Варочная плита из кирпича своими руками

Кухонные плиты. Общие сведения и порядовка кладки простейшей варочной печи.

Кирпичные печи указанного типа принято относить к группе многофункциональных. Так как на них можно готовить пищу, сушить одежду или продукты, греть воду или отапливать помещение. Печи данных конструкций изначально обладают невысокой теплоотдачей (около 900 ккал/час max). Поэтому для того, чтобы указанный показатель увеличить, их подключают к щиткам отопительным , и только затем, к трубам (насадным, либо коренным).

Кухонные плиты имеют различные размеры и массу. Единственный параметр, который задаётся для них ГОСТ, это стандарт высоты, равный 770 миллиметрам. Обратите внимание на то, что толстые кладочные швы могут частично сказаться на данном размере в сторону его увеличения, что нежелательно, но допустимо.

В целях получения первичного представления о конструкциях кухонных плит предлагаем вам ознакомиться с рядом типовых моделей. Для простоты изложения в данном материале вес рассматриваемые плиты просчитаны под настил из чугуна единого размера (варочная поверхность). Замена данного настила автоматически меняет геометрию печи (ширина, длина). При этом форма и расположение каналов не меняются.

В тех случаях, когда в силу каких-либо обстоятельств вам пришлось устанавливать на печь приборы иных размеров, не соответствующие тем, которые указаны в порядовках и спецификации на печь, придётся предварительно изменять отверстия под них непосредственно в кладке печи с пересчётом порядовок. Это процесс достаточно длительный. Поэтому необходимо постараться и приобрести до начала кладки, либо самостоятельно изготовить, все требуемые печные приборы и, с учётом их размеров, приступать к кладке.

Отдельные модели плит из чугуна имеют с нижней стороны, выступающие на 15 – 30 миллиметров бортики, которые играют роль рёбер жёсткости. С учётом их наличия кладку ведут таким образом, чтобы плита этими ботиками свободно могла войти внутрь вертикальных стенок печи. При этом между её бортиками и кирпичной кладкой должен оставаться зазор более 5 миллиметров, исключающий возможность разрушения конструкции кладки за счёт разницы теплового расширения металла и кирпича.

Существующие на сегодня типы кухонных печей подразделяют на:

  • Печи простые – не имеют духового шкафа и водогрейной коробки;
  • Печи средней сложности – выполняются, чаще всего, только с духовым шкафом;
  • Сложные печи – имеют и духовку, и коробку водогрейную.

Топка у варочных печей может располагаться не только с передней, но и с любой другой стороны. С правой или с левой стороны от топки размещается духовой шкаф и/или водогрейная коробка. В некоторых конструкциях оба этих прибора размещаются с одной стороны топки. В первом случае, при их раздельном размещении, вам потребуется приобрести две задвижки. Во втором – только одну.

В простых варочных плитах горячие газы из топливника выводятся непосредственно под чугунный настил (варочную поверхность). Оттуда направляются по специальному выводному каналу в щиток отопительный (если он предусмотрен в конструкции) или непосредственно в трубу. В печах второй и третьей групп газы так же первоначально выводятся под лист варочной поверхности, далее направляются для обтекания духового шкафа и водогрейной коробки, нагревая их при этом с трёх сторон. Далее они отправляются в трубу (напрямую или через имеющийся отопительный щиток).

После того, как кладка варочной плиты завершена, перед её топкой на полу крепится предтопочный лист (пробивается гвоздями к полу с шагом в 50 миллиметров). Стандартный размер данного листа – 700*500. Затем на него прибивают плинтус. Несколько более сложный вариант, зато гораздо более качественный: сначала крепится плинтус, затем на него загибается сам предтопочный лист.

Для того чтобы повысить прочность выложенного сверху ряда, а также для повышения эстетики оформления изделия, сверху выполняется обвязка из стального уголка или фаянса. Если ваша плита непосредственно примыкает к отопительному щитку, установка фаянса выполняется по трём сторонам. Если она выложена на достаточном удалении от последнего, то со всех четырёх сторон. Фаянс можно надеть на кладку, либо закрепить кляммерами, выполненными из стальной ленты.

Плита с духовым шкафом

Рассмотрим конструкцию плиты, имеющей геометрические размеры 1020*640*770. Масса такой плиты будет составлять порядка 650 килограммов.

Ориентировочная теплоотдача в том случае, если топка будет осуществляться дважды в сутки, оценивается в 600 ккал/час.

Для кладки печи рассматриваемой конструкции нам потребуется:

  • кирпич одинарный обыкновенный – 175 штук;
  • Песок и глина – два и три ведра соответственно;
  • кровельная сталь – один лист (предтопочный) – 700*500;
  • кровельная сталь под плиту – один лист – 1020*640;
  • войлок строительный – 1 килограмм;
  • уголок стальной для обвязки – 3320 миллиметров, сечение 30*30*4;
  • лента стальная – 1200*25*1,5;
  • решётка колосниковая – 250*180;
  • дверка топочная – 250*210;
  • шкаф духовой – 350*350*450;
  • прочистная и поддувальная дверки – 140*130 – две штуки;
  • составная чугунная плита (варочная панель) на две конфорки 530*180 (пять штук);
  • задвижка дымовая – 130*130.

Кладка начинается с обустройства противопожарного слоя на месте будущей установки печи. Вымачиваем в глиняном растворе строительный войлок и складываем его вдвое (возможна замена войлок листом асбеста). Укладываем его на полу по месту и накрываем листом кровельной стали, который после этого прибивается к полу с шагом в 50 миллиметров. И войлок, и сталь предварительно режутся по размеру. Далее на прибитом металлическом листе размечаем форму нашей будущей печи и приступаем к кладке её первого ряда. Работы ведём в строгом соответствии с порядовкой, приведённой ниже.

1 ряд – используем при кладке целый кирпич. Возможен вариант. Когда внешний ряд кладётся из целого кирпича, а внутренние – из половинок;

2 ряд – кладём согласно порядовке. Обратить внимание на качество перевязки швов и соблюдение горизонтали кладки;

3 – ряд – кладётся так, чтобы осталось место для установки прочистной дверцы (которая при установке опирается на предыдущий ряд) и места для сбора сажи и золы;

4 – ряд – требует повышенного внимания, так как достаточно сложная кладка. В задней стенки печи оставляем отверстие для последующего подключения нашей плиты к дымоходу. Ставим кирпич на ребро и. тем самым, формируем перегородку. Между данным кирпичом и кладкой внутренней части ряда остаётся 130 миллиметров свободного пространства. Это будущий канал для отвода газов из-под духового шкафа к дымоходу. На предыдущем ряду мы установили дверку, а в этом ряду закладываем поддувало. На выходе углы кирпичей следует скосить или закруглить. На порядовке стрелками показаны места подсоединения к дымоходу;

5 – ряд — кладка во многом похожа на кладку предыдущего ряда. В процессе кладки дверка чистки перекрывается кирпичом. В данном случае перегородка не ставится, так как поставленный на ребро в предыдущем ряду кирпич перекрывает сразу два ряда кирпича, положенного плашмя (по высоте). В порядовке есть пунктир. Не пропустите его. Им обозначается место, на которое устанавливается духовой шкаф. Цифра 100 информирует печника о том, что духовой шкаф при установке необходимо отодвинуть от стенки кладки на 100 миллиметров. Размеры имеющегося поддувала не меняются (260*260);

6 – ряд – начинаем ряд с того, что по линиям разметки, используя тонкий слой глиняного кладочного раствора, устанавливаем шкаф духовой. Затем переходим собственно к кладке данного ряда. Для того чтобы сформировать два канала, которые на нашей порядовке обозначены треугольниками чёрного цвета, находящимися между духовкой и наружной стенкой печи, на тычок ставим с использованием глиняного раствора кирпич. В таком положении его по высоте вполне хватает на четыре следующих ряда. Если этого не произошло, то на него сверху добавляется кусок кирпича требуемой высоты. Большое поддувало, оставленное нами ранее, сокращаем до размера 260*130. в принципе указанный размер зависит от габаритов используемой колосниковой решётки и может несколько отличаться от указанного;

7 – ряд – кладка ведётся с учетом, установленной в предыдущем ряду колосниковой решётки. Примыкающие к ней с обеих сторон кирпичи следует стесать для получения откосов, по которым топливо будет скатываться непосредственно на решётку. Чтобы духовой шкаф не прогорал со стороны размещения топливника, перед ним, практически вплотную выкладывается кирпичом, поставленным на ребро, специальная защитная стенка. Кладка ведётся на глиняном растворе;

8 – ряд – выполняем кладку по порядовке, учитывая при этом. что в данном ряду устанавливается дверка топливника, которая опирается на предыдущий ряд. Размеры от дверки до стенки 520*260;

9 – ряд – аналогичен предыдущему. Разница только в перевязке швов;

10 – ряд – кладку ведём согласно порядовке. Используя кирпич целый и кирпич ¾, перекрываем канал, который проходит за задней стенкой нашего духового шкафа. Остаётся только один канал, который находится с его боковой стороны. После завершения кладки десятого ряда перегородка между духовым шкафом и топливником должна превышать высоту духовки на 10 – 15 миллиметров. Для того чтобы газы перемещались за более короткий промежуток времени из топливника под варочную поверхность со стороны топки ребро данной перегородки стёсывается на конус;

11 – ряд – обязательно контролировать горизонталь и вертикаль по уровню, так как на данный ряд будет укладываться чугунный настил (варочная поверхность). Перекрываются дверки духового шкафа и топки. В этом ряду устанавливается обвязка (с обязательным контролем того, чтобы все кляммеры плотно опирались на предыдущий десятый ряд). От того, насколько качественно будет выполнена указанная операция, во многом будет зависеть прочность всей кладки ряда. Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что обвязка на плите закрепляется в процессе кладки именно этого, одиннадцатого, ряда! После выполнения данной работы остаётся только один не перекрытый вертикальный канал. Закончив выкладывать этот ряд, следует покрыть духовой шкаф сверху слоем глиняного раствора, толщина которого должна составлять 150 – 300 миллиметров. Это позволит предотвратить быстрое прогорание духовки. Слой раствора следует распределить так, чтобы между чугунным настилом и крышей духового шкафа оставалось свободное пространство для прохода газов (канал высотой более 70 миллиметров);

12 – ряд – завершающий. Его практически не выкладывают. Сюда с использованием глиняного раствора устанавливают нашу варочную поверхность (чугунный настил) так, чтобы одна из конфорок находилась прямо над топкой. В рассматриваемом варианте показано пять плит и две конфорки.

Читайте также  Обкладка каминной топки кирпичом своими руками

Варочная плита из кирпича — Всё о кирпиче

Варочные печи с плитой для дачи и дома

Если у приватизированного дома не имеется подвода к сети магистрального отопления, прекрасным вариантом становится установка простой печьки из кирпича. Хотя, в действительности, современная печь – не очень простая. В настоящее время единственным подходящим вариантом считается печь долгого горения, которую можно создать собственными руками как в обычном варианте из обыкновенной бочки, так и в намного сложном и в плане эстетики приятном – из кирпича для печей.

Преимущество этой печи в том, что ее КПД составляет практически 100%, чем не похвастатется даже российская печь. Более того, эти печи могут быть различной конструкции, самой модернизированной из которых считается варочная кирпичная печь, оснащенная духовкой и плитой чтобы приготовить пищу. Готовка дома на открытом огне взамен газа – подобное удовольствие могут себе позволить немногие.

Механизм действия

Рабочий принцип печи долгого горения построен на пиролизе топлива, при котором горит не только само дерево, но и газообразные, жидкие и твердые вещества. Данный процесс не только значительно увеличивает КПД агрегата, но и дает возможность экономить горючее. Кроме того, при подобном точном сжигании очищать печь приходится очень редко. Одинаковыми параметрами обладает классическая российская печь, однако она не идет ни в какое сравнивание с этой печью, улучшенной «по всем публикациям». Уступает она как минимум собственными очень габаритными размерами, а еще отсутствующей духовкой.

Отдача тепла зависит как от размера печи, так и от ее конструктивных свойств, а еще от типа применяемого топлива. Необходимо выделить, что работать печь долгого горения может фактически на всем, что горит – дровах, опилках, отработке. Укладка типовой печи в самой большой комплектации создается в половину кирпича, она оснащена духовкой, электроплитой с несколькими конфорками, а еще устройством чтобы нагреть воду, если к печи подсоединяется контур отопления водяного типа. Топливник укрывается плитой из чугуна в целях увеличения отдачи тепла, духовая печь же размещается в стороне.

Если печь монтируется в доме, в котором предполагается постоянное проживание, необходимо предусматривать два рабочего режима печи: зимний, настоящий, а еще летний, в котором печь работающая на дровах применяется только чтобы приготовить пищу с духовкой и чтобы нагреть воду.

Летний режим выглядит так: в процессе горения топлива раскаленные газы из топочного отделения проходят под электроплитой, нагревая ее и духовку, после этого выводятся через дымотвод. В зимнем режиме газы после теплоотдачи плите и духовке уходят не в дымотвод, а в верхнюю камеру, где отдают останки энергии корпусу печи и лишь потом убираются из агрегата. Более детально о рабочем механизме печи долгого горения можно выяснить из видео.

Преимущества варочной печи

Печи долгого горения, осуществляемые собственными руками, имеют конкретные положительные качества, превозносящие их даже над магистральным отоплением. Почему стоит приступать к печной кладке собственными руками, а не обращаться к мастерам?

Во-первых, это дает возможность очень значительно сэкономить. так как готовые печи имеют большую часть накрутки цены. Второе, можно не подбирать вариант среди стандартных конструкций, а выдумать собственную конфигурацию. в которой, в отличии от готовой схемы, будут взяты в учет все характерности дома и эксплуатационных условий. Одно, что необходимо узнать дополнительно, это порядовку. А в деталях рассмотреть процесс кладки, чтобы правильно все собрать, поможет видео.

Экономия топлива – очень существенный плюс. Так как печь работает сразу как дизайн радиатор и как электроплита, горючее тратится вдвое очень медленно. Более того, горючее, независимо от его вида – опилки, дрова, отработанное масло или что-нибудь другое – горит в печах такого типа от 12 до 20 часов на одной закладке. Это дает возможность заправлять камеру сгорания не больше одного раза в течении дня, тогда как печь прямого сжигания просит постоянного подкидывания горючего.

Добавочная вытяжная труба для убирания пара и ароматов не требуется, так как эти все вещи будут уходить из дома одновременно с продуктами горения в трубу дымоотвода.

Печная кладка собственными руками

Инструмент

Для производства хорошей печи с духовкой собственными руками необходимо не только разобраться во время монтажного процесса и увидеть несколько видео, но и обзавестись хорошими инструментами. Более того, необходима правильная порядовая схема укладывания.

Нужно приготовить следующий инструментарий:

  • мастерок для нанесения и убирания лишнего раствора;
  • киянка для правки кирпича;
  • уровень – традиционный или водяной;
  • отвес;
  • правило;
  • специализированный молоток печника, чтобы раскалывать кирпичи;
  • гибкая рулетка.

Основной материал, который применяется для сборки корпуса печи долгого горения – это специализированный печной кирпич красного цвета. Он огнеупорен и, при высоком качестве, ровности и гладкости, обеспечит самую большую долговечность агрегата. Камни, имеющие повреждения любого рода, необходимо убрать из применения. Необходимо сказать, что из максимально хорошего кирпича красного цвета в первую очередь класть только ключевой корпус печи. Дымотвод можно сложить и из силикатного камня, так как он подвергается намного меньшим температурам.

Раствор для закрепления кирпичей не может быть цементным, так как чрезмерно водянистый цемент имеет особенность трескаться под воздействием большой температуры, которая может достигать в печи данного типа очень высоких значений. Для связки компонентов кладки стоит использовать раствор из песка и глины. обладающий достаточно насыщенный консистенцией. Качество сделанного раствора следует внимательно проверять и вообще выделить данной части состава конструкции очень много внимания. Проверка выполняется следующим способом: из емкости с готовой смесью берется несколько проб из случайных мест, потом эти пробы скатываются в шарики. Эти шарики просушиваются, – если не появились трещины, значит, раствор имеет достаточное качество.

Для полной решительности в оптимальных характеристиках смеси проходит добавочная проверка. Шарики роняются на твёрдую поверхность с высоты в 1 метр, при этом они не должны расколоться. Это означает, что подвергание смеси большим температурам не приводит к рассыпанию связки в порошок. Если все проверки пройдены удачно, сделанный раствор можно применять для сборки печи долгого горения. В качестве, долговечности и надежности конструкции в данном случае можно будет не сомневаться.

Что же касается количества кирпича, необходимо принимать во внимание такой момент: порядовка кладки должна состоять из 14 рядов, чего вполне хватит для хорошего и хорошего обогрева, как помещения, так и электрической плиты.

Часть печи, применяемая чтобы приготовить пищу, не нуждается в огромном количестве энергии тепла и слишком значительной температуре. Не обращая внимания на собственную универсальность, печная конструкция просит относительно небольшого количества материалов для строительства.

Отделать готовую печь можно многими материалами. Сегодняшний рынок строительных материалов предлагает подобные варианты, как керамика, керамический кирпич, обычная штукатурка, которой подлежит облицовке и российская печь. Используют современные обои из стеклоткани, к которым многие зря относятся с недоверием, а еще дорогие и элитные материалы – мрамор, гранит и даже полудрагоценные каменной породы.

Итак, схема кладки печки состоит из таких элементов:

  • приблизительно 230 красных кирпичей;
  • два центнера хорошей глины и такое же количество песка мелкой фракции;
  • уголок из стали;
  • стальная полоска;
  • створка для топки;
  • створка для поддувала;
  • чугунная плита с должным количеством конфорок;
  • короб чтобы нагреть воду;
  • короб, который станет духовкой.

Размеры компонентов выбираются с учетом спроектированной схемы агрегата. При отсутствии способностей кладки по такой схеме, как порядовка, стоит отыскать готовые чертежи и посмотреть видео, чтобы уложить кирпич правильно. Главное – держаться основного монтажного принципа, а конкретно — внимательная сверка каждого ряда, чтобы порядовка постоянно соблюдалась, так как от того, как правильно выполнена каменная кладка, будет зависеть не только КПД печи. но и сама возможность ее функционирования.

Технология кладки

Сложить печку собственными руками очень просто, имея все что необходимо и найдя чертежи и схемы. Порядовая процедура монтажа имеет такой порядок:

  1. Первые два ряда укладываются всплошную. Необходимо учитывать, что края самого начального ряда необходимо ложить в первую очередь из цельных кирпичей. В середине дозволительно задействовать и кирпичный щебень, и битые кирпичи, если есть в этом необходимость, но хорошо, разумеется, этого избежать. При укладывании второго ряда бой не разрешается, тут обязательны исключительно целые кирпичи.
  2. Ряды с 3-го по пятый будут собой представлять формы камеры для золы. На этом уровне следует установить дверку для зольника. Пятый ряд создает перекрытие между зольником и камерой сгорания, а еще в этом месте предусматривается место под камеру для сушки. Размер выполняется, исходя из размеров приготовленной стальной сушильной камеры.
  3. Вовнутрь конструируемая печь возрастает, начав с шестого ряда. На седьмом ряду выполняется установка решётки колосника и створка топки топлива.
  4. Ряды с восьмого по десятый собой представляют камеру сгорания. Помимо прочего, в них обкладывается короб сушилки. Сверху этого короба на одиннадцатом ряду выполняется монтаж стальных полосок, после этого вся система поливается песочно-глиняным раствором. В первую очередь необходимо оставить место, чтобы в последующем сложить трубу для выведения дыма.
  5. В двенадцатом ряду кирпич ложиться на слой смеси, формируя поверхность для установки плиты. Габариты обязаны быть такими, чтобы подошли приготовленные детали. Чугунная поверхность с конфорками ложится на тринадцатый ряд рядом с духовкой, потом выполняется монтаж емкости чтобы нагреть воду. Эта емкость должна частично закрыть дымотвод. Сама труба дымоотвода устанавливается на четырнадцатом ряду.

Как видно, при точном изучении процесса печная кладка с духовкой собственными руками – процесс весьма простой, как на первый взгляд кажется. Главное – не отходить от проверенной мастерами схемы и применять исключительно самые хорошие материалы, и вот тогда печка будет служить достаточно долго.

Отопительно-варочные печи из кирпича – проекты, порядовка, схема

Печи, использующиеся не только для отопления, но и для приготовления пищи – пожалуй, один из самых популярных видов печей в истории человечества, насчитывающий огромное количество вариантов кладки, разброс размеров и наличие дополнительных функций. Можно ли приниматься строить отопительно варочные печи из кирпича своими руками? Однозначно можно – разумеется, точно соблюдая при этом пошаговую технологию возведения и внимательно относясь к чертежам. Следует отметить, что печи кирпичные отопительно- варочные, схемы и порядовки которых ненамного более сложны, чем у традиционных печей, бывают и весьма приличных размеров (вплоть до двухэтажных вариантов), и совсем небольшими (ярким примером служит отопительно варочная печь малютка, порядовка в стандартный 31 ряд коей сочетается с очень малой площадью основания). В связи с этим, говоря о печах этого класса, имеет смысл для начала разобраться с их конструктивными особенностями и эксплуатационными достоинствами в целом.

Читайте также  Обкладка деревянного дома облицовочным кирпичом

Конструкция отопительной варочной печи

Какими бы ни были отопительно-варочные печи из кирпича, проекты их обязательно содержат несколько главных элементов.

  • Фундамент. Ни при каких обстоятельствах не является частью общего фундамента дома и не перевязывается с ним, поскольку удельное давление печей на горизонтальную поверхность сильно расходится с аналогичным у стен. Исключение составляют лишь небольшие печи (как уже упомянутые варианты «Малюток») либо печи-камины, вес которых не превышает 700 кг. Для них достаточно уложить под печной «под» прочную ровную поверхность, роль которой могут сыграть, например, сваренные вместе уголки, заполняемые в полой верхней части кирпичами.
  • Гидроизолирующий слой. В этом они не отличаются от любых других видов печей – варочная печь из кирпича своими руками начинает укладываться только на несколько листов рубероида или иного, сходного по водостойким качествам материала.
  • «Под» (или печное основание). Любая порядовка отопительно-варочной печи начинается с кладки 2-3 перевязанных рядов без промежутков.
  • Поддувало и зольник. Здесь также нет особых отличий в сравнении с другими дровяными печами или каминами – отопительно-варочная печь своими руками предусматривает обустройство этих элементов со 2-го или 3-го ряда, после чего на кладку над ними монтируется колосниковая решетка.
  • Топочная. Разумеется, без нее не обойдется ни одна печка – но, в отличие от традиционных вариантов, если возводятся именно отопительно- варочные печи из кирпича, порядовка их включает и начало формирования немного сбоку (либо чуть выше) еще и варочной плиты, а в ряде проектов – и духового шкафа.
  • Дымоход. Это первое отличие – варочная зона печи – прямо связано и со вторым, а именно с более сложной конструкцией дымоходов. Причина этого в том, что отопительно- варочная печь (своими руками порядовка и укладка дымоходных каналов в ней – настоящее искусство) не должна равномерно нагреваться по всей своей площади в моменты приготовления пищи, особенно в теплое время года. Добиться этого можно только созданием достаточно сложной конфигурации системы (с перемычками, колпаками и множеством колен), при которой продукты сгорания аккумулируют максимальное количество тепла именно под варочной плитой. Зато дополнительным «бонусом» такой избыточной сложности служит высокая экономичность и эффективность печки.

Стройматериалы и фабричные элементы

К таковым следует отнести:

  • Кирпич – основную массу, 90% и более, составляет красный полнотелый (огнеупорный применяется лишь в основании плиты для варки и вокруг топочной).
  • Раствор – делается из глиняно-песчаной смеси (цемент применяется лишь при работах по заливке фундамента – если таковой необходим). Глина при этом должна быть достаточно жирной и тщательно очищенной от примесей, так же как и песок.
  • Набор разнообразных дверок, задвижек, колосниковая решетка, плита для варки, духовка – все эти элементы предпочтительно выбирать чугунные. Использование стали нежелательно по двум причинам – она куда быстрее прогорает и не обладает высокой теплоемкостью.
  • Гидроизолирующий материал – наиболее простым и дешевым решением является обычный рубероид.

Монтаж печи

Выполняется строго по схемам порядовок (наиболее простыми и быстрыми в кладке при этом становятся мини-печи, а наиболее сложными – двухэтажные варианты и такая модификация традиционной русской печки, как печь с лежанкой и варочной плитой, порядовка которых требует как минимум предварительной консультации с опытным печником).

Важной деталью при этом является принцип монтажа всех металлических элементов, поскольку при нагреве их температура достигает очень высоких значений и металл начинает расширяться. По этой причине по периметру подобных деталей всегда оставляются компенсирующие зазоры в 0,5-1 см, как правило, выкладываемые огнеупорными негорючими изолирующими материалами (например, асбестовым шнуром). Кроме того, используются металлические стальные уголки, специальная печная лента и/или проволока – служащие для укрепления дверок и выводящиеся свободными концами под кирпичи соответствующего ряда.

Меры безопасности

Требуют отопительно варочные печи из кирпича и соблюдения обязательных мер безопасности. Например, пол перед дверкой топки накрывается квадратом кровельного железа (во избежание попадания на напольное покрытие случайных искр и угольков). Дымоходные трубы при прохождении через перекрытия и стены отделяются от них специальными коробами, наполненными теплоизолирующими материалами (например, базальтовой ватой) – причем, согласно СНиПу, расстояние между горючими конструкциями и раскаленными фракциями в дымоходе не должно быть менее полуметра.

Как сделать отопительно-варочную печь из кирпича своими руками

Многофункциональный очаг в доме из кирпича является сложным сооружением. Раньше строительством занимались профессиональные печники. В информационный век в сети достаточно сведений о том, как возводится отопительно-варочная печь из кирпича своими руками, порядовку которой с пояснениями можно взять из интернета. Перед работой нужно ознакомиться с технологией строительства, узнать тонкости обустройства дровяного очага.

  1. Для чего нужна порядовка печи
  2. Грани и части кирпича
  3. Разновидности кирпичных печей
  4. Шведская печь
  5. Малая варочная печка
  6. Печи Кузнецова
  7. Плюсы и минусы печей из кирпича
  8. Как выбрать кирпич для печи
  9. Выбор песка и раствора
  10. Место для установки печи
  11. Подготовка необходимых инструментов
  12. Популярные ошибки

Для чего нужна порядовка печи

Отопительно-варочная печь из кирпича

Порядовка для разных моделей разработана, чтобы после окончания кладки кирпичная печка могла результативно работать. Дым в печи проходит не по вертикали или горизонтали, а делает многочисленные повороты. Это нужно, чтобы разогретый воздух больше времени контактировал с поверхностью кирпича, нагревал стену.

В каждом ряду кирпич устанавливают по определенному порядку, чтобы получить такие ходы для дыма. Раскаленные газы могут не найти выхода, начать обратное движение в комнату, если ошибиться при исполнении порядовки.

С помощью схемы работать легче, не нужно продумывать самостоятельно порядок кладки, рассчитывать расстояния, промежутки. На общем чертеже есть только габариты печи, но нет расположения отдельных камней, не показана перевязка швов.

Грани и части кирпича

Грани и части кирпича

Торец кирпича именуют тычком, широкую плоскую сторону — постелью, а боковую поверхность — ложком. Ребра изделия называют усенком. Кладку ведут, устанавливая изделие на постель, которая считается рабочей поверхностью. В единственном варианте элементы ставят на ложок, если стену возводят в ¼ кирпича.

Части камней, отличные от полного кирпича, предназначаются для выполнения углов, поворотов стен, имеют условные названия:

  • трехчетверка (девятка);
  • четверка (четвертинка);
  • половинка.

На части кирпич делят киркой, ударяя по ложку, а не по постели, при этом камень держат, опирая на ребро. У поставщика заказывают небольшой объем неполных элементов заводского производства.

Разновидности кирпичных печей

Для вытяжки дыма используют кирпичные или стальные трубы

При выборе модели печи для дома из кирпича с плитой учитывают потребность в готовке и отоплении. На даче больше нужна только плитка для варки, если владелец не живет там круглый год. В доме определяют площадь, которую можно выделить под печь, от этого зависит величина строения.

Учитывают возможность установки печной трубы, способ вывода ее на улицу, вариант прохода сквозь перекрытие. Если дом только в проекте, фундамент для печи предусматривают заранее.

Распространенные виды кирпичных очагов для дома:

  • конструкция по шведской технологии;
  • малая печка для варки;
  • печь Кузнецова.

Для маленькой кухни подходит малогабаритная конструкция. Высота камина или печки с плиткой зависит от помещения и модели.

Для вытяжки дыма используют стальные, кирпичные трубы, ставят сэндвичи, коаксиальные коллекторы.

Шведская печь

Вариант отличается эффективностью расходования топлива и быстрым нагревом. Используется в небольших домах круглогодичного жительства, или ставится для дополнительного обогрева дальних комнат. Особенность строения позволяет обогревать поверхность пола рядом с конструкцией. В шведку можно вставить котел для организации контура ГВС.

Строение имеет канальную систему, но также снабжено нишами, которые работают по типу колпаков. Сначала прогревается нижняя ниша, затем просторная верхняя полость. Для повышения температуры используют первый, второй и последний жар. Из топки горячий дым поступает вниз, а вместо дымохода под духовкой сооружают переток. Если дрова перегорели, нужно перевести задвижку в закрытое положение.

Малая варочная печка

Малая варочная печь

В малогабаритную печь для отопления встраивают нишу, где располагают варочную плоскость. Во вторую нишу помещают духовку или емкость для подогрева воды. Печь-плита из кирпича используется для сушки продуктов, одежды.

В строении предусматривают отделения:

  • топки;
  • двух функциональных ниш;
  • дымовых каналов;
  • поддувала;
  • отверстий для обслуживания дымовых каналов и трубы.

Дверки для топки, задвижки, уголки для обрамления используют заводского изготовления, а духовку и нагревательный водяной бак сваривают из металлического листа. Малютку-печь размером 0,64 х 0,51 или 0,89 х 0,51 м можно располагать в углу или по центру кухни. Для отопления смежных комнат такую конструкцию ставят в стенном проеме. Очаг размещают на сплошном бетонном или столбчатом фундаменте.

Печи Кузнецова

Такие печи носят название колпаковых из-за присутствия в конструкции пустот для сбора горячего дыма. Есть печь с духовкой из кирпича, туда встраивают плитку для готовки, лежанку. Разработаны варианты с одной полостью или строят двухколпаковые печи. Ограниченные полости имеют определенную форму, играют роль разделителей тепла.

Горячий воздух попадает в колпак, задерживается на некоторое время, передает энергию стенкам печи. Используется принцип свободного перераспределения газов, при этом охлажденные потоки опускаются и по короткому каналу подаются во второй колпак. Там дым отдает остатки тепла и по системе трубопроводов выводится наружу.

Плюсы и минусы печей из кирпича

Преимущество кирпичных очагов – доступность топлива

При нагревании поверхность выделяет пар, при охлаждении впитывает его. Пористый материал способствует регулированию влажности в комнате в отличие от газового оборудования, которое сушит воздух.

Преимущества кирпичных очагов:

  • теплоемкость материала, поэтому в такие печи реже подкладывают топливо;
  • автономность, энергетическая независимость, простота в обслуживании;
  • доступный вид топлива (уголь, торф, дрова, брикеты).

Минус в том, что большие помещения прогреваются долго, поэтому требуется заблаговременная растопка. Массивность конструкции требует мощного углубленного основания для опоры. Ошибки при кладке ведут к нарушению работы, что можно исправить только разборкой и полной переделкой печи.

Как выбрать кирпич для печи

Кирпичи бывают огнеупорные, керамические, силикатные. Первые два вида подходят для кладки, но чаще огнестойкие применяют только для возведения стен топки, камина. Выбирают камни с ровными гранями идеальной формы.

Читайте также  Затирка для облицовочного кирпича

Разновидности огнеупорного кирпича:

  • тугоплавкий;
  • шамотный (глиноземный);
  • кварцевый;
  • углеродистый.

Нельзя брать силикатный кирпич или пустотную форму любого вида, используют только полнотелые камни. Материал должен выдерживать без разрушения температуру +900 – 1000°С, не иметь сколов и дефектов на поверхности. Выбирают вид, устойчивый к действию химии, особенно это касается шлаковых отложений. При постукивании элемента должен получаться звук с металлическим оттенком.

Выбор песка и раствора

Для кладки печи с духовкой используют глиняную смесь, для чего берут шамотную или красную глину. Каолиново-песчаный раствор готовят в консистенции 2,5:1 (песок, глина, соответственно). Используют речной песок с крупностью зерна1 – 1,5 мм без примесей, а глину берут высокой жирности.

В магазине можно приобрести готовые сухие смеси для кладки печей, которые до готовности доводят добавлением воды и перемешиванием. Используют жаростойкие и огнеупорные виды, которые позволяют выдерживать повышение температуры до +1000°С без необратимых деформаций.

Раствор не должен реагировать с химическими веществами. Не используют обычные цементно-песчаные смеси, которые разрушаются в сложных условиях, не имеют пластичности.

Место для установки печи

Печь располагают так, чтобы было удобно чистить и обслуживать каналы

Отопительное оборудование располагают у внутренних стен помещения, где есть встроенные каналы для отвода дыма. Чаще печь ставят открытым способом, когда все стенки отдают тепловую энергию в кухню. Так удобно проводить осмотры, обслуживание и чистку каналов. Стараются располагать недалеко от входа, чтобы сократить расстояние для переноски топлива.

Нежелательно устанавливать у наружной стены с окнами, при таком расположении затемняется комната, а печь занимает наиболее освещенную площадь. Если конструкция примыкает к одной стене, эта ее сторона не используется для подачи тепла. Между перегородкой и печкой делают промежуток для увеличения эффективности отопления.

Подготовка необходимых инструментов

Во время кладки нужно контролировать вертикальность стен и горизонтальность рядов. Для этого используют строительный уровень, отвес, плотничий угольник.

  • кельма, кирка;
  • рулетка, карандаш;
  • дрель с венчиком;
  • болгарка с отрезным кругом по камню.

Для ровной кладки используют приспособление, которое имеет название порядовка. Это деревянная или стальная рейка, на которой метками или насечками отмечены места установки каждого кирпича.

Используют шнур, который натягивают после установки угловых элементов, он очерчивает верх камней каждого ряда.

Популярные ошибки

Перед кладкой кирпичи лучше намачивать

Неопытные мастера ставят в кладку сухой кирпич, но материал лучше намачивать. Он держится лучше, прочнее сцепляется с раствором. Так получаются более точные и ровные кладочные швы. Используют широкое ведро с водой, куда на 2 — 5 минут помещают элементы перед монтажом.

Сужение дымового канала по отношению к нормативному размеру снижает тягу, а отсыревшие дрова не будут гореть. При монтаже дверки камеры топки часто не оставляют зазора 0,5 см по периметру для компенсации расширения. После установки промежуток заполняют асбестовым шнуром или песчаным раствором.

Внутри печи ставят перегородки из железа, но лучше применять кирпич, поставленный на ребро. Это объясняется разным расширением керамики и металла.

Полость духовки нельзя ставить впритык к топке, лучше размещать ее над камерой нагрева через колоды. Так будет равномерно нагреваться дно, и выпечка одинаково пропечется со всех боков.

Печь с духовкой и плитой для летней кухни

Небольшая кирпичная печь-плита с духовкой (духовым шкафом) – идеальный вариант для дачи. Такую летнюю кухню можно обустроить как в доме, так даже и на улице, на свежем воздухе.

Предлагаем инструкцию по кладке мини-печки высотой 770 мм, длиной 1020 мм и шириной 640 мм. Для работы понадобится кирпич, глиняный раствор, дверцы для топки и поддувала, решетка-колосники, пять чугунных плит с конфорками (т-530х180 мм), дымовая задвижка, стальная лента, обвязка, строительный войлок, духовой шкаф, кровельная сталь.

Принцип работы печи, которую мы предлагаем сделать:

  • Газы идут из топливного отсека под чугунный настил;
  • Затем дым проникает в вертикальный канал и опускаются под духовку;
  • Затем они снова поднимаются, нагревая заднюю стенку духовки;
  • После этого теплые газы направляются по специальному отверстию в дымоход, по пути нагревая обогревательный щиток.

Большой выбор готовых заводских моделей для летней кухни по адекватным ценам может склонить вас к решению купить готовое изделие, а не ломать голову над тем, где купить качественные строительные материалы, как установить все элементы и т. д. Но согласитесь: сложив печку своими руками, вы, как хозяин, сможете по-настоящему гордиться собой, а готовая конструкция станет настоящей “изюминкой” вашего дома или приусадебного участка.

Порядовка: 12 рядов и печка-плита готова!

Перед началом кладки печки с плитой уложите два слоя войлока или асбеста, прикройте их кровельной сталью и прибейте.

ВАЖНО! Предварительно асбест и войлок должны быть предварительно вымочены в глиняном растворе.

1-й ряд. Выложите ряд по вычерченному прямоугольнику, сверяясь с порядовкой. Рекомендуется использовать целый кирпич, однако допускается, чтобы середина была заполнена половинками.

2-й. Выкладывается исключительно из цельного кирпича. Важный момент: соблюдение перевязки швов между рядами является обязательным условием качественной кладки. Как класть, указано в порядовке на рисунке.

3-й. На этом этапе оставляется место, где будет скапливаться зола и сажа. Здесь же монтируется прочистная дверца.

4-й. По задней части ряда оставляется место или специальное отверстие для присоединения в дальнейшем дымохода. После этого кирпич ставят на ребро так, чтобы получилось что-то наподобие перегородки. Обратите внимание! Между кирпичом, стоящим на ребре и кладкой внутри печки оставляется расстояние 130 мм для канала, по которому пойдут горячие газы из-под духовки. Тут же идет закладка такого важного элемента, как поддувало.

5-й. При кладке этого ряда следует перекрыть дверку чистки. Обратите внимание, что в это ряду уже нет необходимости ставить перегородку, так как поставленный на ребро в прошлом ряду кирпич перекрывает расстояние, которое соответствует двум рядам кладки плашмя. На этом этапе оставляется пространство для монтажа стальной или чугунной духовки, рекомендуемые размеры которой составляют 350х350х450 мм. Духовка должна отступать от стенки кладки примерно на 100 мм.

6-й. Первым делом по намеченным линиям устанавливается духовой шкаф на нетолстом слое глинистого раствора. После этого выполняется кладка в соответствии со схемой, указанной в порядовке. Чтобы у вас образовались два канала, как на рисунке, необходимо ставить кирпич вертикально, тогда его хватает на 4 ряда кладки плашмя. Но если высоты кирпича по каким-то причинам не хватило, можно добавить кусочек кирпича нужного размера. На этом ряду большое поддувало следует уменьшить в зависимости от габаритов колосниковой решетки.

7-й. Это уровень, на котором устанавливаются колосники. Кирпичи, которые примыкают к решетке, стесывают. Это нужно сделать, чтобы дрова или угли скатывались на решетку. Распространенная проблема летних печей-плит сводится к тому, что прогорела духовка со стороны топливника. Чтобы потом не ломать голову, как ее заменить, рекомендуем сразу предотвратить возможную неприятность. Для этого выложите вплотную к духовке кирпичную стенку на глиняном растворе.

8-й. На этом ряду осуществляется монтаж дверцы топливника. Расстояние от стенок до этой дверцы составляет 520 мм и 260 мм.

9-й. Кладется аналогично 8-му ряду, разница между ними заключается лишь в перевязке швов.

10-й. Внимательно сверяйтесь с рисунком порядовки, выкладывая этот ряд. Необходимо перекрыть канал за задней стенкой духового шкафа, оставив только канал сбоку. Перекрытие канала происходит за счет установки целого кирпича и ¾. Обратите внимание, что перегородка между топочной камерой и духовым шкафом приподнимается так, чтобы она оказалась на 10-15 мм выше духовки. Обязательно стоит стесать на конус ребро перегородки со стороны топочной камеры, причем лучше всего это сделать с небольшими закруглениями. Это поможет газам быстрее передвигаться из топливника под настил из чугуна.

11-й. Выкладывая этот ряд, не ленитесь как можно чаще проверять себя с помощью уровня. Здесь вы создаете основу, на которую будет ложиться чугунный настил. На этом ряду перекрываются топочные дверцы, а также дверцы духового шкафа. Здесь же устанавливается обвязка с опорой кляммеров на 10-й ряд. После выкладывания последнего кирпича этого ряда, у вас останется только один вертикальный канал. Верхнюю поверхность духовки смажьте глиняным раствором, причем толщина слоя должна составлять 10-15 мм, чтобы не допустить быстрого прогорания.

12-й. Завершающий ряд не выкладывают, а лишь создают чугунный настил на тоненьком глиняном слое. Сделать это нужно так, чтобы одна из конфорок обязательно находилась над топкой. Вот и все: вы закончили класть печь с варочной поверхностью и духовым шкафом своими руками!

Обзор более сложных печей с духовкой и плитой

Печь, описанная выше, в основном подходит для приготовления пищи. Примерно такой же функционал и у небольшой печки-барбекю, которая, как правило, устанавливается на открытом воздухе. Но есть и более сложные конструкции, которые с успехом выполняют не только «кулинарную», но и отопительную функции. Например, это может быть…

  • Печь с водяной коробкой. Ее теплоотдача составляет около 600 ккал/ч при протапливании дважды в день.
  • Печь-«шведка». Главные достоинства этого варианта – компактность в сочетании с высокой эффективностью.
  • Двухколпаковая печь. Эффективно обогревает помещение до 45 м. кв., но в то же время очень компактна. Размеры основания – 5х4 кирпича или 5х3.5 кирпича.

Ремонт печей с духовкой и плитой имеет свою специфику, как и любая другая печная конструкция для бани или дома. Однако эта тема заслуживает отдельного и детального рассмотрения.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: