Укладка плитки на газобетонные блоки

Особенности укладки плитки на газоблок

Газобетон относится к материалам с высокой степенью водопоглощения. Эта особенность частенько ставит домашних мастеров в тупик. К примеру, владельцы загородных домов, умеющие работать руками, задаются вопросом: можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки? Ответим сразу – можно! Но до начала работ следует вспомнить о главном правиле мастеров: о подготовке поверхности.

Вспомним 5 секретов, от применения которых зависит качество укладывания плитки.

  1. Поверхность следует выровнять. Чем меньше перепады между кромками блоков, тем проще укладывать плитку, тем меньше потребуется клея.
  2. Со стены нужно тщательно удалить пыль. Даже тончайший налет строительной крошки способен в 5–10 раз ухудшить качество приклеивания материала.
  3. Бетон – обычный или газосиликатный, нужно прогрунтовать. Чем глубже слой праймера, тем сильнее будет адгезия.
  4. Слой наносимого клея должен быть умеренно толстым, без пропусков и наплывов. Чем равномернее нанесен состав, тем прочнее соединение.
  5. И, наконец, последнее: старайтесь подбирать качественные материалы. Хорошо, если приобретенная плитка будет. максимально ровной; грунтовка – пригодной для обработки влаговпитывающих оснований, а клей – влагостойким.

Профессиональные отделочники утверждают, что 90% успеха зависит от того, насколько тщательно была выпалена предварительная подготовка стен. Конечно, ячеистый силикатный бетон обладает собственными индивидуальными особенностями. Их следует учитывать при укладке плитки.

Важно: любые стены – кирпичные, бетонные или деревянные облицовываются по-разному, каждая по-своему. И во всех случаях бывают неудачи – новенькая плитка может вздуться и осыпаться. Такое может произойти с любой стеной, в том числе и с газобетонной.

Отваливается плитка от газобетона — что делать

Если вдруг плитки стали отставать от стены, если при простукивании вместо коротких тихих звуков слышится глухой гул, кафель следует переложить.

Но чтобы работу не пришлось переделывать в третий раз, нужно внимательно разобраться с ЧП – проанализировать причины и понять: какой фактор привел к аварии.

Причины отклеивания могут быть различны. Их можно диагностировать по характерным признакам разрушения. Для начала рассмотрим варианты, которые наиболее часто встречаются в домах из газобетона.

Плитка остается в руках, а клей – на стене.

Очевидно, склеивание не произошло. Вероятные причины:

  • пыльная, грязная поверхность кафеля;
  • плитка была не смочена перед наклеиванием.

Обычно такая неприятность случается с отдельными пластинками, а 97 % плиток остается на месте.

Чтобы убедиться в правильности вывода, следует шпателем попытаться соскрести клей. Не удается сделать это сходу? – значит дефект мелкий, несистемный, и его легко исправить.

  • Заново наклеить плитку можно с помощью того же плиточного клея. Остатки затвердевшего раствора все же следует удалить, а операцию по закреплению кафеля выполнить так же как и при укладке.
  • Есть и облегченные варианты. Можно воспользоваться жидкими гвоздями или обычным герметиком. Силикон прочно удерживает кафелину на минеральной или даже на деревянной поверхности.
  • Многие домашние умельцы утверждают, что эффективен и дедовский метод – густотертая краска. По словам экспертов, один слой следует нанести на плитку, один – на стену: схватывает, мол, намертво. Эта технология может работать только на плотных, минеральных (не полимерных), плотных основаниях. Мы считаем, что этот метод похож на эксперимент: результат может оказаться и положительным, и нулевым. Эффективность совета нужно проверять на практике каждый раз заново.
  • Клей осыпается вместе с кафелем, а кладка остается неповрежденной.
    • Наиболее популярная причина – недостаточное количество или неравномерное нанесение клея. Кстати, оборотная сторона этого явления – плохо выровненное основание.
    • Возможно, что клей не схватился из-за обезвоживания. Оказывается, что и плитка и, тем более, газобетон – материалы, которые впитывают много воды. Если перед укладкой стена и кафель были пересушены (например, работы велись летом), клеящий состав может не «схватиться».

    Кратко говоря, дефект возникает из-за нарушения технологии укладки кафеля. Характерно, что следствием такой ошибки может стать полное осыпание плитки. Если такое произошло, процесс следует повторить с самого начала – «с нуля».

    Плитка отвалилась вместе с клеем и куском стены.

    В этом случае мы наблюдаем поверхностное разрушение газобетона. Причины:

    • плохая подготовка основания: стена непрогрунтована;
    • повышенная влажность в помещении и, вдобавок, не закрыты (не затерты) межплиточные швы.
    • Общая площадь повреждений обычно значительна. Явление не из приятных, хотя величина сколов в этом случае невелика – 1–2 см. Исправить дефект можно переделкой. Стену придется выровнять при помощи мелкозернистого цементно-песчаного раствора или стартовой шпатлевки. При повторном монтаже плитки следует уделить внимание двум мероприятиям.
    • Первому – грунтованию стены. Ее надо будет обработать праймером дважды.
    • Второму – монтажу армированной сетки. После грунтовки стену покрывают плиточным клеем. В его толщу по всей площади кладки заделывают стекловолоконную или капроновую сетку с ячеей 5–10 мм.
  • К сказанному следует добавить, что причин опадения плитки со стен существует гораздо больше. Однако они проявляются, как правило, в домах из других материалов, а не из газобетона. К наиболее популярным можно отнести такие факторы разрушения кафельной поверхности:

    • Намокание стены из-за температурных перепадов и выпадения конденсата. Это явление наблюдается на кирпичных и, особенно часто – на газобетонных стенах.
    • Усадка стен. Наиболее часто просаживаются деревянные стены. Такое может случиться и с конструкциями из тяжелого бетона или кирпича: случается, что грунты не выдерживают многотонную массу фундамента. Строения из газобетона в 2–4 раза легче, поэтому такая неприятность происходит крайне редко.

    Как правильно выбрать плитку и клей

    Плитка, которую предлагают специализированные компании, является универсальной. Ее можно наклеивать на все виды поверхностей – после их соответствующей подготовки.

    Кафель, приобретенный на рынках или найденный на чердаке – тот, что остался в наследство от предков, может не подойти. Его годность зависит от трех характеристик:

    • плитка должна быть минеральной;
    • все ее поверхность должна находиться в одной плоскости – изогнутые, горбатые кафелины лучше не использовать;
    • рабочая сторона плитки должна иметь насечку – для лучшего сцепления материала с клеем.

    Выбор клея – так же несложная задача. Современные составы со значком стандарта EN 12004 обладают всеми необходимыми свойствами, которые обеспечивают прочное долговечное соединение.

    При покупке следует учесть:

    • Клей наносится на минеральную поверхность – желательно приобретать схожие по составу смеси.
    • Стены из газоблоков – пористые и достаточно рыхлые. Следует приобретать клей для толстослойной укладки.
    • Силикатный бетон активно впитывает воду, поэтому клей должен быть водостойким.

    Предпочтение следует отдать составам на цементной основе с добавлением латекстных присадок. Хорошо себя зарекомендовали клеи с маркировкой S1. Этот значок наносится на смеси, которые обладают повышенной эластичностью после застывания.

    Как положить кафель на газобетон: укладываем плитку в прихожей и в ванной

    Кафельная плитка – отличный гидроизолятор. Ее издавна применяют для отделки помещений с повышенной влажностью. Большинство приемов ее укладки – универсальны. Только в отдельных случаях – когда надо обеспечить дополнительные гарантии гидрофобизации стен, используют добавочные средства. О таких отличиях при укладке плитки в ванной мы упомянем особо.

    Повышение адгезионной способности стен

    Под такой мудреной формулировкой скрываются две простые операции:

    • обеспыливание,
    • грунтование.

    Обеспыливание – грубая очистка стены от пыли. Убирают пыль с помощью пылесоса или влажной тряпки.

    Грунтуют стены специальными жидкими эмульсиями. Это сложные составы, которые проникают внутрь кладки на глубину 1–3 см.

    При нанесении грунтовки могут выполнить сразу несколько функций:

    • механически укрепят поверхность газоблоков;
    • повысят клеящую способность бетона;
    • снизят способность стен к влагопоглощению;
    • обеспечат дополнительную дезинфекцию.

    Грунтовки позволяют сократить расход клея. Праймер дает возможность повысить гидрофобность кладки. Это – важная особенность при работе с газобетоном: после обработки стены не поглощают влагу из клея, не разрушают адгезионный слой.

    Некоторые грунтовки обладают высокой гидроизоляционный способностью. Для ванных комнат это – незаменимое свойство. Используя такой материал, можно сэкономить на дополнительной гидроизоляции стен.

    Газобетон грунтуют дважды: второй раз стены проходят через полчаса после нанесения первого слоя. По окончании грунтовки можно приступать к укладке кафеля, но только тогда, когда вы удостоверитесь, что поверхность стен выровнена.

    Выравнивание стен из газобетонных блоков

    Блоки, даже с идеальной геометрией, – автоклавного производства, все равно имеют отклонения по ширине. Перепады значительны. Если нормативка разрешает производителям отступать на + 2 мм, то на поверхности стены эти отклонения суммарно достигнут 4 мм. Перед тем, как приступить к облицовке ванной комнаты плиткой, следует понять – как же устранить возникшую неровность.

    Если стена внутренняя – простенок, то есть шансы, что каменщики снивелировали перепад по ширине – установили блоки, выровняв их по центральной оси.

    Если же стена наружная, то можно быть уверенным: кладка с внешней стороны выполнена идеально. Ведь фасадная сторона должна быть зеркально ровной. Все сколы, выступы и впадины – все огрехи производителей теперь смотрят вовнутрь дома, в ванную комнату.

    Получается, стену следует предварительно прошпаклевать. Это не значит «оштукатурить»:

    • Во-первых, этот слой черновой отделки гораздо тоньше стандартного штукатурного – 2–5 мм, а не 2 см.
    • Во-вторых, поверхность стены можно сделать не ровной, а, скажем, бороздчатой. Такой фактуры легко добиться, если минеральную смесь наносить гребенчатым шпателем.

    Армирование поверхности стены

    Эту работу выполняют в особых случаях:

    1. Когда плитку кладут во второй раз – при ремонте;
    2. Когда стены слишком уж неровны – при укладке кафеля на блоки второй категории или стены из неавтоклавного бетона;
    3. Когда кладка выполнена из низкопрочного изоляционного бетона.

    На стены из конструкционных или изоляционно-конструкционных газоблоков автоклавного производства сетку не кладут.

    Укладка кафельной плитки на стены из газобетона

    Технология укладки многократно описана. Если предварительная подготовка газосиликатных стен выполнена правильно, то плитку на них укладывают по общим правилам.

    Единственное, чему надо уделить внимание при работах в ванных комнатах, – тщательной затирке. Следует использовать высококачественный материал, который максимально защитит стены от попадания влаги. Обычно, это затирки с добавлением полимеров. При отделке межплиточных швов в прихожей или кухне, можно обойтись обычными цементными затирками.

    Работы на этом завершены: теперь вы можете смело демонстрировать результат родственникам и друзьям. Стены из газобетона, качественно облицованные, прослужат десятки лет.

    Можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки?

    Правильно уложенная плитка на пеноблок или газоблок позволяет увеличить прочность и влагостойкость конструкции. А выполняют такие работы чаще всего на стенах ванных комнат и кухонных помещений, обеспечивая ещё и украшение их интерьера.

    Пеноблоки представляют собой строительный материал, отличающийся высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, лёгкостью и сравнительно доступной ценой. Именно поэтому их всё чаще используют для строительства жилья.

    Однако, кроме достоинств, у материала есть и небольшой недостаток – необходимость в отделке, способной сохранить его характеристики и повысить эксплуатационный срок. Внутренние поверхности блоков в жилых комнатах требуют оштукатуривания и покраски. А иногда возникает необходимость положить плитку на пеноблок – и для того чтобы защитить ограждающие конструкции от повышенной влажности, и для украшения интерьера.

    Возможность укладки

    У владельцев жилья, делающих ремонт в пеноблочном доме, часто возникает вопрос, можно ли класть плитку на пеноблок. Ответ на него положительный – однако, из-за повышенной хрупкости такого основания куски материала со временем могут начать отваливаться вместе с кафелем. Предотвращают такую ситуацию, используя сначала грунтовку, а затем штукатурку или специальный плиточный клей.

    Чаще всего необходимость укладки плитки на пеноблоки возникает при отделке ограждающих конструкций санузла и кухни. Ведь, кроме того что влажность здесь заметно выше, чем в других комнатах, существует вероятность попадания на пенобетон воды и, как следствие, разрушения блоков и появления плесени. Стоит отметить, что керамика может укладываться в таких помещениях ещё и на полу, однако работы с пеноблоками ведутся только при отделке стен.

    Выбор плитки

    Важный нюанс при укладке плитки на пеноблоки в ванной или на кухне – правильный выбор отделочных материалов и площади отделки. Так, отдавая предпочтение варианту с керамической облицовкой до самого потолка, можно визуально уменьшить помещение, создавая иллюзию более низкого потолка. Поэтому в небольших ванных или кухнях желательно укладывать плитку, оставляя до потолочного перекрытия не меньше 30–40 см. И выбирать при этом гладкие материалы в холодных тонах. Для большого санузла и кухонного помещения отличным вариантом для облицовки пеноблока плиткой станет кафель в тёплой цветовой гамме.

    Читайте также  Из чего состоит газобетонный блок?

    Размеры плитки должны зависеть от заполнения помещений мебелью и другими предметами (бытовой техникой и сантехникой), их площади и высоты:

    • если элементов интерьера много, стоит выбирать крупную плитку или однотонную светлую мозаику;
    • для небольшой ванны в минималистическом стиле (с установкой только самого необходимого, без стиральной машины и навесных шкафчиков) идеальный вариант – небольшой квадратный кафель размером от 100 х 100 мм;
    • для невысоких помещений подойдёт расположенная вертикально прямоугольная плитка, для низких комнат – изделия квадратной формы.

    Выбор клея

    Перед покупкой плиточного клея стоит обратить внимание его повышенную эластичность. А, выбирая способ, как положить плитку на пеноблоки в ванной, обращают внимание на такую характеристику как стойкость к воздействию повышенной влаги. Для рабочей стенки перед кухонной печью стоит отдавать предпочтение кафелю, эксплуатация которого возможна в условиях повышенных температур.

    В качестве материалов, которыми отделываются сухие помещения (коридоры, гостиные или офисы) подойдут составы на основе обычной цементно-песчаной смеси типа СМ9. А среди особых вариантов плиточного клея отдельно выделяется мозаичный, предназначенный для наклейки на стены мозаики. Благодаря наличию в составе белого цемента, этот материал не имеет собственного оттенка и обеспечивает повышенную прочность облицовки.

    Подготовка к укладке

    Перед тем, как подготовить пеноблоки под плитку, следует оценить ровность поверхности стены. Если кладка пенобетона была выполнена правильно, дополнительной отделки практически не требуется. При наличии значительных неровностей исполнителю предстоит серьёзная работа по подготовке основания и штукатурке пеноблока.

    Поскольку пеноблок сильно впитывает влагу в идеале для влажных помещений произвести гидроизоляцию стен и потолка.

    Следующий этап – грунтовка блоков. Для этого используются специализированные материалы, представлен широкий ассортимент грунтовок. Занимаясь отделкой ванных комнат, стоит дополнительно выполнить гидроизоляцию стен, в кухне такие работы проводить не требуется. Закончив с подготовкой, переходят непосредственно к вопросу, нужно ли штукатурить пеноблок под плитку – как правило, выбирают вариант со штукатуркой, более затратный, но и обеспечивающий повышенную прочность стен. Для этих целей вполне подойдет плиточный клей. Оштукатурив поверхность, на которую будет укладываться кафель, переходят к основной части работы.

    Основные этапы работ

    Первым этапом укладки плитки на пеноблок или газоблок (принцип наклейки керамики на оба материала одинаков) является подготовка раствора. Для этого в заранее подготовленную ёмкость добавляют сухую клеевую смесь и воду, перемешивая их с помощью перфоратора со специальной насадкой. Пропорции для смешивания обычно указаны на упаковке клея.

    Несмотря на указания по приготовлению клеевой смеси, желательно самостоятельно контролировать процесс смешивания. Готовое вещество должно быть не слишком жидким и без комков, но и не очень жёстким, чтобы не ухудшить адгезию плитки и стены.

    Продолжая работу, следует:

    1. Нанести готовую клеевую смесь с помощью зубчатого шпателя;
    2. Приложить первую плитку к стене и плотно прижать;
    3. Проверить горизонтальность материала уровнем и, при необходимости, выровнять кафель. На выравнивание плитки даётся не больше 10–15 минут после нанесения клея. Если это время закончилось, клей следует убрать и положить заново;
    4. Повторять те же действия для следующих плиток. Для того чтобы оставить одинаковые по толщине межплиточные швы пользуются пластиковыми крестиками;
    5. При необходимости обрезания плитки применить плиткорез, проводя по размеченной поверхности кафеля режущей часть инструмента;
    6. По углам помещения укладываются пластиковые уголки, с помощью которых обеспечиваются ровные швы. А для обхода трубопроводов водо-, газо- и теплоснабжения в плитках вырезаются отверстия.

    После укладки всего кафеля и высыхания материала (около 24 ч), крестики убираются, и выполняется затирка. Материал для этих работ подбирается в тон плитки. Излишки затирки удаляются губкой. А через 2–3 часа облицовку ещё раз протирают, удаляя следы затирочной смеси. На этом облицовка пеноблока кафелем заканчивается.

    Решая, можно ли клеить плитку на пеноблоки, и отдав предпочтение этому варианту, получают качественно отделанные стены, ремонт которых можно не делать ещё много лет. При этом поверхность ограждающих конструкций надёжно защищается от внешних воздействий и с помощью штукатурки, и благодаря кафелю. А добиться такого результата можно только с помощью ответственного отношения к работе и точного соблюдения всех требований.

    6 грубых ошибок укладки плитки на газобетон и пеноблоки (разговор плиточника с клиентом)

    *из телефонного разговора

    — …самое главное хотела бы понять, можно ли это как-то сохранить?

    — Давайте для начала разберёмся, насколько всё серьёзно. Как Вы поняли, что вся плитка “бухтит” и трещины везде или только в нескольких местах?

    — Это муж понял. Он деревянной ручкой от молотка прошёлся и только пять мест нашёл, где она держится, в остальных характерный звук пустоты под плиткой. Получается примерно половина стен бухтит. А трещины примерно в половине швов.

    — Ясно. Давайте по пунктам. Попробуем в начале выяснить причину, после чего понять, можно ли что-то сохранить. Хорошо?

    — Как давно укладывали плитку?

    — Три месяца назад.

    — Из какого материала стены?

    — Из блоков, газобетон вроде.

    — На стенах кафель или керамогранит и какого размера плитка?

    — Керамогранит, размеры разные, но в основном крупный, где-то 60 на 60 см, где-то 20 на 60. Точные размеры не помню.

    — Хорошо. Вы присутствовали, когда стену выравнивали?

    — А её не выравнивали. Мастер сказал, что не нужно, потому что блоки уложены ровно, там перепад был около сантиметра, он сказал легко клеем выведет.

    — Ясно. А клей какой был?

    — Обычный. Я хотела, конечно, подороже купить, слышала, что есть специальные клея для керамогранита, но мастер мне сказал, что там только переплата за бренд, и можно на этом сэкономить. Сказал, что тем клеем, который мы выбрали он работает уже много лет и всё хорошо. Я решила довериться.

    — Вы помните сколько клей стоит?

    — Что-то в районе 300 рублей за мешок 25 килограмм.

    — Стены мастер грунтовал? И если да, то чем и сколько слоёв?

    — Этого я не видела. Но грунтовку мы покупали. Церезит вроде называется.

    — А перед грунтовкой он обеспыливал?

    — Самое лучшее — пылесосом.

    — Нет, у него не было пылесоса.

    — А до этого в квартире велись пыльные работы?

    — Конечно, демонтировали штукатурку, например.

    — Затирка у плитки какая? Она крошится?

    — Нет, не крошится, просто трещины. Это эпоксидная затирка.

    — Про гидроизоляцию не спрашиваю, скорее всего её не делали. Верно?

    — А мастер промазывал плитку или основание?

    — Не знаю, он вроде только на плитку клей накладывал и всё.

    — Ясно. Что тут сказать, что касается причины — налицо нарушение технологии. Я перечислю все возможные ошибки, которые могли быть допущены, но как и сказал, окончательный вывод может дать только экспертиза.

    1. Как класть плитку на газобетонные блоки и пеноблок?
    2. 1. Обеспыливание и грунтовка
    3. 2. Выравнивание + грунтовка
    4. 3. Гидроизоляция
    5. 4. Специальный клей
    6. 5. Промазывание основания и плитки
    7. 6. Тонкий газоблок
    8. Можно ли сохранить плитку?
    9. Можно ли класть плитку на газоблоки и пеноблоки без предварительной штукатурки?
    10. Когда можно класть плитку после строительства дома из газобетона?
    11. Часто задаваемые вопросы

    Как класть плитку на газобетонные блоки и пеноблок?

    1. Обеспыливание и грунтовка

    Основание у блоков важно было тщательно обеспылить пылесосом и прогрунтовать 2-3 слоя хорошей грунтовкой.

    В Вашем случае этому нужно было уделить особое внимание, поскольку газоблок сильно впитывает влагу. Есть вероятность, что из-за малого количества грунтовки, влага из клея слишком быстро ушла в стену и клей не успел набрать прочности.

    2. Выравнивание + грунтовка

    Нужно было предварительно выровнять стены высокопрочным плиточным клеем классом не ниже С1, втирая его в основание, с применением армирующей стекловолоконной или капроновой сетки.

    Далее нужно было нанести ещё один слой грунтовки, чтобы гидроизоляция успела нормально высохнуть.

    3. Гидроизоляция

    Поскольку это ванная, то должна была быть гидроизоляция. Хотя бы в мокрых зонах.

    4. Специальный клей

    Нужно было брать специальный клей для керамогранита, причём не просто керамогранита, а именно крупноформатного керамогранита, поскольку у Вас плитка, как Вы сказали больших размеров.

    5. Промазывание основания и плитки

    И плитку и основание нужно было предварительно промазать “насдир” чтобы усилить адгезию основания и плитки к плиточному клею.

    6. Тонкий газоблок

    Это тоже может быть одной из основных причин отслоения плитки. Сам по себе газоблок не отличается высокой прочностью, поэтому толщину стены толщиной 20 см очень малы. Желательно использовать блоки, толщиной 30 см.

    Можно ли сохранить плитку?

    Если бы была цементная затирка, то это было бы сделать проще. И то, надо смотреть насколько плиточный клей хорошо держится на керамограните. Где был разрыв? Где примыкание клея и стены или там где клей и плитка.

    Если разрыв у стены, а клей прочно держится на плитке, то уйдёт много времени и сил на зачистку плитки от клея. Плитка глянцевая?

    — В таком случае ещё и высок риск, что во время чистки, клея от плитки (это нужно будет делать болгаркой и алмазной черепашкой), могут появится царапины на глянце.

    Эпоксидную затирку так просто не почистишь. Как вариант, её нужно прогреть строительным феном и когда она размягчится — аккуратно срезать канцелярским ножом. Можно ещё парогенератором нагреть, но его скорее всего у Вас нет.

    Как итог, посоветовать могу только одно — поскольку плитка очень дорогая, то Вам выгоднее будет нанять хороших специалистов, которые сталкивались с подобной задачей, чтобы они постарались сохранить плитку. Чтобы Вы ничего не забыли, наш диалог я выложу в отдельной публикации и дам Вам ссылку.

    Можно ли класть плитку на газоблоки и пеноблоки без предварительной штукатурки?

    Можно, но только в случае, если речь не идёт о крупноформатной плитке и перепад стен до сантиметра. Но даже в этом случае нужно будет промазать щели в местах, где будет гидроизоляция.

    Что касается меня, то даже в этих случаях я стараюсь выравнивать — так экономиться время на саму укладку плитки.

    Когда можно класть плитку после строительства дома из газобетона?

    Внутреннюю отделку стен дома из газобетонных блоков делают не раньше, чем через полгода после строительства, поскольку необходимо время чтобы ушла вся влага из кладочного раствора. Влажность самой штукатурки перед укладкой плитки должна составлять не более 8 % (см. СНиП 3.04.01-87). Согласно европейским строительным правилам остаточная влажность должна составлять не более 3 СМ-процентов.

    Можно ли класть плитку на газобетонные блоки без штукатурки?

    Правильно уложенная плитка на пеноблок или газоблок позволяет увеличить прочность и влагостойкость конструкции. А выполняют такие работы чаще всего на стенах ванных комнат и кухонных помещений, обеспечивая ещё и украшение их интерьера.

    Пеноблоки представляют собой строительный материал, отличающийся высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, лёгкостью и сравнительно доступной ценой. Именно поэтому их всё чаще используют для строительства жилья.

    Однако, кроме достоинств, у материала есть и небольшой недостаток – необходимость в отделке, способной сохранить его характеристики и повысить эксплуатационный срок. Внутренние поверхности блоков в жилых комнатах требуют оштукатуривания и покраски. А иногда возникает необходимость положить плитку на пеноблок – и для того чтобы защитить ограждающие конструкции от повышенной влажности, и для украшения интерьера.

    Подготовительная работа

    Плавно переходим к описанию рабочего процесса.

    Для начала необходимо оценить ровность стены, чтобы понять, получится ли класть плитку на газобетон. Для этого используется правило с пузырьковым или лазерным уровнем. Прикладываем его вертикально в разных частях стены и смотрим отклонение. Плитка – это материал, который не растянешь, не подогнешь и не наклонишь слегка, поэтому для нее важна геометрическая правильность основания. Отклонения вертикали особо не страшны, если не превышают более 1 см.

    Читайте также  Мауэрлат на газобетон без армопояса

    Затем прикладываем правило к стене лезвием горизонтально и смотрим, нет ли горбинок и впадин. Перепады до 3-4 мм можно компенсировать изменением толщины слоя клеевого состава. При больших значениях однозначно штукатурьте основание. Проверяем при помощи угольника точность внутренних углов. Этот параметр особенно важен для ванной комнаты, в которой будет устанавливаться сантехника. Допускается отклонение до 3-4 градусов от 90.

    Предположим, что все стены идеальные и подходят для дальнейшей работы без оштукатуривания:

    • Необходимо взять широкий шпатель с жестким лезвием и зачистить им все поверхности, на которые будет класться кафель. При наличии частей застывшего клея, который счистить таким манером не удается, воспользуйтесь долбежным инструментом.
    • Далее щеткой или веником смахните с поверхностей пыль. Можно использовать даже пылесос для достижения лучшего эффекта – в воздух пыли поднимется меньше.
    • При помощи пульверизатора, валика или кисти макловицы необходимо сплошным слоем пропитать поверхности грунтом. Состава должно быть столько, чтобы он буквально стекал по стенам. Качественный грунт очень быстро впитывается в основание, поэтому после первого прохода можно начинать сразу второй.
    • Далее грунт оставляется сохнуть на 12 часов. Когда состав кристаллизуется, он частично закупорит поры газобетона, уменьшив его влагопроницаемость. Благодаря этому клей будет высыхать равномерно и не потеряет в прочности. Так же грунт связывает в прочную пленку оставшуюся пыль, что положительно сказывается на адгезии материала.

    Постройки из газобетонного блока: вся правда о материале

    Для начала рассмотрим: чем же отличается газобетон от схожих по свойствам конкурентов? Для этого предположим, что наш дом уже построен и попробуем взглянуть на него глазами практика, прошедшего самостоятельно все этапы строительства.

    Наверное, сразу стоит отметить, что стоимость возведения стен из данного материала будет весьма привлекательной, относительно, например, кирпича, что не может не порадовать любого домовладельца. Это дополнительно подкрепляется простотой в обращении: газоблок можно резать, шлифовать, придавать желаемую форму, при этом не обладая какими-либо профессиональными навыками.

    Более того, неавтоклавный газобетон можно изготовить самостоятельно.

    Если рассматривать техническую составляющую, то преимущества дома, построенного из газобетонных блоков, будут заключаться в следующем:

    • Низкий коэффициент теплопроводности сделает дом теплым;
    • Способность паропроницания обеспечит комфортный микроклимат;
    • Не смотря на невысокий вес, газобетонные блоки достаточно прочны, чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации;
    • Газоблок способен выдерживать до 35 циклов замораживания и оттаивания и это без учета последующей отделки, при которой используемые по назначению материалы могут продлить срок эксплуатации
    • Хорошая геометрия блока благоприятно сказывается на сроках строительства.
    • Несомненным достоинством является негорючесть и экологичность материала.

    Дом из газоблока

    • Все вышеперечисленные плюсы можно увидеть в рекламе товара практически любого производителя. А мы попробуем взглянуть на это беспристрастно.
    • Действительно ли цена настолько низкая? Да, действительно, если не учитывать последующую отделку, без которой газобетон со временем потемнеет и потеряет массу своих положительных свойств. В этом случае, одно компенсирует другое.
    • Способность к паропроницаемости, морозостойкость, теплопроводность и другие характеристики могут сохранять свои свойства только в случае технически правильной отделки и с применением подходящих для этого материалов.
    • Для того, чтобы газобетон служил долго и достоинства не превратились в недостатки, к защитной и декоративной отделке стоит подойти с особой ответственностью.

    Чем отделать фасад дома

    Плитка на газобетон в ванной

    Чаще всего плитку укладывают в ванной комнате, поэтому в качестве примера возьмем именно это помещение.

    • Начинается все с разметки и раскладки. Это очень важный этап, требующий внимания, так как вам потребуется точно свести все 4 стены. Замерьте в высоту размер плитки. Для наглядности предположим, что этот параметр составил 40 см. В любом из углов приложите рулетку от пола и сделайте отметку на уровне в 78 см. Так вы обозначите границу второго ряда кладки. 2 см были убраны на подрезки нижнего ряда под пол.
    • При помощи лазерного или водяного уровня перенесите полученную метку на все углы помещения, ставя линии на каждой стене. Теперь все отметки нужно соединить прямыми линиями при помощи красящей нити. В некоторых ситуациях предпочитаю натягивать капроновую нить, между предварительно забитыми дюбелями – этот ориентир не позволит ошибиться при выведении ровности ряда.
    • Теперь от линий, так же по углам, вниз откладывается по 40,3 см (с толщиной шва). Эти отметки станут ориентиром для металлического профиля. Прикрутите его на саморезы, дюбель-шурупы или забейте на дюбеля. Любой вариант крепежа будет отлично держать на газобетонных блоках.
    • Выполняется раскладка плитки. Ее основная задача: расположить материал так, чтобы с двух сторон стены были установлены куски плитки одной длины, и чтобы они имели максимально возможную длину. По этой причине вариант кладки целой плитки от угла практически всегда исключается. Оставить его можно только в том случае, если срез последней плитки будет не более 1/5 от ее длины. Так разница не будет сильно бросаться в глаза.
    • В основном раскладка выбирается между двумя вариантами. Первый – когда с центром стены совпадает центр плитки, второй – когда на центр стены попадает вертикальный шов. Предпочтение отдается тому варианту, в котором крайние плитки будут шире. Исключение можно сделать, если в центре стены будет выстраиваться композиция (картина) из молдингов. Так же на решение может повлиять перерасход материала – но тут уж смотрите сами, что вам важнее, красота или экономия.

  • Далее производится замешивание клея. Для этого вам потребуется чистая тара – идеально подходит 25-литровое ведро от водоэмульсионной краски, о тонкие грани которого очень удобно счищать остатки клея с инструмента. В емкость налейте около трети объема холодной чистой воды и засыпьте сверху клей, чтобы над поверхностью воды образовалась небольшая горка.
  • Перемешайте содержимое миксером и поднимите его над ведром. Если смесь не стекает, то добавьте воды; если моментально падает обратно, надо добавить сухой смеси; если плавно опускается вниз – вы получили идеальную консистенцию. Дайте составу настояться 5 минут и повторно все перемешайте. Теперь клей готов к нанесению.
  • Замешанный клей можно вырабатывать в течение двух часов, что очень удобно. При необходимости всегда можно добавить немного воды и «освежить» состав. Скорректируйте консистенцию во время нанесения клея на стену или плитку – он должен легко протягиваться гребенкой и удерживать после этого заданную форму.
  • Клей при укладке плитки на газобетон лучше всего наносить на обе поверхности. На блоки наносится тонкий слой под ноль, тогда как на плитку – основной слой гребенкой. Этот прием позволит создать наиболее крепкую сцепку. При этом работу нужно делать быстро, чтобы клей не успевал подсохнуть.
  • Техника намазывания клея на плитку требует оттачивания навыка. Элемент удерживается свободной рукой и ею же вращается, путем перебирания пальцами и подкидывания, пока вторая рука растягивает малкой состав по поверхности. Чтобы лучше понять этот момент, советуем просмотреть видео ролик.
  • Далее начинается выставление первого ряда плитки, от ровности которого зависит ровность всей стены. Мастер должен проследить за отсутствием перепадов как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Проще всего такого эффекта добиться, если само основание идеально ровное – тогда достаточно только равномерно наносить клей. Для контроля используйте пузырьковый уровень и правило, которое необходимо приложить перпендикулярно лезвием к поверхности первой приклеенной плитки, чтобы проверить ее возможный перекос.
  • Ряд выставляется точно по разметке. Приложите сверху правило, чтобы убедиться в ровности получившейся линии. Между плитками вставляются крестики, которые, как и сама плитка, имеют скошенную фаску. Вставлять нужно так, чтобы наклоны этих фасок совпали. Путем утапливания крестиков происходит регулирование ширины шва – используйте для стен крестики в 2 мм. Не вставляйте их перпендикулярно в шов, так как получите очень большую щель. Хорошие и недорогие крестики производят компании Зубр и Stayer.
  • Между плитками и металлическим профилем устанавливаются пластиковые клинья (используйте полнотелые изделия). Именно они удержат отделку от провисания.
  • Опытные мастера могут обходиться без дополнительной опоры первого ряда. Они работают с натяжением клея, предварительно приклеив плитку на 5 мм выше нужной отметки. Через минуту производится финишная корректировка, и кафель уже никуда не смещается. Делать так не рекомендуем: в качестве ориентира можно использовать только лазерный уровень, да и есть высокий риск не уследить за положением какой-то из плиток. Такой метод плох, когда консистенция клея жиже положенного, и когда толщина слоя клея не минимальная.

    • Финишные плитки по краям стены в ряд ставятся стразу. Они не должны упираться в смежную стену – оставляйте 3-5 мм зазора на температурные расширения.
    • При установке каждой новой плитки приходится ориентировать ее углы по смонтированным ранее плиткам. Если материал имеет искривления геометрии, сделать это без проблем становится сложно.
    • Трапециевидные неровности плитки могут уменьшать и увеличивать ширину шва, что также усложняет процесс. Именно поэтому важно использовать плитку высоких сортов. Так же перед укладкой рассортируйте всю плитку. Экземпляры, отличающиеся размерами можно использовать в труднодоступных местах, например, за ванной, а для видимых мест оставьте лучший кафель.

    Таким манером плиткой заполняется все основание. Двигаемся поэтапно, укладывая ряд за рядом. Помните, что выравнивать стену кафелем и клеем – это неблагодарное занятие, отнимающее много времени, да и результат редко бывает хорошим.

    Последним укладывается нижний ряд уже после облицовки пола. Делается это для минимизации щелей и сокрытия подрезанного на полу керамогранита.

    Облицовка газоблока керамической плиткой.

    У газобетона есть особенности, которые нужно учитывать при облицовке керамической плиткой снаружи и внутри отапливаемого помещения:

    А. У газоблока высокая паропроницаемость. Зимой, влага из теплого помещения выходит наружу через структуру камня. Облицовка на фасаде из керамической плитки тормозит движение и приводит к накоплению влаги под ней. Периодическое замерзание вызывает со временем, отторжение облицовки. Ситуацию усложняет первоначальная (заводская) влажность + накопление влаги во время мокрых строительных процессов.

    Б. У газоблока относительно низкая прочность на сжатие (В 5 – В3,5) и на изгиб. Для любой каменной конструкции справедливо правило: все последующие на ней отделочные слои станут долговечными при условии, что по прочности будут меньшей или равны основанию. Прочность любого плиточного клея и гидроизоляции на основе цемента всегда выше прочности газосиликата. Прочный (с высоким модулем упругости) наружный слой, деформируясь, вызывает напряжения в подстилающем слое, который имеет другую температуру и влажность. Деформация отделочных слоев (плитки) сильнее происходит зимой: нагрев керамики на солнце днем и резкое охлаждение ночью.

    В. Несмотря на ровные грани, выполнить кладку стен из газобетона, без последующего выравнивания штукатуркой под облицовку, трудно. Обычная ЦПС для оштукатуривания не подходит – необходимо применение готовых цементных смесей, специально предназначенных для оштукатуривания такой поверхности:

    • деформационные характеристики штукатурки должны приближаться к показателям ячеистого бетона.
    • штукатурные растворы должны быть обязательно поризованными (введением в них добавок, образующих поры).
    • штукатурка должна обладать высокой водоудерживающей способностью чтобы не пересыхала на газобетоне. Необходимо введение пластификаторов.
    • гипсовая штукатурка вполне подходит по всем требованиям, но для ванной комнаты предпочтительнее цементная штукатурка.

    По любому вопросу, в том числе и по-нашему, всегда существует две (как минимум) точки зрения:

    1. «все хорошо, прекрасная маркиза …»
    2. И– «шеф, все пропало!»

    Прежде, чем рассмотреть подробно каждую, небольшая информация о том, что говорит по этому поводу строительная наука:

    Полностью рекомендации можно найти на сайте:

    И так, первый, оптимистический взгляд на наружную облицовку фасада из газоблока, керамической плиткой:


    Другое мнение на облицовку фасада из газоблока керамической плиткой или камнем:

    Облицовка на фасаде всегда сложный и спорный момент. Другое дело – облицовка внутри дома. Здесь нет температурных перепадов и накопления влаги – должно быть без проблем. Но есть отдельные факты:


    Насколько нужна щелочестойкая пластиковая сетка вопрос спорный.

    Преимущество пластиковой сетки в том, что дает общую основу, но не гарантирует, что эта основа, полностью вся, будет держаться. Плитка крепится на слое сетки и клея. И так может продолжаться бесконечно долго, даже если сетка местами, отойдёт от газобетона. Облицовка будет издавать глухой звук, но держаться. Если плитка упадет, то пластом, со всей стены. Но для этого нужно постараться.

    Читайте также  Монолитное перекрытие в доме из газобетона

    Рекомендации об этом гласят:

    «Во всех случаях наклеивать облицовочные элементы на кладку следует только через армирующую сетку.»

    И, в тоже время, консультант CERESIT по вопросу облицовки стен из газосиликата в ванной комнате:

    Мне больше нравится другой порядок работ для аналогичной ситуации:


    Хотя строительные нормы говорят немного о другом. Может устарели:

    «Облицовка плиткой может вестись непосредственно по кладке. Если температурный и влажностный режим эксплуатации помещения предъявляют к отделочному слою специальные требования, под плитку может быть целесообразным нанесение обмазочной полимерцементной или битумной гидроизоляции.»

    Определить со стороны, почему плитка отскакивала от газобетона в предыдущем примере, трудно. Необходимо детально знать последовательность действий и использованных материалов.

    Возможно недостаточно грунтовано. Газоблок нужно грунтовать дважды. Первый раз обильно и разбавленным грунтов. А затем повторно, еще раз, после высыхания.

    Возможно проблема была в клее “СМ 11”.

    «Ceresit СМ 11 предназначен для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных и цементно-известковых поверхностей.»

    Второй случай, с другим клеем и другими результатами. Времени с момента установки прошло немного, поэтому судить рано:


    Возможно, для этого случая, удачно подошел клей («ТиМ № 33») и без грунтования. Газоблоки, ведь, в момент укладки, не грунтуют и если ломать кладку после схватывания, то лопаются по блоку.

    «ТиМ № 33» – КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

    Облицовка керамической плиткой стен и полов из тяжёлого и лёгкого бетона, кирпича, асбестоцемента и влагостойкого гипсокартона, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Допускается применение для облицовки наружных поверхностей, не подверженных систематическому увлажнению. Для наружных и внутренних работ.»

    Есть аналогичные тонкослойные штукатурные смеси «Baumit ArtoPlast», которые можно наносить без грунтования:


    И последний случай:

    Облицовка неотапливаемых или периодически отапливаемых помещений из газоблока керамической плиткой.

    Отрывок из рекомендаций по отделки кладки из автоклавного газобетона:

    «Отделывая газобетонную кладку сезонных и неотапливаемых зданий, можно забыть об особенностях ячеистого бетона и подходить к выбору материалов и способов отделки так же свободно, как к отделке традиционных каменных кладок.»

    Какой вывод из всей информации сделал я для себя?

    В случае облицовки газобетона в ванной комнате по возможности обходиться без штукатурки:

    • Счесывание выступающих частей кладки.
    • Обильное грунтование.
    • Обмазочная гидроизоляция CL 51 или аналогичные составы.
    • Укладка плитки на клей СМ14, СМ16, СМ 117.

    В случае необходимости незначительного (5-8 мм) выравнивающего слоя по газоблоку в ванной комнате:

    • Обильное грунтование
    • Выравнивание клином, без маяков составом из смеси для укладки газобетона +смеси для укладки плитки.
    • Гидроизоляция.
    • Укладка плитки на клей СМ 14, СМ 16, СМ 117.

    В случае выравнивания больших перепадов воспользоваться рекомендацией CERESIT по оштукатуриванию газоблока:

    • Грунтовка СТ17.
    • Штукатурка СТ24.
    • Армированный стеклосеткой слой СТ85.
    • Гидроизоляция на цементной основе R 65
    • Укладка плитки или камня на клей СМ14, СМ16, СМ 117 в зависимости от конкретного случая.

    Хотя, есть примеры, когда такая рекомендация имела печальные последствия. Представители CERESIT на такой выпад нашли бы аргументы в оправдание: толстый слой штукатурки, не наша грунтовка, нет сетки как в рекомендации …

    В случае облицовки фасада – все выравнивающие и облицовочные слои наносить на металлическую сетку или, при необходимости дополнительного утепления, – по пенополистиролу.

    О креплении сетки и пенополистирола на кладку из газоблоков – отдельная тема.

    В случае устройства облицовки из плитки на гипсовую штукатурку, выполненной по газоблоку:

    • Нанесение грунта СТ17 на штукатурку. Избегая грунтования и крепление облицовки на шпаклевочный слой.
    • Укладка плитки или камня на клей СМ 117.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Клинкерная плитка на газобетон

    Газобетон представляет собой популярный строительный материал со специфическими свойствами. Одной из его главных особенностей является нежелательность открытой эксплуатации фасадов построенных зданий. Стены из него следует защищать.

    Это можно сделать несколькими способами — с применением специальных строительных технологий. Например, нанести на поверхность отделочные материалы, обшить или выполнить облицовку. Каждый из способов имеет своих сторонников и противников. Застройщик обычно принимает решение о виде отделки в зависимости от желаемого результата и имеющихся возможностей. Основными критериями для выбора являются:

    • улучшение внешнего вида здания;
    • удешевление строительства;
    • сложность выполнения отделочных работ.

    Особенности газобетонных блоков

    Несмотря на близость состава газобетонных блоков к обычным плотным видам бетона, материал значительно отличается от последнего по своим физическим свойствам.

    В качестве базовых составляющих для формирования массива используют стандартные компоненты:

    • песок,
    • цемент,
    • известь,
    • вода,
    • алюминиевая пудра.

    В некоторых случаях в смеси также может присутствовать зола, гипс или шлак, которые существенно не влияют на качественные показатели и добавляются исключительно для увеличения выхода готового продукта.

    Главным отличием газобетона от традиционного бетона является наличие внутри блока наполненных газом пузырьков. Благодаря такой структуре достигаются следующие полезные свойства строительного материала:

    • малый вес;
    • низкая теплопроводность;
    • точная геометрия блока.

    Пузырьки позволяют значительно снизить плотность блоков, сделать их легче, благодаря чему появляется возможность сэкономить средства на возведении фундамента: легкая стена не требует усиленного основания, что значительно уменьшает объем земляных работ и количество использованных стройматериалов. Экономия получается существенная, если учесть, что на возведение опорных конструкций приходится около 40 % сметной стоимости дома.

    Благодаря низкой теплопроводности блоков минимизируются тепловые потери построенных из них домов, что позволяет в течение всего срока эксплуатации экономить на отоплении.

    Что касается геометрии строительных блоков, следует отметить высокие показатели кладки, которую отличает точная правильная ровная поверхность без изъянов.

    Однако, газобетон имеет определенные недостатки, которые следует учитывать при проектировании строительства домов. Пористость материала приводит к существенным ограничениям:

    • низкая несущая способность (возможно строительство не более 3 этажей из блоков наиболее популярных марок D500 и D600);
    • небольшая прочность на сжатие и разрыв;
    • высокая гигроскопичность.

    Эти факторы значительно ограничивают возможности строительства домов из газобетонных блоков. Особенно существенно сдерживает применение этого материала его свойство впитывать воду. Однако существуют инженерные решения и проверенные временем строительные технологии, которые позволяют надежно отсекать влагу от контакта со стенами.

    Клинкерная плитка на газобетон – надежный вид наружной облицовки дома

    Фасад здания одновременно контактирует с наружной, как правило, холодной сухой средой и внутренним микроклиматом дома, более теплым и влажным.

    Имея повышенную гигроскопичность и высокий показатель паропроницаемости (0,05 мг/м*час*Па), газобетон склонен впитывать в себя как внутренний пар, так и наружную атмосферную влагу.

    Существуют определенные правила проектирования тепловой защиты, определяющие требования к паропроницаемости отделки:

    • внутренняя – с минимальным показателем;
    • наружная – с максимальной проницаемостью для пара.

    Для того чтобы исключить появление мокрых пятен и плесени, создать оптимальную жилую среду, необходимо правильно подбирать и использовать стройматериалы, позволяющие эффективно выводить пар изнутри. Клинкерная плитка – один из таких материалов.

    Основные свойства клинкерной плитки

    Клинкерная плитка, изготовленная из тугоплавкого сорта глины, – это вид декоративной облицовки, абсолютно реалистично имитирующей кирпичную кладку. По внешним размерам, составу и свойствам она полностью идентична клинкерному кирпичу. Единственное отличие – уменьшенная толщина. Она может варьироваться от 7 до 25 мм.

    Такое наружное покрытие можно эксплуатировать в температурных пределах от – 180 °C до +150 °C. Оно устойчиво к воздействию влаги: 95 % внутренних капилляров этого материала закрыты, что позволяет снизить показатель водопоглощения всего до 3-6 %.

    Плотность в пределах 45-55 кг/м3 позволяет выполнять достаточно легкое покрытие фасада, которое одновременно обладает высокой прочностью и долговечностью.

    Использование клинкерной плитки на газобетон требует строгого соблюдения определенных правил:

    • плитку можно крепить только на специальные виды клея;
    • технология крепления должна подбираться с учетом правил тепловой защиты по паропроницаемости.

    Кроме того, устройство такого наружного покрытия – это достаточно трудоемкий и затратный процесс, учитывая площадь фасада современного дома.

    Способы крепления клинкерной плитки на газобетон

    После постройки дома из газобетонных блоков приступают к отделке фасада. Однако делают это не сразу, а спустя некоторое время: необходимо дать блокам просохнуть, перераспределить нагрузку за счет уплотнения швов от веса строительных конструкций.

    Обычный раствор и плиточный клей для крепления клинкерной облицовки не используют. Они не дадут прочного сцепления с основой из-за низкого показателя водопоглощения. Строители применяют для этого специальные клеящие составы:

    • Ceresit СМ-117;
    • Экстрабонд 131;
    • клей RKS ТМ Quick-mix;
    • Baumacol Flex;
    • Litoflex K 80 и другие.

    Перед применением обязательно необходимо убедиться в том, что приобретенный для работы клей применяют для наружной отделки.

    Несмотря на кажущееся нарушение распределения материалов с точки зрения паропроницаемости, специалисты считают наличие межплиточных швов достаточным для вывода пара наружу. Однако, в каждом случае следует производить расчет размеров таких швов.

    Укладка на утеплитель

    В качестве утеплителя фасадов из газобетона обычно применяют базальтовую плитную минеральную вату толщиной 100 мм и более. Однако и этот материал нуждается в защите от атмосферной влаги. Поэтому его обшивают или штукатурят.

    Процесс крепления фасадной облицовки происходит следующим образом:

    • производят монтаж теплоизоляции (минваты);
    • сверху закрепляют армирующую стеклопластиковую сетку;
    • наносят базовый слой штукатурки толщиной около 20 мм, обеспечивающей надежную механическую защиту утеплителя;
    • на штукатурку крепят клинкерную плитку.

    Ввиду необходимости свободного воздухообмена следует учитывать расчетное соотношение площади облицовочного материала и межплиточных швов, которые обычно занимают порядка 20-22 % площади фасада.

    Укладка на аквапанели

    Эта технология позволяет обеспечивать свободный воздухообмен между газобетонной стеной и облицовкой благодаря устройству вентиляционного зазора. Таким способом обеспечивается беспрепятственное выведение пара наружу. Одновременно гарантируется надежная защита всех используемых материалов (газоблоков, утеплителя).

    Облицовка выполняется следующим способом:

    • на стену устанавливают обрешетку, которая должна быть больше толщины плитного утеплителя не менее, чем на 40 мм;
    • осуществляют монтаж минеральной ваты;
    • на поверхность обрешетки крепят экраны (плоский шифер, аквапанели «Кнауф», ОСБ либо другие листовые материалы);
    • на экран наносят базовый слой штукатурки (как правило, методом адгезионного обрызга);
    • производят наклейку на базу плитки.

    Несмотря на повышенную трудоемкость предложенной технологии, именно она способна обеспечить оптимальный режим вывода пара наружу, способствует увеличению срока службы всех материалов фасада, обеспечивает комфортный микроклимат в доме на весь период его эксплуатации.

    Прямой монтаж на газоблоки

    Возможно и прямое крепление клинкерной плитки на газобетон. Однако этот способ, несмотря на относительную простоту и дешевизну, также имеет свои особенности.

    Сначала методом адгезионного обрызга на поверхность наносится базовая штукатурка, на которую затем укладывают плитку. По окончании производят обычную затирку швов.

    Но в результате мы получаем внешнее покрытие с низкой паропроницаемостью, что нарушает приведенный ранее принцип и усложняет режим вывода пара наружу. Поэтому данная технология предусматривает строительные решения по обработке внутренней поверхности газоблоков, препятствующие впитыванию влаги:

    • нанесение отсекающего слоя пропитки или грунтовки, изолирующей поверхность от водяного пара;
    • нанесение плотной непроницаемой штукатурки;
    • оклейка виниловыми обоями или другими полимерными материалами.

    Кроме специальной обработки стен из газобетона, для эффективного отведения пара следует предусмотреть устройство вентиляционной системы. Для равномерного вывода влажного воздуха необходимо развести по всему дому вытяжные воздуховоды. Выполнение этой сложной инженерной задачи обеспечит правильный воздухообмен и отсутствие сырости в доме.

    Выводы

    Клинкерная плитка на газобетоне – это рациональное решение для одновременного достижения нескольких целей:

    • придание дому солидного респектабельного вида;
    • защита стеновых газоблоков от механических повреждений;
    • эффективное регулирование температурного и влагообменного режима.

    Несмотря на некоторые технологические трудности во время строительства, такой вид наружной облицовки доказал свое право на существование благодаря высокой эффективности, надежности и привлекательному внешнему виду.

    У нас вы можете купить

    Клинкерная плитка ручной формовки Feldhaus Klinker NF 14 R658 sintra ardor belino 240*71*14 мм

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: