет на сайте
пользователь #9980

. у каркасников теоретический лимит 3 уровня, реальный — 2.

. знакомые занимаются продажей каркасных металлических домов.

О каких домах идёт речь?!

Индивидуального домостроения?

А то я живу на 7-ом этаже 10-тиэтажного каркасного дома.

17 лет на сайте
пользователь #22544

Изначально речь шла о индивидуальном каркасном домостроении, причем деревянном.

18 лет на сайте
пользователь #9673

Есть пару белорусских строительных форумов, где обсуждаются темы каркасного домостроя. Там есть реальные люди, которые построились по этим технологиям. Поиск рулит. Или в личку.

17 лет на сайте
пользователь #13267

Как эта технология приживется в наших климатических условиях – пока большой вопрос. Вот простоят эти дома лет 15-20 лет, вот тогда можно уже о чем-то говорить. Один из недостатков этих домов – стена совсем не дышит, почти как термос, для такого дома нужна особая вентиляция.

Информации про каркасники на строительных форумах – вагон и маленькая тележка, учитесь пользоваться поиском.

А альтернативу каркаснику по срокам от проекта до готового дома на участке не вижу. Или я ошибаюсь?

Преимущество по срокам у каркасников только одно – тебе на участок привозят готовые плиты (стены) и за несколько дней их монтируют. Но на их изготовление тоже надо потратить время. А в остальном усилий надо приложить столько же, сколько и для обычного дома (из гс или дерева) – фундамент, крыша, окна, полы, подводка коммуникаций, внутренняя и внешняя отделка. А так все зависит от денег – если они есть, любая стройка будет идти быстро.

Но вообще это странный критерий – выбирать тип возводимого дома по срокам строительства. Для меня, например, первостепенно качество и долговечность дома, а потом уже сроки.

Дует из розетки что делать

Дует из розетки холодный воздух, особенно сильно это ощущается при сильном ветре в мороз.

Почему дует и что делать, как исправить?

Видимо дом кирпичный, некачественная кладка, щели между кирпичами, поэтому и дует из розеток.

Или не правильно, не качественно установили розетки.

Или розетки на внешних (наружные несущие) стенах, где-то трещины.

То есть причин почему дует из розеток множество, включая индивидуальные.

Устранить эту проблему в принципе можно.

Но в начале надо выйти на лестничную площадку и обесточить квартиру (автоматы в электрощите).

Далее откручиваем 1 винт и снимаем крышку розетки.

Откручиваем крепление распорных «усиков».

Вытягиваем розетку на себя.

Откручиваем винтовые зажимы вынимаем провода и всю розетку в целом.

Далее демонтаж подрозетника (чаще всего его сажают на алебастр).

Затем надо очистить подрозетник от остатков алебастра, или раствора, ещё лучше купить новый подрозетник.

Далее внимательно осмотрите поверхность под подрозетником, если есть щели, отверстия, то их надо заделать.

Но в начале убираем пыль пылесосом.

Далее на выбор, можно задуть щели, дыры, монтажной пеной, можно вообще подрозетник посадить на пену, но в розетках возможно замыкание, искрение, поэтому лучше пену брать огнестойкую, вот не плохая «Соудал».

Перед запениваем поверхность увлажняется.

2 вариант, убрать пыль и отверстия и щели под подрозетником за герметизировать, я покупал вот такой

Им заделывал щели (полное заполнение) и на него же «посадил» подрозетник.

Подрозетник заподлицо со стеной.

Подрозетник можно обезжирить, далее наносим клей-герметик и прижимаем его к поверхности.

Щели на финише между стеной и подрозетником можно заделать алебастром.

Всё, далее (после просушки монтажной пены, или герметика) установка розетки в обратной последовательности.

В советские времена при строительстве панелтных домов применялись уже готовые железобетонные панели для возведения как наружных стен, так и внутренних.

Читайте также  Гипсокартон на потолок по деревянным балкам

Для ускорения монтажных работ по проведению электрокабелей уже на заводе во время отлива панели в ней были предусмотрены ниши для проводки, а также отверстия для разводки проводов, розеток и включателей.

Все этим ходы между собой соединялись, как и в последствии при установки панели имели связь с щелями стыков между панелями.

После того, как электрик разводил проводку, штукатуры обрабатывали только наружную часть стены, получается что все эти ходы между собой взаимосвязаны.

Вот и у вас в розетку по этим ходам попадает воздух из щелей между панелями, а туда попадает с улицы, где-то образовалась трещина.

У меня стена была вот так прорезана ходами:

Так же как и у вас дуло из розетки.

Сначала я вскрыл розетку и попробовал замазать отверстие алебастром (не додумался запенить) свист немного прекратился, но ещё оставался.

Тогда я при смене обоев залез в верхнюю нишу для разводки и нашёл там трещину, которая соединялась со стыком панели, именно оттуда и поступал холодный воздух.

Проблема была решена при помощи пены, я туда бутылку залил, в две ниши, предварительно расширил трещину, чтобы трубку можно было не только засунуть, но и как можно глубже запенить.

Что можно сделать, если дует из розеток, при этом стена граничит с соседями

На вопрос отвечали эксперты

Лучший ответ

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

Поделитесь опытом, жители мегаполисов. На сайте так много всего, глаза разбегаются, да и не поймешь по фотографии, стоящая вещь или нет. Я имею в виду не крупногабаритные вещи, а то, что можно увезти в руках. Знакомые обещали купить то, что закажем.

Нанимать Равшана и Джамшута не хочу — нужно качество. Порекомендуйте компанию, которая могла бы достойно выполнить ремонт и отделку квартиры в Москве.

5 ноября 2012, 17:15 • ответить

Вопрос к специалистам в PRO100 — как вырезать проем в стене, без двери? Не могу найти такой элемент. И еще, как разделить стены или пол, чтобы покрывать их разными материалами (например, плиткой разных цветов, либо плиткой и покраской?) Спасибо!

Напишите о тех вещах, которые вы сделали при ремонте, а теперь жалеете. Может быть использовали в отделке материалы, кот. вас разочаровали, или ошиблись с планировочным решением. Вообщем пишем о том, о чем можно сказать «сейчас бы сделал все.

Я взялся выравнивать стену родбантом возле окна и так не понял ка правильно делать ровные углы.

В утеплении жилища ничего лишнего не бывает. Потолок, пол, окна и стены нужно тщательно теплоизолировать. Тогда в квартире будет тепло и уютно. В этой ситуации большую роль играет утепление. Ведь сквозняки, идущие от неё, приносят немало неприятностей. Но утепление входной двери тоже надо делать правильно. В данной статье подробно описано, как утеплить входную дверь, даны полезные советы специалистов.

Причины сквозняка у входа

Наиболее часто дует из-за появившихся щелей. Но их устранение большой проблемы не представляет.

Причины появления сквозняка:

  1. Неправильно выполнена установка. Между поверхностью стены и коробкой образуется щель.
  2. Проседание. Причиной этого может оказаться просадка стены. Для устранения недостатка нужно пригласить мастера по монтажу. Он должен переустановить дверную конструкцию.
  3. Дверной блок дешёвый, без уплотнителя. В данном случае под дверное пространство требуется установить уплотнитель. Он будет защищать от сквозняка.
  4. Уплотнитель не обеспечивает хорошую герметизацию, его нужно заменить.
  5. Воздух с улицы поступает в дом через ключевину замка. Современные модели замков со специальной шторкой закрывают это отверстие. Можно поставить их.
  6. Входная деревянная дверь под влиянием холодного воздуха стала поуже, образовались щели. Необходимо купить другой уплотнитель.

Что делать, чем можно утеплить и уплотнить дверную конструкцию?

Поскольку главная причина сквозняков — щели, нужно избавиться от них, оклеив дверное полотно утеплителем. Делать это рекомендуется по периметру и в отдельных частях дверного полотна.

Если дверь за день многократно стучит, открывается и закрывается, уплотнитель быстро изнашивается, появляются сквозняки. Можно повредить его, задевая верхней одеждой или предметами, заносимыми в комнату и другими объектами.

До начала работ нужно осмотреть конструкцию и убедиться, что петли не провисли, а створка открывается хорошо. Перекосы полотна тоже отрицательно влияют на уплотнитель: он начинает задевать пол или откосы.

Для устранения недостатка можно проклеить утеплителем пространство между порогом и дверью.

Подойдут следующие виды утеплителя:

  • Для проклейки нижней части дверного короба используется самоклеящаяся лента или полиэтиленовый уплотнительный шнур.
  • Резиновая трубка.
  • Самоклеящаяся резинка.

Как проклеить?

Работа несложная. Справиться с ней можно даже людям без опыта. Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Промазывание периметра клеем. Необходимо нанести его снизу полотна и верхнюю часть порога.
  2. Подготовка утеплителя. Нужно его отмерить и нарезать на кусочки требующегося размера. По обеим сторонам загнуть концы под углом в 45 градусов.
  3. Нанести клей на изоляционный слой утеплителя. Точечно на одинаковом расстоянии или тонкой полоской.
  4. Приклеить утеплитель через 10–15 минут после нанесения клея. Затем его прижать к поверхности, закрыть створку и подержать в таком положении не менее 10 минут.
  5. В течение суток нужно открывать её как можно реже, следить, чтобы уплотнитель не смещался. Период полноценного приклеивания продолжается в течение суток.

Описанные способы устранения щелей — самые дешёвые и простые. До начала утепления нужно правильно оценить свои возможности. Если нет навыков или мало времени, лучше обратиться к мастеру. Но, следуя несложным рекомендациям, можно быстро, качественно утеплить входную дверь самостоятельно.

Полезное видео

Видео об особенностях утепления входных дверей:

Гипсокартон

Войдя в жизнь строителей, занимающихся отделкой, гипсокартон навсегда поселился среди наиболее используемых материалов, покорив своей универсальностью, простотой в использовании. Обычные люди без строительного образования, пытающиеся своими руками обустроить жилище, безапелляционно приняли его в круг друзей.

Простота и удобство монтажа этого материала получает у любого отделочника наивысшую оценку. Его используют, чтобы сделать межкомнатные перегородки и выровнять стены. В процессе разведения полноценных ремонтных работ возникает важный вопрос, как установить розетку в гипсокартоне. Хозяева начинают задумываться, сделать ли все своими руками или нанять для этого профессионального электрика.

Инструменты и материалы

Для работы с гипсокртоном нам понадобятся следующие инструменты:

  • крестовая и плоская отвертка;
  • дрель или шуруповерт, используемый для установки коронки;
  • маркер (карандаш) и уровень;
  • коронка, предназначенная для того, чтобы вырезать отверстия для подрозетников (D=68 мм).

Для установки могут потребоваться следующие материалы:

  • кабель (марка ВВгпнг LS);
  • розетки;
  • подрозетники для гипсокартона;
  • гофрированная труба ПВХ (D=20 мм).

Преимущества розеток в гипсокартоне

Заметим, что установка любого оборудования (и электрическое не будет исключением) проходит гораздо легче в пустом пространстве, которое создает гипсокартонная стена, чем в стене с толстым слоем штукатурки и на бетонной основе. Поэтому сложностей с подобным материалом возникнуть не должно. Даже в случае поломки можно все быстро разобрать и заменить.

Отверстия для подрозетников высверливаются гораздо легче, чем в кирпичной или бетонной стене. Заметим, что обычная дрель абсолютно подойдет, тем более что она всегда найдется среди инструментов любого запасливого хозяина. К ней следует приобрести корону, с помощью которой можно вырезать отверстие по дереву.

В продаже имеются специальные розетки, сделанные под гипсокартон. Для них разработаны «лапки», которые не нужно крепить как-то по-особенному. Подобные коробки легко установить, и человеку абсолютно не требуются специальные навыки для этого.

Монтаж розеток и их виды

Розетки, обычные или предназначенные для гипсокартона, бывают разных типов:

  1. с защитой от влаги: предназначаются для кухонь и ванных комнат;
  2. с закрывающейся шторкой: для обеспечения безопасности детей;
  3. с заземляющим контактом: для бытовых приборов, которые нуждаются в заземлении.
Читайте также  Внутренняя отделка дома из бруса гипсокартоном

Выбор цвета и формы розеток зависит от цветовой гаммы отделочных материалов. На рынке услуг по электромонтажным работам можно найти огромный выбор материалов для любого, даже самого требовательного строителя. В процессе покупки следует учитывать, что ждут от той или иной модели.

Установка розеток в гипсокартон на данном этапе не подчиняется определенным нормативам. Только владелец помещения решает, в каком количестве он нуждается, на каком максимальном расстоянии от пола их разместить. Все зависит от индивидуальных характеристик комнаты: от площади, предназначения.

Один подрозетник, в среднем, размещается на площади от 4 до 6 кв. м. Почти все приборы, в основном, расположены на кухне. Данное помещение требует, чтобы розеток было несколько, а расставлены они были в ряд. Именно для этого существуют блочные подрозетники. Розетки под гипсокартон следует устанавливать на высоте не ниже 30 см. А все остальные параметры – это личные предпочтения владельца помещения.

Процесс вывода кабеля для электромонтажа

Розетки под гипсокартон оснащаются специальными подрозетниками: проводку делают внутренней. Скрытая проводка – это самый безопасный и наиболее распространенный тип работы. Монтаж электропроводки делают до того, как каркас был обшит листами ГКЛ. В жилом помещении для этого используют плоский, негорючий кабель (марка ВВгпнг LS).

В профиле есть специальные отверстия, предназначенные для прокладки кабеля. Они располагаются на метровом расстоянии. Кабель должен быть расположен в гофрированной трубе, которая оснащена самозатухающим зондом. Он подводиться до места, где запланирована установка розетки в полотно гипсокартона.

Монтаж кабеля можно производить вертикально и горизонтально. Это происходит не внутри профиля, а в его пустотах, поскольку профиль крепится шурупами. Последний этап – обшивка каркаса листами гипсокартона.

Процесс установки подрозетников

Установку подрозетников своими руками следует выполнять до того, как начались отделочные работы, по крайне мере так рекомендуется. Подрозетники могут быть двух типов: блочные (стыкующийся между собой) и одиночные. Перед тем, как высверливается отверстие, на полотне делают разметку, так, чтобы центр подрозетников был на одной линии.

С помощью уровня проводят горизонтальную и вертикальную линии (они будут означать центр подрозетников и ось), в зависимости от того, как расположены розетки. Для блочных подрозетников высверливают отверстия, между центрами которых будет расстояние 7,2 мм.

Чтобы вырезать отверстия, используется дрель с коронкой (D=68 мм). Чтобы добиться ровной линии, монтаж блочных подрозетников производят с помощью уровня. Если нет дрели, отверстия вырезают и другим способом. Обводят контур подрозетника карандашом, а потом пилкой по металлу аккуратно вырезают отверстие.

В процессе вырезания важно не повредить сердечник, сделанный из гипса. В противном случае розетка попросту провалится в нишу, а это уже будет исправить гораздо сложнее.

После подготовки отверстия следует убедиться, что подрозетник нормально входит между гипсокартоном и бетонной стеной. Если же расстояние между ними менее 4,5 см, делают небольшое углубление в стене. Не приняв упомянутых мер, в результате можно получить установочную коробку, которая попросту не поместится между листом гипсокартона и стеной, поскольку ее высота около 4–4,5 см.

Когда все работы завершены, можно попробовать вывести кабель в подрозетник и вставить коробку в отверстие, подготовленное загодя. Подрозетник в гипсокартоне крепится просто, но крепление у него надежное. Когда закручиваются винты, «лапки» на подрозетнике начинают плотно прижимать его к полотну гипсокартона.

Подход к установке розеток

Если установку подрозетников можно делать даже в случае домашнего ремонта своими руками, то для того, чтобы подключить электричество, необходимо быть проессионалом, иметь соответствующие навыки. В этом деле надо полагаться на знания электрика, который сможет поставить и выключатели, и розетки.

Обычно монтаж розеток происходит после того, как были завершены отделочные работы. В подрозетники блочного типа механизмы устанавливаются без зазоров, вплотную. Когда финишная отделка завершена, в розетку устанавливают декоративную рамку, ее подбирают по цветовой гамме отделки и в зависимости от того, сколько в блоке посадочных мест. Заметим, что блочные рамки могут состоять из двух, трех, четырех и пяти секций.

На этапе установки рамки монтаж можно считать завершенным. Если возникают временные трудности, связанные с отсутствием опыта, то это ровным счетом ничего не значит, ведь после своего первого подрозетника вы сможете ощутить, насколько быстро приходит опыт в этом деле.

3 ошибки, совершаемые при установке розеток в гипсокартон

Трудно представить современный ремонт без использования гипсокартона. Это универсальный строительный материал подходящий как для выравнивания бетонных поверхностей, так и для возведения новых перегородок и многоуровневых конструкций.

Листы гипсокартона достаточно тонкие, и часто на стадии монтажа розеток и выключателей возникает вопрос: «Как провести работы грамотно, чтобы розетки и выключатели не выпадали из стены? Каких ошибок стоит избегать?»

Опытные мастера обозначили несколько моментов, которых стоит избегать при монтаже розеток в гипсокартонную стену.

  1. Ошибка 1: неверно подобранный подрозетник
  2. Ошибка 2: неправильно подобранный инструмент для формирования отверстий в гипсокартоне
  3. Ошибка 3: игнорируются особенности гипсокартонных конструкций

Ошибка 1: неверно подобранный подрозетник

Листы гипсокартона тонике и хрупкие. Потому в процессе ремонтных работ возникает вопрос: «Как правильно подобрать гнездо для розетки или выключателя, чтобы не нарушить целостность возведенных стен?». Те, кто считает, что не стоит заморачиваться и для монтажа подойдет любой подрозетник — ошибаются.

Для гипсокартона производят специальные установочные короба с особым способом фиксации. Внешне подрозетник для гипсокартона выглядит как пластиковый стакан, с лицевой стороны которого расположены четыре винта, а по бокам две «лапки» Два винта расположены чуть выше внешнего края подрозетника. Они предназначены для крепления металлической рамки розетки или выключателя. Два крепежных элемента, расположенных чуть ниже внешнего края подрозетника отвечают за фиксацию всей установочной коробки. Вкручивая болт, лапки прижимают специальные лапки, обеспечивая тем самым прочную фиксацию подрозетника в гипсокартоне.

Ошибка 2: неправильно подобранный инструмент для формирования отверстий в гипсокартоне

Прежде чем установить подрозетник, в гипсокартонной стене необходимо вырезать отверстие необходимого диаметра. Те, кто выбирает для таких целей ножовку или канцелярский нож ошибаются. Сделать подобными инструментами аккуратное отверстие вряд ли получится. Используя неправильно подобранный инструмент велики риски окончательно испортить лист гипсокартона.

Для того чтобы вырезать отверстие быстро и аккуратно необходимо воспользоваться электродрелью со специальной насадкой-короной. Насадка уже имеет нужный диаметр (68 мм). В центре насадки – короны распложено сверло, благодаря которому очень легко попасть в центр размеченных окружностей на стене.

Ошибка 3: игнорируются особенности гипсокартонных конструкций

Прежде чем сделать разметку будущих выключателей и розеток, необходимо внимательно изучить схему расположения металлических профилей, к которым крепятся листы гипсокартона. Это поможет избежать ситуации, когда в процессе высверливания отверстий под подрозетники, насадка начнет упираться в металлическую направляющую.

Также выбирая установочные стаканы под розетки необходимо учитывать расстояние между гипсокартонной стеной и бетонным основанием. Это поможет избежать ситуации, когда очень глубокий подрозетник после установки выпирает над стеной.

Прежде чем установить подрозетник, с гипсокартона, по нарисованной ранее окружности снимают фаску, чтобы бортик установочного стакана был утоплен в стене. В будущем это существенно упростит работу мастерам отделки.

Знание тонкостей процесса монтажа розеток в гипсокартон помогут избежать ошибок, способных свести на нет все ранее проделанные ремонтные работы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: