Дефекты оконных блоков деревянных

Дефекты оконных блоков деревянных

Сэндвич-панели производство и продажа

  • Контакты:
  • Москва
  • Воронеж
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Нижний Новгород
  • Производство
  • Стеновые сэндвич-панели
  • Кровельные сэндвич-панели
  • Акустические сэндвич-панели
  • Шумозащитные экраны «ДАКАР»
  • Вентилируемые фасады
  • Панели из нержавеющей стали

  • Материалы и комплектующие
    • Фасонные и доборные элементы
    • Пенополистирол EPS
    • Пенополистирол XPS
    • Минеральная (базальтовая) вата
    • Металлы
    • Покрытия
  • Рекомендации по применению
    • Отраслевые решения по применению сэндвич-панелей
    • Звукопоглощение, звукоизоляция
  • Объекты и технические решения
    • Промышленные здания
    • Здания для АПК
    • Торгово-развлекательные комплексы
    • Логистические комплексы
    • Административные здания
    • Физкультурно-оздоровительные комплексы
  • Информация для специалистов
    • Проектировщикам и архитекторам
    • Строительным компаниям
    • Смета проекта
  • Документация, презентации
    • Сертификаты
    • Техническая документация
    • Презентации
    • Новые узлы для проектирования
  • Строительные нормы и правила
    • Нормативные документы
    • Карты районирования территории РФ по климатическим характеристикам
  • Вопрос – ответ
    • Особенности производства
    • Проектирование, расчет
    • Применение, технологии монтажа

Дефекты окон и способы их устранения

Перед ремонтом окон с деревянными переплетами следует основательно обследовать их состояние и выяснить следующее:
— соответствие техническим требованиям размеров поперечных сечений примененных деревянных деталей;
— состояние древесины, защита ее поверхности;
— особое внимание обратить на признаки загнивания;
— приемлемость конструкций окон для дальнейшего использования, особенно для применения теплоизоляционного остекления;
— соответствие современным требованиям оконных приборов — запоров, петель, другой аппаратуры. Дефекты окон и их причины приведены в таблицах ниже:


Дефекты окон

(1) Вследствие ослабления и износа системы петель происходит отвисание или осадка створки. Замыкающие скобы, штыри ударяются под гнезда. Створку окна надо поставить на первоначальное место, закрепив петли. Временно поднять уровень навески створки можно с помощью подложенных шайб, но целесообразнее заменить петли. При увлажнении необходимо принять меры по изоляции поверхности. В результате набухания и усыхания древесины нарушается взаимное расположение створок и рамы и возникают трение, заедание створок. После подгонки снова закрашивают поверхности в соответствии с нормативными требованиями. «Заедание» может быть вызвано и неправильным остеклением или креплением углов створки. Основной причиной может быть низкое качество, влажность древесины или склейки, а также излишняя нагрузка (многослойное остекление), отсутствие крепежных скрепок или коррозия угольников. Способом ремонта может стать правильное расположение стекол, расклинивание, а также проклеивание углов створок, закрепление скрепками и угольниками.

(2) Вследствие рассыхания древесины и ее деформации у петель образуются зазоры, на стороне притвора створка стукается о раму. Причиной подобного дефекта может также стать неправильная технология монтажа. Положение можно исправить сгибанием стержней шпингалетов вовнутрь, погружением их на необходимую глубину гнезд. Из-за износа арматуры также могут увеличиться зазоры и образоваться люфты. Если стержневые шпингалеты, концы шпингалетов и хомуты старых окон износились, то они упираются уже не в гнезда, а в подоконник. Такие же дефекты могут быть вызваны износом крюков поворотных шпингалетов и гнезд. Способом ремонта может быть соответствующая подгонка, исправление деталей запоров; при необходимости их замена. Неправильная подгонка из-за неравномерных зазоров может вызвать люфт всей створки. Усыхание древесины также может увеличить размер зазоров, поэтому деформированная створка едва покрывает, а иногда и не покрывает притвора. Положение можно исправить, прибив к притвору рейки сечением 5/10, 7/15 мм (см. схему № 1 ниже). Из-за неправильной эксплуатации кромки упорных планок снашиваются и получают повреждения, а из-за повреждения запоров (нижняя часть шпингалетов не входит в гнезда) образуются значительные зазоры. Способ ремонта состоит в обеспечении постоянного использования верхних и нижних запоров, в креплении к раме и створкам упорных планок. Отсутствие уплотнителя, а также его плохое качество способствуют увеличению зазора. Зазор надо прочистить и хорошо промазать замазкой.

(3) Выбирая способом ремонта герметизацию, надо поступать осмотрительно, так как любое решение связано с экономическими последствиями. Порядок использования герметиков показан на схемах №№ 2 — 5 ниже. Особого упоминания заслуживает уплотнение зазора между стеной и рамой.

(4) В большинстве старых домов, даже в наиболее фешенебельных, применяли стекло толщиной 3 мм и соответствующие этому конструкции окон. Конструкции таких окон невозможно использовать для более толстых стекол. В этих случаях на шурупах прикрепляют прижимные планки.
Схема № 1
Устранение наружного зазора притвора окна
а — теоретически правильный зазор; б -действительный зазор; в — после ремонта; 1 — рейка Схема № 2
Расположение пористой прокладки треугольного сечения
1 — прокладка треугольного профиля Схема № 3
Расположение уплотнения из искусственной резины серповидного профиля
1 — уплотнение серповидного профиля
Схема № 4
Расположение уплотнения экструдированного профиля из ПВХ
1 — экструднрованный профиль из ПВХ Схема № 5
Расположение уплотнения
Возможные варианты теплоизоляции и тройного остекления показаны на схемах №№ 6 и 7 ниже. Трехслойное остекление (схема № 6) состоит из промежуточного стекла, размещенного в специальной рамке, крепящегося с помощью простых элементов к внешней или внутренней створке. Вставная рамка делается из деревянных или пластмассовых реек, причем углы жестко не фиксируются. Такое решение пригодно для того, чтобы стекло, размещенное во вставной рамке, было доступно с обеих сторон, что обеспечивает возможность его чистки. Значит, и третье стекло можно очищать от пыли. Это решение может быть применено в любых оконных конструкциях со спаренными створками, причем расходы и затраты труда сравнительно невелики.
Схема № 6
Тройное остекление спаренных оконных рам
1 — пластмассовая прижимная рейка; 2 — уплотнение; 3 — теплоизоляционный стеклопакет; 4 — простое стекло; 5 — алюминиевая прижимная рейка Схема № 7
Трехслойное остекление спаренных оконных рам
1 — наружная створка; 2 — внутренняя створка; 3 — планка; 4 — стекло; 5 — изоляционная прокладка; 6 — замазка; 7 — эластичная замазка; 8 — винт; 9 — гильза винтовая

  • Онлайн рулетка в Grand ведется с живым крупье.

Самостоятельный ремонт деревянных окон — основные дефекты и способы их устранения

Изделия из натуральных материалов с некоторых пор активно отвоевывают лидерские позиции у своих синтетических заменителей. Это касается и окон: если совсем недавно верхом шика считалась установка в оконных проемах пластиковых стеклопакетов, то сейчас многие начинают сомневаться в целесообразности такого решения. Пластик, каким бы замечательным он ни был, является продуктом химического производства, а значит, в той или иной мере, может быть небезопасным для здоровья человека. Совсем другое дело – деревянные окна. Это экологически чистые, красивые и долговечные конструкции, которые, в отличие от пластиковых аналогов, легко реставрируются. Ремонт старых деревянных окон позволяет вдохнуть в них новую жизнь: вернуть первоначальный внешний вид и восстановить функциональность.

Если вы решили отремонтировать деревянные окна самостоятельно, то первым делом необходимо осмотреть их на наличие дефектов. Каждый выявленный недостаток в процессе работ нужно будет устранить.

Дефект 1. Щель между рамой и оконной коробкой

Очень часто проблемой деревянных окон становится недостаточная герметичность, вследствие которой по квартире начинают гулять сквозняки. При осмотре окна между рамой и коробкой обычно обнаруживается щель, которая образуется при плохо выполненном уплотнении створок в полушипах.

От этого недостатка легко избавляются, укладывая в полушип оконной створки уплотнитель – резиновый, ПВХ или поролоновый. Таким образом справляются с двумя важными задачами: одновременно производят ремонт и утепление деревянных окон.

Иногда подобный дефект можно исправить и без помощи уплотнителей. Для этого петли изгибают в противоположную от полушипа створки сторону. Если щель образовалась по всей длине створки, то изогнуть нужно все петли. Если же недостаток проявляется только на одном участке, то достаточно будет изогнуть петлю только в месте возникновения щели.

Дефект 2. Туго закрываются створки оконной рамы

Еще одним распространенным дефектом деревянных рам является их перекос, после чего створки начинают закрываться с трудом либо не закрываться вовсе. Если вы столкнулись с подобным дефектом, то первым делом осмотрите петли – они имеют свойство «оседать». В этом случае существует несколько решений. Вы можете поставить петли на новые места на раме или же навить на стержни петель проволоку так, чтобы отрегулировать высоту створок.

Иногда перекос вызывается деформацией рамы, вследствие разбухания древесины. В этом случае будет достаточно состругать лишнее рубанком и подогнать раму к коробке. Если визуально место защемления обнаружить не удалось, то проделывают следующее: закрывая и открывая окно, протягивают между рамой и коробкой полоску копировальной бумаги. Те места рамы, на которых останутся отметины, и нужно будет состругать. В некоторых случаях рама перестает закрываться из-за слишком толстого слоя краски, который необходимо счистить. Делают это при помощи наждачной бумаги с крупной зернистостью.

Дефект 3. Перекос оконных переплетов

Оконные переплеты может перекосить при расшатывании угловых соединений рамы. Есть несколько способов устранить этот дефект, но наиболее простым и надежным является использование металлических уголков, которые устанавливают на углах переплета. Для того, чтобы закрепить уголки, на раме стамеской вырезают посадочные гнезда. Туда укладывают уголки, чтобы они оказались чуть ниже поверхности рамы, и прикручивают их шурупами. Затем место установленного уголка зашпаклевывают и зачищают наждачной бумагой.

Дефект 4.Загнивание части переплета или рамы

Иногда на старых деревянных окнах можно обнаружить целые фрагменты загнившей древесины. В этом случае ничего не остается делать, как заменить их на новые. Для этого стамеской вырезают поврежденную часть, причем стараются захватить и немного здоровой ткани, чтобы предотвратить распространение гниения. Затем промазывают получившееся углубление эпоксидной смолой или столярным клеем и закрепляют там вырезанный заранее новый кусок древесины. После затвердения клея этот участок шлифуют шлифмашинкой или шлифовальной бумагой.

Дефект 5. Облупившаяся или потрескавшаяся краска

Любой ремонт и реставрация деревянных окон, как правило, не обходятся без обновления старого лакокрасочного покрытия. Нанесение еще одного слоя на облупившуюся краску – плохая идея, которая может только предотвратить гниение древесины, а внешний вид окна не улучшит. Поэтому рекомендуем вам полностью избавится от старой краски, а уж потом наносить новую.

Читайте также  Блоки для строительства дома какие лучше?

Для удобства работ следует сначала снять окна с петель, вынуть стекла и убрать все металлические части. В противном случае трудоемкость ремонта увеличится, а качество может пострадать.

Старое лакокрасочное покрытие можно удалить, нагревая его строительным феном или паяльной лампой. Под действием высоких температур слой краски начнет пузыриться и отходить от древесины, после чего его легко снять шпателем или циклевкой. Этот же эффект отслаивания можно получить путем обрабатывания окрашенного окна специальной жидкостью для снятия краски. Эти два варианта аналогичны по своему действию и позволяют быстро, при минимальных трудозатратах, удалить старое покрытие с окон.

Единственным их недостатком является обязательное проведение данных мероприятий на открытом воздухе, так как в процессе удаления краски происходит выделение вредных газов. Если вам это не подходит, то можно рассмотреть и другую возможность – удаление краски механическим способом при помощи шпателей, скребков, металлических щеток. Такой механический ремонт окон деревянных очень сложен и больше подходит для тех случаев, когда краска настолько старая, что отпадает сама собой.

Все неровности и трещины на поверхности древесины зашпаклевывают и зачищают шлифовальной бумагой или шлифмашинкой. Грунтовку наносят в 2 слоя, после чего приступают к покраске. Для эффективного результата лакокрасочное покрытие наносят на дерево в 2-3 слоя. Как правило, первый слой покрытия выполняется краской, разведенной с растворителем. Полученный негустой состав пропитывает древесину и позволяет, в сочетании с последующими слоями, получить равномерное плотное покрытие. Наиболее эффективный результат окрашивания можно получить, если использовать для нанесения краски или лака краскопульт. Окраска кистью должна производиться более аккуратно, так как в этом случае больше вероятности появления наплывов, неравномерностей нанесения.

Ниже представлено видео, на котором показан способ реставрации старого деревянного окна.

Ремонт деревянных окон своими руками – дело не сложное, однако позволяет сэкономить достаточное количество денежных средств, продлить жизнь привычных деревянных окон и по возможности отсрочить необходимость установки новых стеклопакетов.

Дефекты деревянных оконных блоков

Дефекты деревянных оконных блоков

Сэндвич-панели производство и продажа

Дефекты окон и способы их устранения

Перед ремонтом окон с деревянными переплетами следует основательно обследовать их состояние и выяснить следующее:
– соответствие техническим требованиям размеров поперечных сечений примененных деревянных деталей;
– состояние древесины, защита ее поверхности;
– особое внимание обратить на признаки загнивания;
– приемлемость конструкций окон для дальнейшего использования, особенно для применения теплоизоляционного остекления;
– соответствие современным требованиям оконных приборов – запоров, петель, другой аппаратуры. Дефекты окон и их причины приведены в таблицах ниже:


Дефекты окон

(1) Вследствие ослабления и износа системы петель происходит отвисание или осадка створки. Замыкающие скобы, штыри ударяются под гнезда. Створку окна надо поставить на первоначальное место, закрепив петли. Временно поднять уровень навески створки можно с помощью подложенных шайб, но целесообразнее заменить петли. При увлажнении необходимо принять меры по изоляции поверхности. В результате набухания и усыхания древесины нарушается взаимное расположение створок и рамы и возникают трение, заедание створок. После подгонки снова закрашивают поверхности в соответствии с нормативными требованиями. “Заедание” может быть вызвано и неправильным остеклением или креплением углов створки. Основной причиной может быть низкое качество, влажность древесины или склейки, а также излишняя нагрузка (многослойное остекление), отсутствие крепежных скрепок или коррозия угольников. Способом ремонта может стать правильное расположение стекол, расклинивание, а также проклеивание углов створок, закрепление скрепками и угольниками.

(2) Вследствие рассыхания древесины и ее деформации у петель образуются зазоры, на стороне притвора створка стукается о раму. Причиной подобного дефекта может также стать неправильная технология монтажа. Положение можно исправить сгибанием стержней шпингалетов вовнутрь, погружением их на необходимую глубину гнезд. Из-за износа арматуры также могут увеличиться зазоры и образоваться люфты. Если стержневые шпингалеты, концы шпингалетов и хомуты старых окон износились, то они упираются уже не в гнезда, а в подоконник. Такие же дефекты могут быть вызваны износом крюков поворотных шпингалетов и гнезд. Способом ремонта может быть соответствующая подгонка, исправление деталей запоров; при необходимости их замена. Неправильная подгонка из-за неравномерных зазоров может вызвать люфт всей створки. Усыхание древесины также может увеличить размер зазоров, поэтому деформированная створка едва покрывает, а иногда и не покрывает притвора. Положение можно исправить, прибив к притвору рейки сечением 5/10, 7/15 мм (см. схему № 1 ниже). Из-за неправильной эксплуатации кромки упорных планок снашиваются и получают повреждения, а из-за повреждения запоров (нижняя часть шпингалетов не входит в гнезда) образуются значительные зазоры. Способ ремонта состоит в обеспечении постоянного использования верхних и нижних запоров, в креплении к раме и створкам упорных планок. Отсутствие уплотнителя, а также его плохое качество способствуют увеличению зазора. Зазор надо прочистить и хорошо промазать замазкой.

(3) Выбирая способом ремонта герметизацию, надо поступать осмотрительно, так как любое решение связано с экономическими последствиями. Порядок использования герметиков показан на схемах №№ 2 – 5 ниже. Особого упоминания заслуживает уплотнение зазора между стеной и рамой.

(4) В большинстве старых домов, даже в наиболее фешенебельных, применяли стекло толщиной 3 мм и соответствующие этому конструкции окон. Конструкции таких окон невозможно использовать для более толстых стекол. В этих случаях на шурупах прикрепляют прижимные планки.
Схема № 1
Устранение наружного зазора притвора окна
а – теоретически правильный зазор; б -действительный зазор; в – после ремонта; 1 – рейка Схема № 2
Расположение пористой прокладки треугольного сечения
1 – прокладка треугольного профиля Схема № 3
Расположение уплотнения из искусственной резины серповидного профиля
1 – уплотнение серповидного профиля
Схема № 4
Расположение уплотнения экструдированного профиля из ПВХ
1 – экструднрованный профиль из ПВХ Схема № 5
Расположение уплотнения
Возможные варианты теплоизоляции и тройного остекления показаны на схемах №№ 6 и 7 ниже. Трехслойное остекление (схема № 6) состоит из промежуточного стекла, размещенного в специальной рамке, крепящегося с помощью простых элементов к внешней или внутренней створке. Вставная рамка делается из деревянных или пластмассовых реек, причем углы жестко не фиксируются. Такое решение пригодно для того, чтобы стекло, размещенное во вставной рамке, было доступно с обеих сторон, что обеспечивает возможность его чистки. Значит, и третье стекло можно очищать от пыли. Это решение может быть применено в любых оконных конструкциях со спаренными створками, причем расходы и затраты труда сравнительно невелики.
Схема № 6
Тройное остекление спаренных оконных рам
1 – пластмассовая прижимная рейка; 2 – уплотнение; 3 – теплоизоляционный стеклопакет; 4 – простое стекло; 5 – алюминиевая прижимная рейка Схема № 7
Трехслойное остекление спаренных оконных рам
1 – наружная створка; 2 – внутренняя створка; 3 – планка; 4 – стекло; 5 – изоляционная прокладка; 6 – замазка; 7 – эластичная замазка; 8 – винт; 9 – гильза винтовая

  • Онлайн рулетка в Grand ведется с живым крупье.

ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Автор: admin · Опубликовано 07.12.2017 · Обновлено 09.10.2018

К характерным видам дефектов светопрозрачных ограждающих конструкций (окон, световых и светоаэрационных фонарей) относятся:

  1. пониженное светопропускание остекления вследствие нерегулярной или некачественной очистки его от загрязнений, образования на поверхностях остекления капельного конденсата, инея, наледей или отложений снега;
  2. протечки дождевых или талых вод через дефектные либо поврежденные участки окон, фонарей или их сопряжений со стенами или покрытием здания;
  3. образование инея или наледей на наружных поверхностях и в межстекольном пространстве, накопления волы в межстекольном пространстве, увлажнение элементов заполнения светопрое-мов вследствие конденсации влаги из воздуха, эксфильтрующегося из помещений через неплотности или отверстия в элементах заполнений светопросмов;
  4. образование инея или наледей на обращенных в помещение поверхностях,
    • увлажнение элементов светопрозрачных конструкций вследствие несоответствия типа либо количества слоев остекления температурно-влажностному режиму воздуха в помещении или расчетной температуре наружного воздуха;
    • неплотности или отверстия в элементах конструкции либо в узлах сопряжений,
    • наличие теплопроводных включений в конструкции (неутепленных металлических переплетов или коробок, раствора швов или железобетона обвязок стекложелезобетонных панелей и т. п.);
  5. повышенная воздухопроницаемость (продуваемость) вследствие нарушения сплошности остекления, деформаций переплетов, отсутствия уплотняющих прокладок или мастик, стирания поверхностей притворов и т. п.;
  6. нарушение сплошности остекления – трещины, выколы и другие повреждения стекол вследствие механических воздействий при строительстве, ремонте, очистке от загрязнений или снега,
    • а также воздействий выбросов из технологического оборудования;
    • передачи нагрузки на светопрозрачные элементы другими элементами или конструкциями;
    • недостаточной компенсации температурных деформаций при неправильном закреплении светопрозрачных элементов, отсутствия или недостаточной толщине прокладок;
    • неровностей твердых поверхностей деталей, примыкающих к стеклу (выступающих сварных швов и т. п.);
    • перекоса переплетов или створок при их открывании;
    • неточной нарезки или недостаточной толщины стекол;
    • чрезмерной затяжки стекол кляммерами;
    • конденсации, накопления и замерзания влаги в полостях стеклоблоков;
    • усадки, температурных деформаций бетона и раствора швов либо обвязок стекложелезобетонных панелей;
    • недостаточной прочности стеклоблоков;
  7. неплотное или тугое закрывание створок или фрамуг вследствие их перекоса, погнутости металлических, коробления, рассыхания или разбухания деревянных элементов;
  8. погнутости металлических элементов вследствие механических воздействий в процессе изготовления, строительства или эксплуатации;
  9. рассыхание, коробление, разбухание, поражение гнилью или насекомыми деревянных элементов вследствие изготовления из сырой древесины или недостаточной защиты древесины лакокрасочными покрытиями;
  10. шелушение, отслаивание, изменение структуры бетона швов или обвязок стекложелезобетонных панелей при увлажнении, замерзании влаги в порах материалов или воздействии химически агрессивных сред;
  11. дефекты и повреждения уплотняющих прокладок и герметизирующих мастик, противокоррозионных и декоративных покрытий, коррозионные повреждения металлических элементов по причинам, аналогично указанным для наружных стен;
  12. дефекты и повреждения приборов открывания, закрывания и фиксации в открытом или закрытом положении створок и фрамуг;
  13. отсутствие элементов конструкции стекол, штапиков, кляммер, прокладок и т. п.).

Основными дефектами и повреждениями дверей являются:

  • неплотное или тугое закрывание полотен вследствие их перекоса.
  • Погнутости металлических элементов, коробления, рассыхания или разбухания деревянных элементов;
  • поражения древесины гнилью или насекомыми;
  • коррозия металла элементов;
  • механические и коррозионные повреждения железобетонных элементов обрамлений;
  • дефекты и повреждения элементов уплотнения, а также приборов открывания, закрывания и фиксации полотен в открытом или закрытом положении;
  • отсутствие элементов заполнений полотен и других элементов.
Читайте также  Фундамент для дома из арболитовых блоков

Незамедлительного восстановления и заполнения проемов, как правило, требуют:

  1. разбитые стекла, сорванные створки переплетов, фрамуги или форточки, полотна дверей или ворот либо другие нарушения сплошности заполнений проемов;
  2. пораженные гнилью или насекомыми элементы из древесины.

Ремонт деревянных окон.

Вообще-то деревянное окно – вещь хорошая, особенно когда новая и сделана качественно. К сожалению деревянные окна, производившиеся в 60-90 годы ХХ века, под эти определения не подходят, их лучше полностью менять на новые деревянные или пластиковые. Возни со старыми окнами – выше крыши, а результат – приблизительно такой же. А вот окна в сталинках – совсем другое дело. Делались они достаточно качественно и их ремонт дает неплохой результат.

Ремонт деревянных окон.

Вообще-то деревянное окно — вещь хорошая, особенно когда новая и сделана качественно. К сожалению деревянные окна, производившиеся в 60-90 годы ХХ века, под эти определения не подходят, их лучше полностью менять на новые деревянные или пластиковые. Возни со старыми окнами — выше крыши, а результат — приблизительно такой же. А вот окна в сталинках — совсем другое дело. Делались они достаточно качественно и их ремонт дает неплохой результат.

Основные дефекты деревянных окон:

Окно выглядит отвратительно, и еще из него дует!

Это самая распространенная жалоба и главный источник доходов производителей пластиковых окон. Если вы не сторонник хирургических методов (пока не собираетесь менять окна), могу предложить следующие терапевтические методы, если:

Mежду рамой и створкой большие щели. Через щели дует ветер

Скорее всего окна рассохлись или сразу были некачественно изготовлены. Если окно двух- трехстворчатое и теплоизоляция для вас важнее внешнего вида, купите белый акриловый герметик и строительный шприц (пистолет) и замажьте щели герметиком. Если у вас окна покрыты лаком, попробуйте цветной герметик. Сейчас такой герметик продается для заделки швов в паркетных полах и бывает нескольких цветов. Одну створку нужно оставить, чтобы окна можно было помыть снаружи, а остальные нужно наглухо закрыть (возможно даже прикрутить саморезами) и замазать герметиком снаружи и изнутри, таким образом вы получите стеклопакет, как в пластиковых окнах. Если у вас створки не спаренные, то каждую створку промажьте отдельно или замажьте герметиком только одну наружную створку. Акриловый герметик в течение 1-2 минут смывается водой, поэтому желательно иметь под рукой чистую влажную тряпку. После того как вы нанесли герметик, его удобно затереть (выровнять шов) пальцем, но лучше все-таки влажной тряпкой. Акриловый герметик хорошо красится.

Если щели настолько большие, что не замазываются герметиком, нужно на раму или на створку набить деревянную планку (см. рисунок):

Летом створки (форточки) закрываются хорошо, а в остальное время туговато

Такое возможно, если окна не крашенные, или крашенные, но не полностью. При покраске окон больше внимания уделяют эстетике, а не функциональности, поэтому створки снизу и сверху (где неудобно и к тому же не видно) не красят. Необработанная олифой, лаком или краской древесина «тянет» воду из окружающей среды и соответственно «разбухает». Желательно дождаться сухого и теплого времени года и прокрасить створки полностью.

С каждым годом створки (форточки) закрываются все хуже и хуже

Основная причина — большое количество слоев краски. Старую краску желательно удалить. Для этого вам потребуются строительный фен, шпатель шириной 35-55 мм, рабочие матерчатые перчатки и большое количество времени. А еще желательно снять стекла, если вы собираетесь удалять краску вблизи от стекол, так как от нагрева стекла могут треснуть (вообще-то к строительным фенам прилагается специальная насадка на сопло, чтобы работать с феном вблизи стекла, но это на ваше усмотрение). Технология следующая — нагреваете феном то место, где собираетесь удалять краску, до тех пор пока краска не станет мягкой (иногда краска пузырится), затем удаляете размягченную краску шпателем. На руку, в которой держите шпатель, желательно одеть перчатку, чтобы не обжечься. Каждый участок нужно прогревать в течение 5-15 секунд, можно прогревать сразу большие участки, водя феном взад-вперед или вверх-вниз. Если вас такой способ не устраивает, попробуйте размягчить краску химическим методом. В магазинах продаются специальные средства для удаления краски, но и тут вам без шпателя не обойтись.

Створки (форточки) вообще не закрываются

Тут только строгать — одна из самых противных процедур, лучше позовите плотника, правда он тоже будет ругаться.

Старая краска потрескалась, поверхность напоминает паутину

Старая краска отваливается кусками

Когда-то давно вы, ваши предшественники или строители покрасили окна плохой краской или поверхность окон была прошпаклевана обычной гипсовой шпаклевкой. Такая краска хорошо соскребается шпателем, но как ни странно попадаются места, где краска держится хорошо. Такую краску желательно удалить тепловым или химическим методом. Дефекты древесины перед покраской желательно заделать акриловым герметиком, гипсовые шпаклевки для окон не годятся, краска опять будет отслаиваться.

Стекла дребезжат

Стекла были установлены без замазки. Надо снять штапики (для этого используются крепкий короткий шпатель или косой широкий нож), вытащить стекло и тонким слоем нанести силикон (желательно бесцветный) таким образом, чтобы силикон расплющился, когда вы вставите стекло назад. Штапики желательно прибить на место до того как силикон высохнет. Если вы намазали много силикона и при вставке стекла он вылез, подождите пока силикон высохнет (около суток) и срежьте его обойным ножом.

Вместо силикона можно использовать акриловый герметик, если вас не очень волнует внешний вид.

Треснуло стекло

Если дело происходит зимой, заклейте трещину прозрачным скотчем (по возможности с двух сторон).

Перед тем, как заказать новое стекло, нужно аккуратно замерить старое. Промерьте высоту и ширину по проему (как будто штапиков нет). Высоту следует промерять слева и справа, а ширину сверху и снизу. Кроме того желательно промерять диагонали, чтобы определить к какой форме ваше стекло ближе: прямоугольнику, параллелограмму, трапеции или четырехугольнику.

  • если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа и обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), то ваше стекло можно считать прямоугольным, при заказе стекла достаточно указать ширину и высоту;
  • если ширина стекла сверху и снизу, высота слева и справа одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а и диагонали разные, то ваше стекло — параллелограмм, при заказе стекла нужно указать ширину, высоту и диагонали;
  • если обе диагонали одинаковые ( разница не превышает 5-8 мм), а ширина стекла сверху и снизу или высота слева и справа разные, то ваше стекло — трапеция, при заказе стекла нужно указать ширину, диагонали и обе высоты (если высоты разные) или высоту, диагонали и обе ширины;
  • если все размеры разные у вас четырехугольник, при заказе указывайте все размеры.

Помните, что размеры стекла (ширина и высота) указываются на 5 мм меньше, чтобы потом не строгать четверть. Больше подробностей о замене стекла.

Само окно ничего, но из-под окна (сверху, сбоку) дует

Основная причина — нарушение технологии при установке окна. В Советском Союзе не было секса и монтажной пены (точнее пена была, но ее как и секс использовали не совсем так, как следовало, например, задували кузова грузовиков при транспортировке зерна). Поэтому вместо пены использовали ветошь, из-за этого в Советском Союзе не было еще и secondhand’ов. Старые лифчики, трусы, рубашки вымачивали в гипсовом молочке и заталкивали в щели между окном и стенами. Часто на стройках не было гипсового молока или малярам-штукатурам не хотелось лишний раз пачкаться, а иногда не было и ветоши, тогда откосы тупо штукатурили. Цементный раствор, если его толщина превышает 1.5-2 см, дает усадку, появляются трещины. В панельных домах откосы вообще не штукатурили, а щель между окном и стенами забивали деревянной притворной планкой. Поэтому если у вас дует сверху или сбоку окна, сбейте штукатурку с откосов (или снимите притворные планки), вытащите из щелей secondhand, задуйте щели пеной и заделайте откосы и это будет вам секс по-советски. Если у вас дует из-под подоконника или из стыка окна и подоконника, вам придется снимать отлив снаружи и смотреть в чем дело. Бывали случаи (в кирпичных домах), что под окном из теплоизоляции были только трупы летучих мышей и их экскременты. В таких случаях мусор нужно убрать, по возможности задуть щель монтажной пеной, заштукатурить, поставить на место отлив, щель под подоконником или между подоконником и окном замазать акриловым герметиком:

Если затирку нужно сделать качественно, то для этого используется шпатель:

Летом залетают комары и мухи

Для устранения этой проблемы можно пристрелять сетку степлером прямо к раме так, чтобы это не мешало закрываться створкам, но лучше заказать антимоскитную сетку в ближайшем магазине пластиковых окон, а заодно и наружные крепления. Как правило размер каркаса сетки делается на 2 см больше по ширине и высоте оконного проема в свету.

Каркас у антимоскитных сеток алюминиевый, поэтому служить будет долго (только краска может облезть), а саму сетку в случае необходимости легко поменять самому. Нужно вытащить резиновый уплотнитель, удалить старую сетку, положить на ее место новую и вставить резиновый уплотнитель на место.

Вот только прикручивать наружные крепления под сетку, особенно если окно выше 3-4 этажа, лучше не самому, а позвать для этой цели специалиста. Так оно выйдет конечно дороже, но для общего состояния здоровья значительно более полезно.

Читайте также  Виды строительных блоков для несущих стен

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Обычно читаю по окнам потрепедию http://www.potrepedia.ru/okna/derevo.htm Теперь буду знать и о вашем сайте. Спасибо за подробности!

Створки деревянных окон не закрываются плотно меж собой (даже летом). Предложили натереть их мыльным раствором. Надежен ли этот способ? Нет опасности, что стекла могут лопнуть?
Благодарю за ответ заранее

Не видя конструкции окна и характера дефекта, трудно сказать что-то определенное. Как я уже говорил в статье, в таких случаях самый надежный способ — это удалить старую краску или строгать створки, если проблема не в краске.
В целом, обработка мыльным раствором может значительно снизить трение (что часто используется при монтаже пластиковых труб), но будет ли это эффективно в вашем случае — мне по вышеуказанным причинам трудно сказать. Предполагаю, что это вам не очень поможет. А стекла действительно могут лопнуть при закрывании или открывании из-за неравномерных перекосов.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Пороки и дефекты древесины, не допустимые при изготовлении оконных и дверных блоков

Пороки и дефекты древесины, не допустимые при изготовлении оконных и дверных блоков

В древесине деталей оконных и дверных блоков под непрозрачное покрытие не допускаются пороки и дефекты обработки по видам, размерам и количеству более указанных в табл. 16.1.

1. Сучки измеряют по расстояниям между касательными к их контурам, проведенными параллельно оси детали, при этом размер сучка, разрезанного вдоль или под небольшим углом к его оси, не учитываемого на смежной стороне, принимают вдвое меньшим фактического его размера.

2. На любой из сторон деталей не должно быть более двух учитываемых пороков: сучков, трещин, сердцевины, глубокой червоточины, указанных в данной таблице.

3. В обкладках, нащельниках, горбыльках и раскладках групповые и продолговатые сучки не допускаются. В остальных деталях не допускаются сживные и продолговатые сучки, имеющие учитываемые размеры поперечных сечений.

4. Сучки учитываемых размеров, смоляные кармашки, червоточина, пробки и планки не допускаются в шиповых соединениях и в местах расположения врезных приборов и крепежных деталей (шурупов, винтов, нагелей, скрепок и др.).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Виды оконных конструкций

Виды оконных конструкций Довольно часто в индивидуальном строительстве применяют стеклопакеты – изделия, которые состоят из двух или более листов светопропускающего стекла, соединенные между собой по контуру таким образом, что между ними образуются герметически

Виды современных оконных конструкций

Виды современных оконных конструкций Современное окно больше не является пассивной частью здания, а становится активной частью строительной системы. Предполагают, что использование в будущем новых материалов для окон значительно изменит их характеристики.Современные

Свойства деревьев и древесины

Свойства деревьев и древесины Грядки, теплицы, парники, рабочие столы, лестницы, подсобные помещения, наконец, сам дом и его обстановка – везде мы используем дерево. Так не стоит ли задуматься о том, что несут в себе деревья? Нейтральных материалов практически не

Механические свойства древесины

Механические свойства древесины Прочность – способность древесины сопротивляться разрушению вследствие механических усилий, характеризующаяся пределом прочности. Основные виды действий механических сил – растяжение, сжатие, статический изгиб, сдвиг, скалывание.

Основные пороки древесины

Основные пороки древесины Пороки древесины — недостатки, снижающие ее качество, нарушающие целостность, изменяющие внешний вид и строение. Возникают пороки как в растущем дереве, так и в срубленной древесине во время ее хранения и переработки. Некоторые пороки даже

Столярная обработка древесины

Столярная обработка древесины К основным операциям столярной обработки древесины относятся пиление, строгание, долбление и

Установка оконных и дверных блоков

Установка оконных и дверных блоков Оконные и дверные блоки ставят в проем свободно, после чего их выверяют и заклинивают. Усилия заклинивания передают только на торцы коробки. При этом нельзя допускать перекосов, иначе створки либо полотно дверей будут плохо открываться

Ремонт оконных и дверных блоков

Ремонт оконных и дверных блоков Мелкий ремонт оконных переплетов Если при осмотре оконных переплетов обнаружится растрескивание или загнивание переплетов у замков, петель или шпингалетов, то поврежденную часть следует вырезать и на ее место вставить новый кусок

Мелкий ремонт оконных переплетов

Мелкий ремонт оконных переплетов Если при осмотре оконных переплетов обнаружится растрескивание или загнивание переплетов у замков, петель или шпингалетов, то поврежденную часть следует вырезать и на ее место вставить новый кусок дерева. Для этого необходимо

Врезка оконных и дверных приборов

Врезка оконных и дверных приборов Для удержания оконных переплетов в закрытом положении вверху и внизу рамы устанавливают шпингалеты с личинками. Шпингалеты крепят шурупами на середине бокового бруска переплета к створке, имеющей внутреннюю четверть. Личинки для

Бетон-Каркас

ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ

К характерным видам дефектов светопрозрачных ограждающих конструкций (окон, световых и светоаэрационных фонарей) относятся:

  1. пониженное светопропускание остекления вследствие нерегулярной или некачественной очистки его от загрязнений, образования на поверхностях остекления капельного конденсата, инея, наледей или отложений снега;
  2. протечки дождевых или талых вод через дефектные либо поврежденные участки окон, фонарей или их сопряжений со стенами или покрытием здания;
  3. образование инея или наледей на наружных поверхностях и в межстекольном пространстве, накопления волы в межстекольном пространстве, увлажнение элементов заполнения светопрое-мов вследствие конденсации влаги из воздуха, эксфильтрующегося из помещений через неплотности или отверстия в элементах заполнений светопросмов;
  4. образование инея или наледей на обращенных в помещение поверхностях,
    • увлажнение элементов светопрозрачных конструкций вследствие несоответствия типа либо количества слоев остекления температурно-влажностному режиму воздуха в помещении или расчетной температуре наружного воздуха;
    • неплотности или отверстия в элементах конструкции либо в узлах сопряжений,
    • наличие теплопроводных включений в конструкции (неутепленных металлических переплетов или коробок, раствора швов или железобетона обвязок стекложелезобетонных панелей и т. п.);
  5. повышенная воздухопроницаемость (продуваемость) вследствие нарушения сплошности остекления, деформаций переплетов, отсутствия уплотняющих прокладок или мастик, стирания поверхностей притворов и т. п.;
  6. нарушение сплошности остекления – трещины, выколы и другие повреждения стекол вследствие механических воздействий при строительстве, ремонте, очистке от загрязнений или снега,
    • а также воздействий выбросов из технологического оборудования;
    • передачи нагрузки на светопрозрачные элементы другими элементами или конструкциями;
    • недостаточной компенсации температурных деформаций при неправильном закреплении светопрозрачных элементов, отсутствия или недостаточной толщине прокладок;
    • неровностей твердых поверхностей деталей, примыкающих к стеклу (выступающих сварных швов и т. п.);
    • перекоса переплетов или створок при их открывании;
    • неточной нарезки или недостаточной толщины стекол;
    • чрезмерной затяжки стекол кляммерами;
    • конденсации, накопления и замерзания влаги в полостях стеклоблоков;
    • усадки, температурных деформаций бетона и раствора швов либо обвязок стекложелезобетонных панелей;
    • недостаточной прочности стеклоблоков;
  7. неплотное или тугое закрывание створок или фрамуг вследствие их перекоса, погнутости металлических, коробления, рассыхания или разбухания деревянных элементов;
  8. погнутости металлических элементов вследствие механических воздействий в процессе изготовления, строительства или эксплуатации;
  9. рассыхание, коробление, разбухание, поражение гнилью или насекомыми деревянных элементов вследствие изготовления из сырой древесины или недостаточной защиты древесины лакокрасочными покрытиями;
  10. шелушение, отслаивание, изменение структуры бетона швов или обвязок стекложелезобетонных панелей при увлажнении, замерзании влаги в порах материалов или воздействии химически агрессивных сред;
  11. дефекты и повреждения уплотняющих прокладок и герметизирующих мастик, противокоррозионных и декоративных покрытий, коррозионные повреждения металлических элементов по причинам, аналогично указанным для наружных стен;
  12. дефекты и повреждения приборов открывания, закрывания и фиксации в открытом или закрытом положении створок и фрамуг;
  13. отсутствие элементов конструкции стекол, штапиков, кляммер, прокладок и т. п.).

Основными дефектами и повреждениями дверей являются:

  • неплотное или тугое закрывание полотен вследствие их перекоса.
  • Погнутости металлических элементов, коробления, рассыхания или разбухания деревянных элементов;
  • поражения древесины гнилью или насекомыми;
  • коррозия металла элементов;
  • механические и коррозионные повреждения железобетонных элементов обрамлений;
  • дефекты и повреждения элементов уплотнения, а также приборов открывания, закрывания и фиксации полотен в открытом или закрытом положении;
  • отсутствие элементов заполнений полотен и других элементов.

Незамедлительного восстановления и заполнения проемов, как правило, требуют:

  1. разбитые стекла, сорванные створки переплетов, фрамуги или форточки, полотна дверей или ворот либо другие нарушения сплошности заполнений проемов;
  2. пораженные гнилью или насекомыми элементы из древесины.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: