Блок управления замком буз сделать своими руками

Блок управления замком буз сделать своими руками

По вопросам ремонта и другим техническим вопросам сюда. Ремонт бытовой и офисной техники.

Вечный БУЗ – накопитель для электро замка домофона. Краснодар Кубань.

Вечный БУЗ. Уточните цену на этом сайте. artradiolab.ru

Сейчас домофоны уже не редкость, а удобство и необходимость, Да и по цене уже не кусаются. Но в электрических замках домофонов и не только, есть одна, часто выходящая со строя деталь. Это БУЗ – блок управления замком, или накопитель энергии.

Дело в том, что электрозамки открываются фиксированной защелкой, совмещенной с электромагнитом. Этой защелке чтобы сработать и зафиксироваться в открытом положении необходим только короткий импульс достаточной мощности, а не длительная подача постоянного напряжения. Это как раз и делает БУЗ.

БУЗ, или накопитель для электро замка домофона формирует одиночный короткий импульс для открытия защелки. Это одновибратор, или формирователь одиночного короткого импульса фиксированной длительности. Для создания необходимого запаса энергии в нем применены накопительные электролитические конденсаторы большой емкости. Резкий разряд еонденсаторов обеспечивает рабочую энергию необходимую для втягивания штока электромагнита.

Буз – накопитель является самой ненадежной деталью электрозамка. Раз – два – три за год его приходится менять, а стоит он 7-9 долларов, при чем цена колебается не от надежности, а от производителя. Что не есть хорошо.

Чтобы каждый раз не платить по 9 долларов, выкладываю схему Буза – накопителя, который не будет гореть.

За 3 года установок, еще ни один ни БУЗ сгорел.

Схема 100 процентов рабочая, резисторы желательно ставить такие как указано на схеме, достаточно 0,125 ваттных. Транзисторы любые комплементарные – составные.

Схема вечный БУЗ – накопитель для электро замка домофона.

Спасибо за внимание.

С ув. Белецкий А. И. 10.04.2015г. Кубань Краснодар.

Ниже мы подробно расскажем, как установить домофон с электромеханическим замком.

Вы приобрели видеодомофон с вызывной панелью и электромеханическим замком. Решили где он будет располагаться. Для того что бы иметь возможность пользоваться замком и общаться с гостями дистанционно, вам остается всего лишь подключить все необходимое составляющие.

Домофон включается в стационарную розетку и питает вызывную панель и замок. Но сам домофон не может выдавать достаточного напряжения для правильной работы электромеханического замка, вам нужно будет отдельно установить блок питания мощностью в 12V. Теперь надо понять, как подать питание имея в комплекте все необходимые коммуникации для связи трех составляющих домофона.

В конечном итоге нам потребуется силовой кабель сечением 2×2 достаточной мощности, а также купить блок питания и придумать, куда его спрятать. Все это повлечет за собой лишние затраты и время.

К счастью есть отличное решение всех проблем, связанных с установкой домофона с электрическим замком. БУЗ (блок управления замком). Это компактное приспособление, выдающее напряжение в 12V и короткий импульс тока достаточного что бы открыть замок, позволит вам избежать установки дополнительного блока питания.

Как работает БУЗ?

Когда электромеханический замок закрыт, БУЗ накапливает поступающее от домофона напряжение, при нажатии кнопки открытия он подает импульс тока к электрическому замку. Это устройство подходит к любым электромеханическим замкам, защелкам и видеодомофонам. Кроме того, БУЗ служит в качестве предохранителя: предотвращает перегрев катушки, пригорание контактов, вызываемое систематичным нажатием на кнопку, исключает возможность обратной полярности подключения. Блок управления замком будет весьма актуален в офисных или общественных зданиях, где частота пользования домофоном повышается.

Как подключить?

Устройство имеет три провода (желтый(+), синий(-), белый провод управляет замком). Итак, чтобы подключить устройство вам потребуется: желтый провод (+) подсоединить к полюсу вызывной панели, а синий подключаем к минусу и к одному из реле панели. Один провод замка подключается к белому проводу БУЗ и к другому контакту реле, а второй к оставшемуся контакту реле вызывной панели. Благодаря герметичности корпуса БУЗ его можно устанавливать внутри и снаружи зданий.

Будьте внимательны! Рекомендуется пользоваться схемой подключения, расположенной на устройстве, так как цвета проводов могут отличаться.

Блок управления замком сделает установку домофона более быстрой и удобной, поможет сделать его использование безопасным и долгосрочным. Благодаря доступной цене и компактности – это устройство станет отличным вариантом для того, чтобы установить видеодомофон с электромеханическим замком.

интернет-магазин по безопасности
жилых и рабочих помещений

Установка электромеханического замка – это современное решение. Ведь кроме того, что он обеспечивает надежность, им еще и пользоваться удобно. Одним из важнейших компонентов такого устройства является блок управления электромеханическим замком. От него зависит, будет ли подключенный к видеодомофону замок открываться нажатием кнопки.

Самый простой БУЗ

Нужен ли БУЗ?

Блок питания, он же блок управления замком или сокращенно БУЗ электромеханическому замку с видеодомофоном просто необходим. Для функционирования устройству такой системы нужно электричество, но подключить его к стандартным 220В не выйдет. Домофону нужен постоянный ток, а не переменный. Логично подключить видеодомофон, замок через преобразователь, при этом получится использовать стандартную электрическую сеть. БУЗ выступает таким преобразователем.

Панель, которая расположена снаружи, запитывается от видеодомофона. Чтобы с расстояния открыть замок, должен поступить сильный импульс. Сам видеодомофон такой выдать не сможет, в этом ему помогает БУЗ.

В тот момент, когда БУЗ не используется по прямому назначению, он работает как накопитель.

Функции блока управления, его характеристики

Внешне блок управления устройством замка – это малогабаритный прибор, который отвечает за аккумуляцию напряжения, что поступает от домофона.

Обратите внимание! Блок питания является стандартным устройством и подходит для всех типов врезных и накладных электромеханических замков. Также его можно использовать с аудио- и видеодомофонами.

Функции, кроме беспрепятственного открывания двери с расстояния, такие:

  • Ограничение срока беспрерывной подачи напряжения на электрическое компоненты замка. Это позволяет исключить перегрев катушки.
  • Предохраняет от пригорания контактов, если на кнопку открывания долго и интенсивно давят.
  • Исключается обратная полярность.
  • Защищает от короткого замыкания.

Замок электромеханического типа

Блок имеет небольшие размеры, герметичен, может работать при широком диапазоне температур, а это для беспрепятственного питания механизма электрозамка важно.

Его размеры позволяют проводить установку даже в корпусе вызывной панели, которая расположена на улице.

Недостатки есть, точнее, один недостаток – между периодами срабатывания должно пройти некоторое время, чтобы он успел накопить необходимую энергию для открывного импульса.

Преимущества применения блока управления

К преимуществам использования БУЗ с видеодомофоном и электромеханическим замком относятся такие:

  • Отсутствие необходимости монтировать сильный сетевой блок.
  • Не нужно подключение сетевого кабеля для электрозамка.
  • Защита обмотки от перегрева, слипания.
  • Исключено пригорание кнопки управления.
  • Подключение в любом месте, в том числе в корпусе замка, при этом не нужны дополнительные кабеля.
  • Ослабляет конечную намагниченность, так как импульс мгновенный.
  • Корпус блока выполнен герметично, для подключения нужно использовать кабель 4х0,22.

Маленький блок управления с кабелями

Готовое решение или самостоятельная комплектация?

Сегодня представлены на рынке готовые комплекты устройства электромеханического замка с видеодомофоном, блоком питания, кабелями. Но при желании самостоятельно скомплектовать свою цепочку, необходимо отнестись к выбору с особым вниманием.

Удобные и востребованные модели:

  • Rezident P-EML – блок высокого качества, подходит для электромеханичных и электромагнитных замков. Корпус прочный, так как изготовлен из металла. Работает при стандартном напряжении с частотой 50-60 Гц. Дает выходное напряжение 12 В, колебания частоты 10-15%, что является нормой. В технических характеристиках указывается, что он может работать в пределах температуры от -20 до +60, но чтобы не было проблем с дееспособностью, стоит установить такой в отапливаемом помещении. Блок имеет защиту от короткого замыкания, перегрузок. Даже несмотря на то, что он произведен в Китае и имеет доступную цену.
  • Производитель Тирекст предлагает серию БП 12-4 и БП 12-4-3,5. Оба они имеют отличные технические характеристики. Рабтают при напряжении до 260 В, частота аналогична предыдущему варианту. Устанавливаться может на улице, так как первый модификация БР-12-4 выдерживает температуры -40 – +40, вторая БП-1-2-4-3,5- +40 – -70.

Находятся умельцы, который конструируют блок управление электромеханическим (электромагнитным) замком своими руками, но это не выходит экономней, чем купить готовое устройство.

Выбор

Тонкостей в выборе БУЗ нет, так как ключевые характеристики этих устройств аналогичные. То, о чем стоит узнать, так это рабочие температуры блока. У дешевых моделей этот диапазон меньше. Чем дороже, тем больше вероятность того, что при установке на улице (в блок вызова), механизм будет работать бесперебойно.

При выборе модели для установки на улице стоит остановиться на самых морозоустойчивых, с диапазоном рабочих температур в пределах +40 – -60.

Обратите внимание! Если блок разрешено по инструкции устанавливать на улице, но при этом минимальная рабочая температура -30, так экспериментировать не стоит. Ведь при приближении к этому показателю на градуснике, блок начнет работать с перебоями. Как результат, единоразовая экономия приведет к еще большим финансовым и временным затратам, ведь придется переподключать кабели и переиначивать схему.

Как подключить?

Схема подключения зависит от компонентов электрозамка. Ведь, кроме самого замка, в него могут входить:

  1. Домофон.
  2. Трубка для ответа на звонок и открывания.
  3. Доводчик.
  4. Вызывная панель.
  5. Петля.

Предложенная комплектация подключения стандартная. Единственный нюанс, важно сразу узнать, какой домофон будет подключаться, видео или аудио.

На блоке управления есть 3 стандартных кабеля:

  1. Желтый – плюс.
  2. Синий – минус.
  3. Белый – управление замком.

Для подключения нужны 2 выхода из сети. Один из них питает домофон выбранного типа, он соединяется с панелью вызова при помощи кабеля. Второй идет на блок питания, он еще имеет выход на замок, петлю и панель вызова.

Трубка ответа с кнопкой открывания двери устанавливается внутри помещения и запитывается от электросети. К ней подключается домофон. Количество жил кабеля зависит от выбранного типа устройства. Для видеодомофона нужно 3 жилы, для аудио – 2. Эти кабеля подсоединяются к соответствующим контактам на панели вызова. По завершению следует еще раз свериться со схемой и проверить работоспособность системы.

Работы по подключению производятся при отсутствии тока в сети. Если нет навыков работы с электропроводкой, такие манипуляции лучше доверить профессионалу.

Схема подключения

Вывод

Не включать в схему подключения электромеханического замка блок управления нерационально. Только при монтаже этого конденсатора удастся ощутить все прелести использования такой запорной системы.

Решено нужна схема преобразователя напряж для эл. механ. замка

Связист

Виктор_А_Н

Можешь и на 555 генератор собрать. Принцип работы подобных устройств одинаков: умножение, выпрямление, накопление.
Не помню кем, выкладывалось здесь, на форуме:

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

Читайте также  Дефекты оконных блоков деревянных
  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

    • Прошивки ТВ (упорядоченные)
    • Запросы прошивок для ТВ
    • Прошивки для мониторов
    • Запросы разных прошивок
    • . и другие разделы

    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Схемы телевизоров (запросы)
    • Схемы телевизоров (хранилище)
    • Схемы мониторов (запросы)
    • Различные схемы (запросы)

    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

    • Справочник по транзисторам
    • ТДКС — распиновка, ремонт, прочее
    • Справочники по микросхемам
    • . и другие .

    Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

    Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

    Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

    Сокращение Краткое описание
    LED Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
    eMMC embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCL Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDA Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2C Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCB Printed Circuit Board — Печатная плата
    PWM Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
    SPI Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USB Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
    DMA Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    AC Alternating Current — Переменный ток
    DC Direct Current — Постоянный ток
    FM Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
    AFC Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

    Частые вопросы

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему нужна схема преобразователя напряж для эл. механ. замка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

    Полезные ссылки

    Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

    КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК

    Электронный кодовый замок — принципиальная схема

    Эта схема существует в разных вариациях, и на разных счетчиках (К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8, CD4022 и тому подобные). Я доработал схему на основе CD4017 (десятичном счетчике делителе с 10 дешифрированными выходами QO. Q9). Аналогом микросхемы CD4017 (счетчик Джонсона) является К561ИЕ8, К176ИЕ8. У себя нашел микросхему с обозначением EL4017AE, которую и применил в данном устройстве. При повторении девайса, не поленитесь, определите маркировку – они отличаются по характеристикам (рабочее напряжение). Все необходимые файлы проекта — скачайте тут.

    Итак, работа схемы электронного кодового замка очень проста. При вводе правильного четырёхзначного последовательного кода на выходе микросхемы (Q4) появляется логическая единица, которая приводит к открыванию замка. При наборе неверной цифры (кнопки S5-S10), не являющаяся частью кода, схема переходит в исходное состояние, то есть обнуляется через 15 вывод микросхемы (RESET). При нажатии S1 единичное состояние на третьем выводе Q0 микросхемы поступает на вход полевого транзистора VT1 открываясь он поддает напряжение на вывод 14 (CLOCK) который переключает единичное состояние на второй вывод Q1, потом при последовательном нажатии кнопок S2, S3, S4, сигнал переходит на Q2, Q3, и в конечном итоге при вводе правильного кода с выхода Q4 сигнал открывает транзистор VT2 на короткое время, определяемое емкостью конденсатора С1, включая реле К1 который своими контактами подает напряжение на исполнительное устройство (электрозамок, защелка, или автомобильный «активатор” (актуатор)).

    Есть одно но, код не может состоять из одной и той же цифры. Например: 2244, значения должны быть разными, как: 0294 и т. д. Так или иначе, возможных вариантов кода очень много, примерно один десяток тысяч, что вполне хватит для применения данного кодового замка в быту.

    О деталях кодового замка

    Теперь о конструкции замка

    Схема простейшая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое главное, проста в повторении! Покупаешь радиодетали, плату можно использовать монтажную.

    В качестве привода для замка, применил простой автомобильный электропривод (актуатор). В комплект идут и крепления – металлические полоски, которые нужно переделать, так как видно на фотографиях. Все зависит от того, какой замок применяется для переделки. Можно ставить готовую электрозащелку фирмы FASS LOCK Itemno:2369 (8-12V,12W). В таком случае меняется емкость конденсатора С1, так чтобы получить временную задержку таймера в 0,5-1с.

    В своем случае, закрепил металлическую полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую саморезами. От нее к приводу, одевается спица (идет в комплекте с активатором), и далее сам электропривод крепится также саморезами к основанию двери. Плата с реле устанавливается на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два отверстия для крепления.

    Кнопочная панель для набора кода изготовлена из остатка алюминиевого профиля П-образной формы, для мебельных фасадов, покупается в любом магазине мебельной фурнитуры. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После этого, нужно просверлить отверстия для кнопок, по диаметру немного больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие. Таким образом она будет центрирована, и как следствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это делается для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешения, но об этом чуть по позже.

    Заливка кнопок

    Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.

    Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.

    Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!

    И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.

    Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.

    Блок питания устройства


    Схема принципиальная БП РИП



    В предложенной схеме резервного источника питания (РИП), применен влагозащитный трансформатор, но можно использовать и любой другой на 20-40 Ватт, с выходным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то трансформатор подойдет и менее мощный. Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и соответственно, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF. Радиатор для IC1 – побольше, примерно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не нужен! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Тем более если используется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про вентиляционные отверстия. Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.

    Читайте также  Пандуса для поднятия многотонных каменных блоков

    В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper) против несанкционированного взлома прибора – нам она не понадобится. На плате, для подключения проводов лучше воспользоваться пайкой вместо клемм, как наиболее надежном способом крепления. Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на непредвиденный случай (в жизни разное бывает).

    Видео работы самодельного замка

    Это все, надеюсь, что оказался вам полезным. Автор: Флорин Матиенку (flomaster).

    Блок управления замком буз сделать своими руками

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • Семейство «Самара»

    Всем привет!
    Была проблема с центральным замком-бывали случаи что не срабатывал как при открытии так и

    при закрытии. А если ставишь удаленно-то есть риск того, что двери не закроются.
    На днях решил разобрать его. Изготовитель Итэлма. Разобрав его увидел всю необъятность

    инженерной мысли реализованной в этой схеме. ТАм все: конденсаторы, транзисторы, диоды, и

    даже микросхема. Еще есть два реле.
    Вот подумал-подумал я и решил выкинуть все это и собрать блок управления ЦЗ самостоятельно.
    Для этого понадобилось:
    -небольшая пластинка из полистирола или текстолита размером под плату микросхемы
    -два реле
    -паяльник
    и конечно же терпение.
    Сначала вырезается из того самого полистирола плата размером точь-в-точь как плата микросхемы, в ней сверлятся два отверстия под шурупы для крепления колодки и 8 отверстий для утапливания в них выводов этой колодки.
    Затем собирается схема, приведенная ниже на двух реле. Для удобства я сделал выводы с каждого реле отдельно и объединил непосредственно на лапках кололодки когда паял.

    Пайка схемы-самая ответственная часть. Я использовал 24-вольтовые реле, они и от 12 вольт отлично срабатывают, есть запас по току-это хорошо. Необходимы реле как минимум с двумя парами контактов (нормально открытых). Если этих пар больше (у меня например 4 пары) можно запараллелить контакты для умощнения самих контактов-чтоб не обгорали не плавились.

    После распайки я закрепил эти реле на плате с помощью двухстороннего скотча, напаял выводы к заранее снятой колодке со стандартной платы и все это поместилось в стандартный корпус.
    Остается установить на авто и воткнуть стандартную колодку с проводами.

    Сразу оговорюсь, что работает эта схема с сигнализацией-функции ЦЗ как таковой (нажимаешь на один фиксатор двери и закрываются все четыре) нету, да и не было ее, поскольку приходится выбирать: или ЦЗ или сигнализация. Я выбрал второе.

    Работает четко, без проблем.

    Может кому-то поможет моя схема.

    Слушай, а насчет блока управления ЭСП у тебя мыслей нет?
    Просто сами ЭСП я поставил, а на этот блок тратиться манало, да и не видел я в нем необходимости . , а вот теперь чувствую что и поставил бы
    Выходные функции:
    1) при полном опускании или поднятии стекла (определяется по потреблению тока двигателем), отключать сигнал на двигатель.
    2) при кратковременном нажатии на кнопку, активировать функцию полного открытия или закрытия стекла. Т.е. цокнул на кнопочку вниз, сам обратно взялся за руль, а стекло до низа опускается уже само.
    3) При постановке на сигналку закрывать оба стекла.
    Да предусмотреть чтобы при отключении этого блока, схема замыкалась как прежде напрямую.

    Так если бы самому собрать, так я бы собрал, ибо 70 баксов жаба душит отдавать, к тому-же у них нет «обходной» цепи, т.е. в случае выхода из строя этого девайса, ты остаешься с открытыми стеклами .

    не понял я твоей схемы.
    управление подключено к микрику в двери? т.е. одно реле всегда под напряжением? дык и активаторы тоже всегда под напряжением?
    дык недолго им осталось тогда.
    или всё-таки что-то нахимичил для кратковременного включения?

    в большинстве сигналок (внутри) твоя схема давно реализована, только с кратковременным импульсом, естественно

    на совсем примитивную сигналку во времена былые у меня был собран модуль управления ЦЗ на двух реле, четырех транзисторах, одной микросхемине 561-ой серии и нескольких резюках с кондёрами
    выдавал естественно импульс нужной полярности, управлялся одним входом. если по уму — проще не получится

    Слушай, а насчет блока управления ЭСП у тебя мыслей нет?
    .

    Более-менее сносно реализовать можно пункт 3. Тут главное собрать схему реле времени. Управление по току конечно интереснее, но она менее надежная. Да и в режиме простоя будет потреблять холостой ток неизбежно.
    В принципе должна быть микросхема, на которой реализуется задержка, а уж к выходам можно подключить реле на ЭСП.
    Простейшая схема реле времени такая: параллельно катушке реле цепляется конденсатор с большой емкостью на 20вольт примерно. Подключается один вывод реле к плюсу постоянному, второй параллелится с выходом сигналки «-» на ЦЗ при закрытии.
    Принцип такой: ставишь сигналку-срабатывает реле и 1-2 секунды находится в подвешенном состоянии. Конденсатор прибавляет еще 3-5 секунд после отключения в зависимости от емкости после размыкания реле сигналки. Получаем около 7 секунд. Для ЭСП думаю хватит, главное найти кондер с большой емкостью.
    С автоматическим открыванием полностью рализуется по примерно такой же схеме.
    Схему по току думаю будет собрать реально, нужно тока откопать эту схему. Если заинтересует, пиши, поищу :)

    не понял я твоей схемы.
    управление подключено к микрику в двери? т.е. одно реле всегда под напряжением? дык и активаторы тоже всегда под напряжением?
    .

    Ничего под напругой не находится. Сигналка дает импульс около 1,5 секунды. Его хватает чтобы защелкнуть концевики на дверях.
    Принцип такой: —
    тавим на сигналку-срабатывает на 1,5 секунды 1Р и двери закрываются
    -снимаем с сигналки-срабатывает на 1,5 секунды 2Р и двери открываются.
    Юзаю правда пока второй день, вчера весь вечер паял. Пока доволен как никогда!

    Фигней вы занимаетесь. Просто купить другой (исправный) блок ЦЗ за 100р и забыть о проблеме. И все работает — и с сигналки закрывается и от кнопки двери водителя.

    Вот вот, и я о том же. Микросхема там не случайно поставлена была, без нее ЦЗ не получается, только открывание с сигналки. А ЦЗ удобен — дети сели в машину, раз кнопку водителя локтем и все, никто никуда не денется

    Немного непонял я. Почти в каждой сигналке есть сигнал на активатор, который по кнопке на брелке откроет и закроет двери.
    Активаторы я встречал двух видов 2х и 4х(или 5ти, забыл ) контактные.
    Схем разводки встречал тоже 2, либо с общих проводов питают все активторы — тогда на всех дверях стоят двух контактные, либо от сигналки питается только замок водительской двери (тогда там стоит многоконтактный активатор, который уже соединен с другими активаторами. Тоесть многоконтактный при закрытии/открытии еще и управляет остальными.
    Я не прав?

    Микросхема там не случайно поставлена была,

    Это точно, в мануале вычитал, что там еще какой то датчик хитрый стоит и при аварии от удара срабатывает и открывает все двери.

    Слушай, а насчет блока управления ЭСП у тебя мыслей нет?
    .

    Да не, с задержкой — неприкол. К примеру если окно у меня приоткрыто лишь чуток или вообще закрыто, все 7 секунд мотор будет давить стекло при постановке на охрану. Уж ежели это сложно, проще действительно поискать контроллер — в параллельной ветке подсказали что и за 30 баксов найти можно . , ну или на крайняк забить
    Просто я думал, что есть какие-то стандартные решения для обеспечения такой отсечки по потребляемому току .

    Вот вот, и я о том же. Микросхема там не случайно поставлена была, без нее ЦЗ не получается, только открывание с сигналки. А ЦЗ удобен — дети сели в машину, раз кнопку водителя локтем и все, никто никуда не денется

    Немного непонял я. Почти в каждой сигналке есть сигнал на активатор, который по кнопке на брелке откроет и закроет двери.
    Активаторы я встречал двух видов 2х и 4х(или 5ти, забыл ) контактные.
    Схем разводки встречал тоже 2, либо с общих проводов питают все активторы — тогда на всех дверях стоят двух контактные, либо от сигналки питается только замок водительской двери (тогда там стоит многоконтактный активатор, который уже соединен с другими активаторами. Тоесть многоконтактный при закрытии/открытии еще и управляет остальными.
    Я не прав?

    Воти у меня тоже такой блок стоял. Производитель Итэлма. Он НЕ РАБОТАЛ одновременно с котактом на самой водительской двери и с сигнлакой. ВЫБИРАЙ: ЦЗ как таковой или управление от сигналки. Совместить никак, просто технически невозможно. Это видимо как раз устанавливаемый на заводе ваш ВАРИАНТ 2а.
    Насчет открывания дверей при аварии. Ну я не знаю, так ли это критично.
    Вот когда ты едешь 150, влетаешь в дерево или во встречную машину, то сможешь ли ты оценить всю прелесть функции аварийного открывания дверей. Да и сработает ли она, и не заклинит ли все двери так что их резать придется только ножницами. Все это полный бред. Может кого-то и греет мысль о потенциале своего чудо-ЦЗ, но реальной пользы от этого никакой. Только усложнение конструкции, а следовательно увеличение вероятности выхода из строя.
    Далее, напомню, что я писал, что у меня ЦЗ иногда давал сбои при постановке на охрану или снятии с охраны. у выкину я этот блок, куплю новый за 100 рублей. А сколько проработает он?
    Насчет запараллеливания контактов-это не глупости. Распределяется токовая нагрузка на контакт. Уменьшается искрообразование и уменьшается вероятность оплавления или залипания. Эти реле кстати уверенно срабатывают до 8 вольт, ниже уже не притягиваются. А уж если сядет аккумулятор, то, думаю, открыть дверь ключом один раз большого труда не составит.
    Конечно это личное дело каждого. Кто-то отдаст 100, 200 рублей и молча поставит новую деталь. А кто-то может и помучается, но седлает сам и будет знать что и как устроено. Я от этого конструирования получил еще и удовольствие. Вот когда что-то делаешь своими руками, потом ведь так приятно. Вроде и щелкает он у меня как у всех, но каждый раз так притяно когда щелкнет творение рук твоих.

    Вот один вопрос не по теме немного.
    У кого какие концевики на дверях? Запарился чистить. ТОлько ножом поскоблю их, хватает на неделю-две. Потом они не работают. Цена 5 рублей, но и новые точно такие-же. Или у меня у одного такая проблема?

    Схема Подключения Электромеханического Замка

    Электромеханический замок не откроется при отключении электроэнергии и в этом его преимущество.


    Модель имеет повышенную устойчивость к взлому, может быть подключен к электрическому блоку управления, поставляемому опционально. В этом случае схема подключения существенно не меняется.

    Для открытия замка снаружи посетителю достаточно приложить к замку электронный брелок или магнитную карту.
    Подключение домофона и замка своими руками

    Читайте также  Подпорная стенка из блоков ФБС


    Она питается от электрической цепи и передает видео и аудио сигнал на монитор видеодомофона при помощи коаксиального кабеля.

    Сегодня существует большое количество конструкций различной комплектации. Достойным представителям является электромеханический моторный замок врезного типа EL с крюкообразным ригелем.

    А ещё электромагнитные замки без особого труда открываются злоумышленниками.

    Существуют модели видеодомофонов, в которых замок подключают не к домофону, а к его монитору.

    В этом случае открывание замка можно будет выполнять при помощи магнитного ключа или специальной карточки.

    Подключение электромеханического замка к видеодомофону — tokzamer.ru

    Что необходимо для установки электромеханического замка

    Чтобы открыть калитку с таким замком, достаточно нажать специальную кнопку на домофоне. После отключения подачи напряжения, защёлка под действием пружины возвращается в исходное положение, закрывая дверь.

    Вариант из магазина для нормального функционирования требуется постоянная подача электричества; электрический замок на калитку сложней в монтаже в отличие от механического; у многих моделей замков ригель находится снаружи, об который можно случайно зацепиться; уличный замок желательно накрыть козырьком, в противном случае пониженная температура и атмосферные осадки вызовут сбои в работе; цена электрического замка выше в отличие от механического.

    Это устройство содержит в памяти коды ключей и управляет работой запирающего механизма. Электромагнитный замок.

    Накладные устройства более просты в установке, а врезные несколько сложнее.

    Конструкция электромеханического замка схожа с обычным дверным замком, который бывает врезным или накладным.

    Если у вас от штекера отходит не четыре провода, а пять, скорее всего у вас модель со встроенным БУЗ.

    Важно выполнить все замеры правильно. Данный тип замков высоконадежен, так как эти особенности конструкции исключают отжатие ригеля каким-либо способом.
    Совместная работа домофона с электромеханическим замком и системой доступа , Магазин «Наблюдатель»

    Особенности электрозамков

    Если все выполнено правильно, при включении контроллера в сеть прозвучит зуммер.

    Четыре из них отвечают за связь с домофоном, а два управляют замком. На деревянном полотне шлюз выполняется перьевым сверлом, на металлическом — путем высверливания дырок малого диаметра по периметру.

    В случае его нестабильного функционирования и периодическом заклинивании стоит демонтировать оборудование и выполнить установку заново, строго соблюдая все требования производителя. Для того чтобы открыть дверь требуется нажать на кнопку абонентского блока.

    С помощью дрели подготавливаем каналы для саморезов. Если вы решили использовать домофон и электромеханический замок в собственном доме, то можете использовать систему, в которую входит 2 и более панелей, позволяющих управлять одновременно с различных комнат. Разные производители используют разные цвета для обозначения соединительных кабелей, поэтому важно найти в инструкции назначение каждого провода конкретной модели замка. Так как ригель сопряжён с червячной передачей, он жёстко фиксируется, и открыть снаружи такой замок, по сути, невозможно.

    Для надежности контактного соединения жилы можно опрессовать наконечниками. Поэтому всегда лучше использовать отдельный БУЗ, а лишний провод можете откинуть или выкусить.

    На калитке Комплектация Зачастую замок с электроприводом продается одновременно с видеодомофоном. Так выглядит кабель, проложенный по дверному полотну Монтаж всех компонентов схемы подключения замка.

    Выполнив установочные работы не пожалейте времени на тестирование замка. Электромеханические замки для видеодомофонов бывают двух типов: накладные и врезные. Для этого используется обычная дверь с накладками или специальное оборудование. В горизонтальной части каркаса двери придется просверлить отверстие через которое будет прокладываться кабель питания.

    При таком подключении получается, что по нажатию кнопки, осуществляется управление запирающим устройством. Желательно использовать именно кабель, а не провод, дополнительное защитное покрытие предохранит от внешних повреждений. Часто в комплекте с кронштейном идет специальный уголок.
    Сравнение БУЗ и Бустера (CISA). Устройств для питания замка от домофона.

    Выбор замка на калитку и комплектация устройства

    Смотрим видео, совместная работа замка и домофона: Монитор обычно располагают у входной двери, но допускается его установка в кабинете или гостиной. В своей статье мы дадим необходимые рекомендации для тех, кто решил выполнить монтаж самостоятельно.

    В горизонтальной части каркаса двери придется просверлить отверстие через которое будет прокладываться кабель питания. Перепроверяйте замеры, чтобы не испортить дверь. Модель LC72 может работать в нескольких режимах выдвижения засова: днем длина может составлять 11 мм, чтобы отпирание происходило быстрее; ночью —

    Данный тип замков высоконадежен, так как эти особенности конструкции исключают отжатие ригеля каким-либо способом. Если вы не имели опыта монтажа и подключения электрооборудования, то лучше обратиться за помощью к специалисту. Затем с помощью доводчика дверь снова закрывается и блокируется.

    В первом случае напряжение питания отключается, для чего используются нормально замкнутые контакты реле, а для срабатывания электромеханического замка, питание требуется подать на обмотку электромагнита или электромотор, и для этого используются нормально разомкнутые контакты. Если все выполнено правильно, при включении контроллера в сеть прозвучит зуммер. Часто в комплекте с кронштейном идет специальный уголок.

    Если оно менее 30 м, то подходит выше указанный материал. Исполнена в виде накладного решения, может быть установлена на двери и калитки.

    Подключать контакты следует внимательно, ошибки при подключении, например, подсоединение провода питание к видеовыходу панели вызова может испортить устройство. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку мощный импульс тока, возникающий при срабатывании электромагнита, рано или поздно полностью выведет домофон из строя. Соответственно теряется звук, появляются помехи на видео. Обычно монтаж устройства выполняют на Т-образный уголок, который соединяет профиль и раму. Считывающее устройство желательно разместить как можно ближе к замку, а кнопку выхода — на дверной коробке.

    Процесс подключения закрепляется тестовой проверкой. Так как же подключить электромеханический замок, используемый в видеодомофонных системах? Особенно актуально это для электромеханических замков на калитке.

    Выполнив установочные работы не пожалейте времени на тестирование замка. Выбор элементов — советы специалистов Расположение оборудования зависит от специфики здания. Снаружи такая дверь открывается с помощью обычного ключа, имеющегося у каждого жильца квартиры. Если вдруг электрическая энергия пропадает дверь, оборудованная данным типом замка, продолжит оставаться закрытой. Это устройство очень удобно в использовании, оно обеспечивает безопасность, предотвращая проникновение незваных гостей на частную территорию.
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ И ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА К ВИДЕОДОМОФОНУ CTV-M4700AHD

    Электронный замок своими руками

    КОНЦЕПТ

    Данный проект является модульным, т.е. можно подключать/отключать разные элементы и получить разную функциональность. На картинках выше показан вариант с полной функциональность, а именно:

    • Запирающий механизм. Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери. В этом проекте рассмотрено использование трёх разных механизмов:
      • Сервопривод. Бывают большие, бывают маленькие. Очень компактный, и вкупе с тяжёлым засовом – отличный вариант
      • Электропривод замка дверей автомобиля. Большая и мощная штука, но жрёт просто безумные токи
      • Соленоидная щеколда. Хороший вариант, так как сама захлопывается

      В настройках прошивки можно выбрать любой из трёх типов (настройка lock_type)

    • Кнопка внутри. Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери изнутри. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
    • Кнопка снаружи. Служит для ЗАКРЫТИЯ двери, а также для ПРОБУЖДЕНИЯ из энергосбережения. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
    • Концевик на закрытие двери. Служит для автоматического закрытия замка при закрывании двери. Им может быть:
      • Тактовая кнопка
      • Датчик холла + магнит на самой двери
      • Геркон + магнит на самой двери
    • Секретная кнопка сброса доступа. Служит для сброса пароля/ввода нового пароля/запоминания нового ключа/комбинации и т.д. Может быть спрятана где-то в корпусе
    • Светодиод для индикации работы. Светодиод RGB, используются красный и зелёный цвета (при смешении дают жёлтый):
      • Горит зелёный — замок ОТКРЫТ. Горит чтобы не забыть закрыть дверь
      • Горит жёлтый — система проснулась и ожидает ввод пароля
      • Мигает красный — сел аккумулятор

    Любой из этих элементов можно исключить из системы:

    • Убираем концевик. В прошивке в настройках тоже его отключаем (настройка tail_button). Теперь чтобы закрыть замок, нужно нажимать кнопку
    • Убираем наружную кнопку. В прошивке в настройках тоже её отключаем (настройка wake_button). Теперь систему не нужно будить, она просыпается сама (потребление энергии чуть больше). А также у нас теперь нет кнопки закрыть на передней части двери, и нужен концевик. Либо замок – щеколда
    • Убираем внутреннюю кнопку. Этот вариант годится для шкафов и сейфов. В настройках ничего менять не нужно
    • Убираем светодиод. В настройках ничего менять не нужно
    • Кнопку сброса доступа можно отпаять после первого использования, либо переписать код под себя

    Версия с кнопкой

    • Дверь закрыта, нажато СНАРУЖИ — проснуться, ждать ввод пароля/RFID метку/электронный ключ/отпечаток пальца
    • Дверь закрыта, система проснулась, ждёт ввод пароля. Время можно настроить (настройка sleep_time)
    • Дверь закрыта, введён пароль/метка/ключ и т.д. — открыть
    • Дверь закрыта, нажато ВНУТРИ — открыть
    • Дверь открыта, нажато СНАРУЖИ — закрыть
    • Дверь открыта, нажато ВНУТРИ — закрыть
    • Дверь открыта, нажат КОНЦЕВИК — закрыть

    В замке предусмотрена работа от аккумулятора в режиме пониженного энергосбережения (включить выключить: настройка sleep_enable), а именно:

    • Просыпаться каждые несколько секунд, следить за СОБЫТИЕМ (опциональный вариант, если снаружи нет кнопки. Включить можно в настройке wake_button)
    • Каждые несколько минут следить за напряжением акума (вкл/выкл настройка battery_monitor)
    • Если акум разряжен (напряжение устанавливается в настройке bat_low):
      • открыть дверь (опционально, можно настроить в прошивке open_bat_low)
      • запретить дальнейшее открытие и закрытие
      • при нажатии на кнопки мигать красным светодиодом
      • перестать следить за СОБЫТИЕМ (т.е. ввод пароля/метка и т.д.)

    Версия с клавиатурой

    Когда система не спит, нажать кнопку смены пароля (скрытая кнопка). Попадаем в режим смены пароля:
    Вводим пароль из цифр (МАКСИМУМ 10 ЦИФР. )

    • При нажатии * пароль записывается в память и система выходит из смены пароля
    • При нажатии # пароль сбрасывается (можно вводить заново)
    • Если ничего не нажимать 10 секунд, автоматически выйдем из режима смены пароля, пароль останется старый

    Когда система не спит (проснулись по кнопки или сон отключен), нажать * для входа в режим ввода пароля
    Если система спит и периодически просыпается проверять СОБЫТИЕ, то нажимаем * и удерживаем, пока не загорится красный светодиод
    Режим ввода пароля:

    • Обработка пароля сделана таким образом, что правильный пароль засчитывается только при наборе правильной последовательности цифр, то есть если пароль 345, то вводить можно любые числа до тех пор, пока не появится последовательность 345, т.е. 30984570345 откроет замок, так как оканчивается на 345.
    • Если пароль введён верно, дверь откроется
    • Если ничего не нажимать, через 10 секунд система вернётся в обычный (дежурный) режим
    • Если нажать #, сразу выйдем из режима ввода пароля
    • Если нажать секретную кнопку смены пароля в режиме ввода пароля, то тоже из него выйдем
  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: