Опалубка из кирпича для заливки бетона

Возведение ленточного кирпичного фундамента своими руками

При строительстве небольшого дачного домика или летнего коттеджа можно разумно сэкономить, обустроив не бетонный, а кирпичный ленточный фундамент.

То же касается других легких конструкций – бытовок, туалета, гаража без смотровой ямы и подвала.

У кирпичного ленточного фундамента есть несколько достоинств, но существуют и особенности, учитывать которые обязательно.

Что это такое?

Такие основания относят к ленточному типу, так как они представляют собой ленту, пролегающую по периметру дома, а также, под его несущими стенами. Но вместо использования традиционного бетона, который заливают в опалубку и армируют, фундамент выкладывают из кирпича.

Устройство

Конструктивно основание состоит из кирпичной ленты, армированной металлическими прутьями, укладываемым вдоль или поперек. Для продольного укрепления берут арматуру сечением 6-8 мм и рифленой поверхностью, для поперечного – сетку из стальной проволоки сечением 4-6 мм.

Для увеличения несущей способности делают подушку из бетона высотой 10 см, с армированием или без него.

Плюсы и минусы

К основным достоинствам такого фундамента относят его высокую жесткость, простоту обустройства и экономичность – на кирпичную кладку расходуется меньше средств, чем на традиционное бетонное основание.

Есть и другие плюсы:

  • возможность строительства без привлечения специалистов и тяжелой техники;
  • отсутствие серьезных разрушений из-за подвижек грунта;
  • простота ремонта локальных разрушений;
  • отсутствие опалубки при строительстве;
  • высокая доступность необходимых материалов.

Что касается недостатков, то фундамент из кирпича выдерживает меньшую нагрузку, чем бетонный. Также он имеет высокую гигроскопичность, поэтому обязательна качественная гидроизоляция.

Потребуется и теплоизоляция, так как кирпич выдерживает гораздо меньше циклов заморозки-разморозки, чем бетон. Более существенным недостатком считается ограниченность применения кирпичного основания.

Условия использования

Ленточный фундамент из кирпича строят только на:

  • сухих, стабильных почвах,
  • не пучинистых,
  • при низком уровне грунтовых вод.

Не рекомендуется обустройство этого типа основания для тяжелых конструкций – оптимальным вариантом будут небольшие по площади одноэтажные дома из газобетона или каркасного типа.

Что нужно для строительства?

Для выполнения земляных работ потребуются соответствующие инструменты. Для монтажа кирпичной ленты:

  • песок,
  • кирпич,
  • кладочный раствор,
  • арматурная сетка или прутья,
  • гидроизоляция,
  • утеплитель.

Также нужна съемная опалубка и бетонный раствор – для подушки. Для кладки подходит раствор из цемента и песка, высокой крепости, но для надземной части можно сделать смесь из цемента и извести в пропорции 1:3.

Какой кирпич используют?

Для кладки основания подходит только полнотелый красный кирпич марок М-150 – М-300. Показатель морозостойкости – от F 35-100, водопоглощение – не выше 20%.

Оптимальным вариантом будет клинкерный кирпич – за счет более высокой температуры обжига он обладает большей прочностью, морозо- и влагостойкостью. Но у клинкера есть существенный недостаток – высокая цена.

Запрещено использовать силикатный, огнеупорный или пустотелый красный кирпич, марки с низкой морозостойкостью и показателем прочности.

Этапы и технология

Первый этап строительства – расчеты фундамента:

  • его высоты,
  • глубины залегания,
  • толщины стенок.

Глубина залегания должна быть на минимум 10 см ниже уровня промерзания грунта. Также проводится расчет количества:

  • кирпича,
  • арматуры,
  • раствора и других материалов.

Точно рассчитать параметры основания помогают онлайн-калькуляторы. Но в любом случае ширина ленты должна быть больше ширины стен дома, минимум на 5-7 см.

После расчетов и закупки материалов начинается строительство фундамента:

  1. Земляные работы. Проводится разметка участка, на ее основе выкапывают траншею под фундамент. Ее ширины должно быть достаточно для кладки, двух слоев гидроизоляции. Если грунт глинистый, основанию нужна отсыпка, что увеличивает ширину траншеи на 1 м.
  2. Обустройство песчаной подушки – на дно траншеи выкладывается слой песка, утрамбовывается. Толщина слоя – от 10 до 15 см.
  3. Гидроизоляция. Рекомендуется использовать полимерные материалы, но применяют и рубероид в несколько слоев. Листы материалов складывают в виде кармана, так, чтобы они полностью покрыли дно и стены траншеи, без швов.
  4. Монтаж опалубки высотой 10 см – под заливку бетонной подушки, которая увеличивает несущую способность фундамента.
  5. Армирование подушки – по желанию.
  6. Заливка бетона.
  7. Застывание бетона.
  8. Выполнение кладки.

Кладку начинают с углов здания, с полным заполнением швов штукатуркой в нижней части фундамента. Для повышения прочности основания кладку армируют сеткой или штырями, через каждые 3-4 ряда.

После окончания кладочных работ ленте дают отстояться в течение 2-3 недель. Далее выполняется теплоизоляция и гидроизоляция стен.

Подходят такие материалы:

  • геотекстиль;
  • экструдированный пенополистирол;
  • специальные цементные составы;
  • битум.

Гидроизоляцией покрывается и верхняя часть фундамента, на которой возводят стены дома.

Последний этап – засыпка пространства между фундаментом и стенами траншеи мелкофракционным строительным мусором, песком, щебнем или гравием – этот слой выполняет функции дренажа. Поверх дренажа делают бетонную отмостку, под небольшим уклоном от стен.

Сооружение ленты под столбы

Тяжелый забор тоже нуждается в надежной опоре, которой и являются кирпичные столбы. Для них возводится ленточный фундамент – мелкозаглубленный.

При глубине промерзания грунта более 80 см выкапывается траншея глубиной 1 м, это же касается участков с высоким уровнем грунтовых вод, с пучинистой почвой. В остальных случаях достаточно глубины 50 см.

Этапы строительства:

  1. Расчет параметров основания.
  2. Копка траншеи с шириной на 20 см больше, чем толщина ленты.
  3. Гидроизоляция – слой рубероида и полиэтилена.
  4. Отсыпка песка слоем 5-7 см.
  5. Отсыпка щебня слоем до 15 см.
  6. Монтаж опалубки.
  7. Закладка арматуры сечением 8-12 мм.
  8. Заливка бетона.
  9. Застывание бетона, демонтаж опалубки, строительство кирпичных столбов.

Столбы для забора можно строить и без ленточного основания. Но бетонная лента повышает прочность всей конструкции, обеспечивает ее правильную геометрию.

Заключение

Ленточный фундамент – универсальный тип оснований для многих конструкций. И для небольшого дома, бани, гаража, хозпостроек подходит такой экономичный и несложный в исполнении вариант, как фундамент из кирпича. При соблюдении технологии и правильном выборе материалов такой фундамент прослужит до 50 лет.

Опалубка для бетона – установка и сроки снятия

Заливка ЖБИ или любой другой строительной конструкции предполагает использование изделия – опалубка для бетона. Без опалубки невозможно: строительство фундамента, обустройство перекрытия, возведение колонны и даже заливка таких неприхотливых конструкций как садовая дорожка или отмостка вокруг фундамента частного здания.

  • Классификация и виды опалубки
  • Правила заливки опалубки
  • Когда можно снять опалубку после заливки бетона?
  • Таблица для вертикальных конструкций
  • Таблица для горизонтальных конструкций

На данный момент времен строителями эксплуатируются более 20-ти видов опалубки для бетона. Однако все без исключения виды опалубки выполняют одну функцию, заключающуюся в создании условий для схватывания и твердения жидкого строительного материала в рамках и габаритах заданной проектом формы.

Классификация и виды опалубки

Опалубка под бетон классифицируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003 по следующим признакам:

  • Вид возводимой конструкции: вертикальные (колонны, стены, фундаменты) или горизонтальные (перекрытия, площадки, пролеты мостовых переходов).
  • Конструкция: гибкая опалубка для бетона, блочная, щитовая, скользящая, пневматическая, несъемная опалубка из бетона, подъемно-переставная.
  • Материал конструкции: металлический (сталь или алюминий), пластиковый, деревянный, комбинированный.
  • Возможность использовать при различных температурах воздуха: утепленная, обычная, греющая и комбинированная.
  • Оборачиваемость: разовая и многоразовая.

Очень важный признак не оговоренный требованиями ГОСТ Р 52085-2003 – происхождение конструкции: опалубка изготовленная промышленным способом и опалубка изготовленная своими руками.

Современные строительные организации используют готовый многоразовый «продукт» промышленного производства. Частные застройщики, за редким исключением, изготавливают одноразовую опалубку для бетона своими руками из подручных материалов: деревянных брусков, досок и листового железа.

Правила заливки опалубки

Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:

  • Заливка отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и другие подобные «горизонтальные» бетонные работы могут быть выполнены в опалубку из нового или б/ушного красного кирпича. Опалубка из кирпича для заливки бетона выкладывается по контуру будущей конструкции в неглубокую траншею (50-60 мм) по строительному уровню. Пространство между кирпичными «контурами» заливается бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты контуров бетонной конструкции от разрушения.
  • Заливка фундамента здания. Как правило, это ленточный фундамент, заливаемый в траншею соответствующей глубины и ширины. В этом случае, функцию основной опалубки выполняют стенки траншеи. Если же по тем или иным причинам требуется поднять верхний срез фундамента над нулевой точкой (поверхность грунта) производится заливка бетона в опалубку, изготовленную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков 40х40 или 50х50 мм. Из досок и брусков сколачиваются щиты. Щиты устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, связываются между собой стальными шпильками. Выполняется работа по заливке бетона. Когда снимать опалубку после заливки бетона «скажет» температура воздуха. При температуре воздуха 20-25 градусов Цельсия – конструкцию разбирают через 3-4 суток. При температуре 5-10 градусов распалубка производится через 7-10 суток.
  • Заливка бетонных стен. В этом случае используется самодельная переставная опалубка из деревянных щитов высотой около 70 см, опираемая сначала цоколь здания. После заливки и схватывания первого «пояса», шиты, переставляют выше и опирают уже на залитый «пояс», и так до «выгонки» всех стен. Внешний щитовой пояс соединяется с внутренним поясом при помощи двух рядов стальных резьбовых переставных шпилек. При этом нижний ряд шпилек выполняет функцию опоры на цоколь и очередные «пояса» стены.
  • Заливка перекрытия. Самодельная опалубка для заливки плиты перекрытия состоит из двух конструкций. Это деревянные щиты, закрепленные тем или иным способом по наружному периметру стен и дополнительный горизонтально расположенный деревянный щит, выставленный внутри помещения на высоту потолка при помощи мощных бревен. Это достаточно сложная, но имеющая право на жизнь конструкция. Основная проблема – правильно и надежно выставить горизонтальный щит. В противном случае он либо упадет под грузом бетона, либо разрушится.
Читайте также  Как обложить дом кирпичом своими руками?

Когда можно снять опалубку после заливки бетона?

Как уже было сказано, ответ на этот вопрос кроется в зависимости времени схватывания и твердения бетона от температуры окружающего воздуха. Как известно при понижении температуры до 5 градусов Цельсия процесс схватывания и твердения материала существенно замедляется, а при понижении до температуры 0 градусов Цельсия и ниже практически останавливается.

Действующий нормативный документ СНиП 3.03.01-87 отвечает на вопрос через сколько снимать опалубку с бетона следующим образом – «При достижении 50-70% прочности конструкции» (кроме плит перекрытия).

Так как частному застройщику будет проблематично определять точку достижения 50-70% прочности, ответим на вопрос когда снимают опалубку с бетона двумя таблицами для вертикальных (фундамент, колонна, стена)и горизонтальных конструкций (плиты перекрытия).

Таблица для вертикальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С° Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
35 2
30 2,5
25 3
20 4
15 5
10 7
5 10
1 15

Таблица для горизонтальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С° Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
35 4
30 5
25 6
20 7
15 9
10 15
5 21
1 28

Анализ таблиц, в том числе отвечает на распространенный вопрос застройщиков – когда снимать опалубку после заливки бетона летом? Это минимальные сроки, находящиеся во временных рамках 72-96 часов после окончания бетонных работ.

Подводя черту, необходимо акцентирования внимание читателей на вопросе: rак заливать бетон в опалубке? Очень важный и необходимый момент. Заливку бетона в опалубку ведут при обязательном штыковании каждой очередной порции, а лучше все с вибрированием стенок опалубки.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.
Читайте также  Кладка кирпича с утеплителем внутри

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Опалубка для возведения стен: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.

Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.

Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

  • Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
  • Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
  • Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.

Строительство опалубки своими руками: несъемной и съемной

Виды опалубки

Важные отличия опалубки разных видов связаны с их предназначение и вариантом использования. Два особенно широких её класса выделяются по разборности:

  • Несъемная;
  • Съемная.

Съемная опалубка

Особенно популярными и популярными видами опалубки считаются ее разные съемного типа варианты. При всем этом имеется в виду демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного засыхания.

При помощи съемной опалубки можно создать очень и очень разные заливочные формы бетона. Аналогичным образом, не только можно сооружать фундаменты, но и делать каркасы зданий в несколько этажей, монолитные стены, пролеты лестниц, компоненты облицовки и декора оформления и экстерьера, все, что может быть выполнено из бетона, даже мебель.

Из чего делается съемная опалубка?

Вместо материалов для создания съемной опалубки используют:

  • Древесный массив;
  • Фанера;
  • Листы стали;
  • формы и Алюминиевые листы;
  • Разные комбинированные варианты.

Также часто применяется покрытие из ПВХ, который уменьшает процесс разборки многооборотной опалубки.

Железные вариации опалубки применяются по большей части для строительства трудных систем и при тяжелом сооружении, когда для строительства монолитных строений применяется говоря иначе единая опалубка. Она собой представляет готовые конструктивные решения из системы и огромных щитов для их месторасположения и удерживания.

Пример железного решения, которое для упрощения строительства в большинстве случаев арендуют

Для строительных работ опалубки фундамента собственными руками лучше подходят такой материал, как доски из дерева или фанера, а еще бруски. Чтобы процесс сделать легче монтирования можно применять стандартизированные каркасы из металла для досок из дерева.

Читайте также  Противоморозная добавка в раствор для кладки кирпича

Применение фанеры в виде материала для съемной опалубки допускается только в вариантах, когда бетонная система мала по размерам или собой представляет тоненькую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант применения досок из дерева.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Основные претензии к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд главных требований к ее появлению:

  • Каркас обязан быть твёрдым и твердо устанавливаться на собственной позиции;
  • Конструкционные элементы обязаны быть по максимуму определённо прилаженными друг к другу с небольшими зазорами;
  • Опалубка по всей собственной высоте обязана держать большое давление, оказываемое еще жидким бетоном;
  • Съемная опалубка должна если есть возможность владеть слабой адгезией с бетоном;
  • Если опалубка будет применяться пару раз, то ее конструктивные части не должны изменяться от нагрузок.

Производство элементов из дерева собственными руками

Доски из дерева подбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина специальной не играет роли, но чем шире дощечка, тем больше возможность образования в ней трещин. Так что прекраснее всего выбирать дощечку шириной в пределах 200-300 мм. Дощечки сбиваются в щиты нужной для заливания бетона высоты. Чтобы это сделать применяются бруски, к каким прибиваются дощечки. При всем этом бруски обязаны быть с наружной стороны опалубки, а гвозди вбиваются в дощечки так, чтоб их шляпки были внутри опалубки. Дощечки обязаны быть прилажены очень плотно торцами. Если есть щели от 1 до 5 мм, то их нужно затрамбовать паклей. Если щели больших размеров, то вбиваются рейки нужного размера.

Важно: Если щели в опалубке оставить, через них уходить будет из бетона цементное молочко, что губительно отразится на крепости результата.

Помимо щитов понадобятся бруски длиной на треть больше высоты опалубки, дощечки для создания распорок и проволока катанка для связки стенок опалубки внутренними перемычками. В типоразмере и каком количестве подбирать данные материалы, можно будет подсчитать для любого персонального случая, познакомившись с инструкцией по монтажу опалубки.

Инструкция по построению опалубки

Итак давайте рассмотрим пример производства системы в самом модном своем виде: опалубка для фундамента ленточного типа. Опираясь на правилах его возведения можно сделать опалубку для многих иных целей.

  • Готовится поверхность. Имеется в виду, что канавы под фундамент уже готовы и сделаны в строгом согласии к нормам. Необходимо взять во внимание, что результирующий вес конструкции бетона будет большой, и его нужно разделить одинаково по плоскости. Для этого применяется подушка из песка. Песок сыпят слоем 150 мм и вплотную трамбуют, смачивая хорошо водой. Чтобы легче было замерять размещение стенок опалубки и заливать бетон нужно заранее гарантировать крепость основы. Для этого или сыпят песочно-цементный раствор по днищу канавы или заливают маленький бетонный слой. Уровень основы выверяют при помощи водяного уровня.

Важно:

Если комплектуется опалубка для лестницы, то заранее на месте ее установки обязан быть сформирован фундамент, твердо связанный с главным фундаментом строения.

Если комплектуется опалубка перекрытий, то комплектуется база из щитов, какие поддерживаются специализированными телескопическими стойками. Вся площадь основы крепится не брусками, а балками из дерева или двутаврами.

  • На идеальной и крепкой основе можно начать монтаж опалубки. С самого начала при помощи колышков и веревки или лески очерчивается периметр компонентов опалубки строго в согласии с потребностями проекта строительства.
  • Вдоль периметра грядущего фундамента с каждой стороны вбиваются глубоко в землю колья и бруски. Стороны, обращенные к фундаменту должны защитить от линии маркировки на расстояние, равном толщине опалубных щитов. Колья будут держать низ щитов, а бруски будут базой для установки подпорок. щиты из дерева прикладываются к колышкам и брускам и крепятся к заключительным гвоздками или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в жёстком согласии повторить внешнюю форму грядущего фундамента.

Схема обычный опалубки из дерева

Важно знать: Только если например в последствии планируется исполнять шлифовка для бетона, изготавливается отступ края опалубки от маркировки на 10-15 мм.

Позицию части находящейся сверху опорных брусков нужно дополнительно закрепить при помощи подпорок. Для этого применяется дощечка в 1,5 раза больше фундаментной высоты. Одним краем она упирается в вершину опорного бруска, а вторым – в землю. Будет лучше также закрепить упор в землю при помощи вбитого колышка.

  • Если фундаментная толщина очень крупная и нет решительности, что подпорки выдержат давление (тем более если на это есть указание в проекте), делается связка опалубки при помощи добавочных перемычек. Их можно сделать из проволки катанки, какой связуют противоположные щиты.

Говоря по существу опалубка сделана. Имеются еще пара моментов, какие нужно учитывать или сделать если необходимо.

Пример опалубки из дерева стены

Важные моменты:

  • Если высота опалубки больше 1,5 метров или комплектуется база для колонны, то в нижней ее части нужно создать особое окно для убирания производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее строительстве.
  • Если нужно оставить проходы и технологические отверстия в фундаменте, то заготовки и корпуса для них нужно установить еще на моменте формирования опалубки и армировки. Патрубки на месте, каких могут оставаться отверстия, заполняются песочком. Это не разрешит бетону попасть во внутрь заготовок и не даст возможность им изменяться под весом бетона.
  • Слой гидроизоляции комплектуется на последней стадии установки опалубки и перед усилением.
  • Если опалубка несложно разборная и планируется ее еще одно применение то поверхность внутри компонентов можно вскрыть маслянистыми веществами, какие сведут до минимума сцепку с бетоном. После отвердевания бетона опалубка намного легче отделиться от него.

Монолитная опалубка

Из ее наименования становиться ясно важное отличие. Несъемные опалубки после заливания бетона и его отвердевания не убираются и остаются важной частью конструкции. В виде материала для подобного решения применяют разные утеплительные материалы, достаточно надежные чтобы выдерживать бетонное давление в момент заливания и с малой теплопроводностью, чем восполняют монолитную конструкцию из бетона, которая довольно легко пропускает тепло и холод. В конце концов выходит стена с несколькими слоями, в каких бетон отвечает за прочность и конструкционная прочность, а материал для теплоизоляции сохраняет тепло и не позволяет проникновения холода во внутрь конструкции. Также подобный вариант гарантирует более прекрасную защиту бетона от воздействия факторов извне, например как влажность.

В дополнение используются разные готовые панели из материала для облицовки, какие создают опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и предоставляют надлежащий внешний вид результата.

Для создания опалубки несъемной собственными руками в приватном сооружении интерес олицетворяет конкретно вариант применения блоков из материалов для утепления.

В наше время широко используют различные материалы для строительства, но изначально все закладывается в проекты одноэтажных домов.

Из чего создают монолитная опалубка?

В виде материала для опалубки несъемной применяются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания древесной щепы с раствором из цемента и становление их него специализированных пустых блоков.

Аналогичным образом, можно очень быстро построить стены дома или подсобного помещений. Как результат выходят стены, какие уже утеплены. Похожие вариации строительства стен в значительной мере дешевле кладки из кирпича и занимают мало места, благодаря чему можно гарантировать большее пространство внутри. Тем паче что весит подобная конструкция также поменьше и фундамент можно делать в расчете на меньшую нагрузку.

Необходимо понимать: Пенопласт — прекрасный утеплительный материал, но он все же выделяет вещества которые вредны во время эксплуатации. Таким образом налагается лимитирование, согласно которому не нужно сооружать опалубку из пенополистирола для жилого помещения. С такой задачей лучше управятся блоки из арболита.

Становление несъемной системе

Процесс формирования стен и опалубки для заливания бетона с применением несъемных систем весьма прост. Для этого ложатся блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяют между собой при помощи специализированных замков, предусмотреных на них. В большинстве случаев процесс похож с сухой укладыванием стены из кирпича, только без нужной перевязки, другими словами блоки размещаются идеальными рядами один над другим.

Для утрамбовки бетона и качественной заливки блоки ложатся по паре рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняют и трамбуется. Потом приступают к укладыванию следующих нескольких рядов, и так дальше.

В особые пазы и напрямую в вакуумы блоков ставится арматура, которая прибавит всей конструкции вспомогательной жесткости и устранит разрушение и растрескивание бетона. Потом остается только залить бетон.

Монолитная опалубка используется для строительства стен для строений с небольшой этажностью или для создания стен в составе сооружений из каркаса. В виде материала для фундамента подобный вариант подходит только при небольших результирующих нагрузках.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: