Блок питания для электролиза

Блок питания для электролиза из сгоревшей UPS-ки

Первоначальная идея, анонсированная вот тут, была несколько иной. Однако в закромах гаража нашлась комплектная UPS (ИБП) марки APC Back-UPS 650, у неё сгорела плата. Её-то я и решил переделать в блок питания для электролиза.

Измерение напряжения на обмотках показало, что жёлтый и белый провода выдают необходимые мне 15 В, на фыолэтовых 7,5 В, это половина вторичной обмотки

Трансформатор тут здоровый, солидный.

Выкинул плату, вместо неё приладил два куска алюминиевого уголка – чтобы конструкция оставалось целостной. Кинул проводку от штатного предохранителя к выключателю на лицевую часть, выключатель нашёл в закромах

Нашёл какой-то мощный радиатор – тоже завалялся, при помощи болта М5 прикрутил на него с термопастой диодный мост, вот такой

Цифровой амперметр купить не удалось, взял аналоговый, автомобильный – от УАЗика или от чего он там. На лицевую часть приладил цифровой вольтметр – он у меня был. Ну что, можно испытывать

В корпусе прорезал два круглых отверстия и закрыл их решётками от компьютерных вентиляторов. Через одну идёт забор воздуха на вентилятор, он дует прямо на радиатор. Выход воздуха – прямо напротив трансформатора, то есть его тоже обдувает. На лицевую панель смонтировал так называемые «лабораторные клеммы»

Вычислил центр тяжести изделия и прикрутил на верхнюю часть корпуса ручку, обычную, дверную – тоже нашлась в хозяйстве. Всё окончательно скрутил. Ну вот, готово

Притащил домой. Можно пробовать на электролизе

В общем, всё работает. Кстати, когда уже завершал работы, motomario написал мне в комментариях, что я не первый кто делает блок питания из такой же APC Back-UPS 650. Ну, что же, как говорил мой отец, гениальные научные открытия не раз совершались независимо друг от друга разными людьми. Я на гениальность не претендую, но придумал всё сам.

В общем, электролиз снова есть. И опять-таки на завершающем этапе работ пришла ещё одна хорошая новость: логистические проблемы с транспортировкой выпрямителя учебного В-24 вроде бы имеют шанс на решение. Позвонил Коля Puteshestvennik и сообщил, что кто-то из его знакомых или родственников поедет в Москву, готов купить и привезти с собой данное устройство

А теперь посчитаем. Как я уже когда-то писал, «Дао говна и веток» – это не моё, при изготовлении использовал приличные покупные компоненты.

Итак:
– Диодный мост – 200 рублей
– Клеммы лабораторные – 500 рублей (дорого, сцуукко :-( )
– Решётки вентиляторные – 80 рублей
– Конденсатор 3300 мкф – 50 рублей
– Амперметр – 350 рублей
– Термопаста – 180 рублей (дорого, цуукко :-( )

Суммарно около 1400 рублей.

Не бесплатно. Плюс те компоненты, что у меня были – вентилятор компьютерный, вольтметр цифровой, выключатель, дверная ручка, провода, клеммы, светодиодный индикатор (это красненький такой глазок на морде прибора – тоже я ставил), что-то там ещё. В общем, всё – отнюдь не из говна и веток.

Полученным результатом доволен, устройство работает. Сколько оно прослужит – ХЗ, посмотрим.

Nissan Patrol GR 1999, двигатель дизельный 6.5 л., 200 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Patrol, 2000

Nissan Patrol, 1998

Nissan Patrol, 2008

Nissan Patrol, 2008

Комментарии 16

Спасибо за статью! А на диодном мосту использовался конденсатор?

А какая ёмкость? 330мкФ? Или больше?

Ну как установка? Не требует доработок?

Работаю больше с самодельным БП, все отлично. Тот совсем не греется, этому нужно охлаждение колхозить. Некогда пока.

Как раз про самоделку и спрашивал )) буду собирать такой же, раз все отлично работает

Вентилятор-хорошо-особенно для трансформатора, а вот «шоколадка»-диодный мост…ну пусть будет…200р, это не дорого и менять удобно, но лучше взять дискретные(отдельные) диоды, норм радиатор-места ж в корпусе полно! А трансформатор сильно греется при таком 20А токе? Электролиз это длительный процесс .не менее 12часов ? Очень важно, что бы не перегревался транс! И это…предохранители есть в устройстве на первичной обмотке транса(сетевой) должен быть по советскому ГОСТу или покажи фото сзади.м.б просто не видно…в цепи диодов ампер на 50 вверни хотя бы какой нить автомат…опять же места в корпусе немеряно! Пожар в отсутствии наблюдения за процессом тебе точно не нужен…в общем соблюдайте ТБ.

Вентилятор-хорошо-особенно для трансформатора, а вот «шоколадка»-диодный мост…ну пусть будет…200р, это не дорого и менять удобно, но лучше взять дискретные(отдельные) диоды, норм радиатор-места ж в корпусе полно! А трансформатор сильно греется при таком 20А токе? Электролиз это длительный процесс .не менее 12часов ? Очень важно, что бы не перегревался транс! И это…предохранители есть в устройстве на первичной обмотке транса(сетевой) должен быть по советскому ГОСТу или покажи фото сзади.м.б просто не видно…в цепи диодов ампер на 50 вверни хотя бы какой нить автомат…опять же места в корпусе немеряно! Пожар в отсутствии наблюдения за процессом тебе точно не нужен…в общем соблюдайте ТБ.

Вид снаружи этой мандулы — это точно автомат

проверь на кз при 12в от акб…поискрит немного-за то точно будешь уверен или в инете найди на него техусловия.

Ага, понял, спасибо

Вентилятор-хорошо-особенно для трансформатора, а вот «шоколадка»-диодный мост…ну пусть будет…200р, это не дорого и менять удобно, но лучше взять дискретные(отдельные) диоды, норм радиатор-места ж в корпусе полно! А трансформатор сильно греется при таком 20А токе? Электролиз это длительный процесс .не менее 12часов ? Очень важно, что бы не перегревался транс! И это…предохранители есть в устройстве на первичной обмотке транса(сетевой) должен быть по советскому ГОСТу или покажи фото сзади.м.б просто не видно…в цепи диодов ампер на 50 вверни хотя бы какой нить автомат…опять же места в корпусе немеряно! Пожар в отсутствии наблюдения за процессом тебе точно не нужен…в общем соблюдайте ТБ.

Вроде не перегревается трансформатор, греется, но тёплый, а не горячий. Ток — около 30 А! Пока надолго не оставляю, только под присмотром. На 50 А автомат на выходе поставлю, спасибо. Какой — не подскажешь?

Блок питания для электролиза

Здраствуйте обитатели данного форума!

Помогите со схемой блока питания для электролизёра

максимальный ток 30 ампер.с регулировкой и стабилизацией!

регулировка напряжения от 0 до 15 вольт .

если возможность достать полевые транзисторы irf3205 — штук 10 примерно. это если схема на полевиках!

если же на мощных биполярных транзисторах то могу достать транзисторы — tip142 или 2т3055!

_________________
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051

_________________
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

_________________
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051

Компания TRACO представила ультракомпактные ИП, монтируемые на печатную плату. В семейство входят три серии с выходной мощностью 3, 5 и 10 Вт. Особенность серий – малогабаритность; серии на 3 и 5 Вт имеют посадочный размер 1″x1″ (25,4×25,4 мм), а модели на 10 Вт имеют размер 1,5″х1″ (38,5х25,4 мм). При этом эти серии ИП обладают усиленной изоляцией и предназначены для широкого применения в различных приложениях.

_________________
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание

Замена традиционных реле и предохранителей в автомобильных системах распределения питания и управления нагрузками, а также в промышленных системах электропитания постоянного тока на интеллектуальные силовые ключи – массово идущий процесс. Ведущую роль в нем играют силовые ключи PROFET производства Infineon. Специалисты компании отвечают на основные вопросы, возникающие при этом у разработчиков.

_________________
Всё не так, как кажется

_________________
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Могу не отвечать пару месяцев, не беспокойтесь.

_________________
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051

В ДШ картинка «1A Current Regulator» — стабилизатор тока. Так же там есть картинка «High Current Adjustable Regulator» — регулятор напряжения, умощнёный проходными транзисторами.
По идее, стабилизатор тока можно умощнить биполярными транзисторами. Вот только для регулировки тока понадобится мощный низкоомный реостат.
Или мутить схему с операционниками.

Читайте также  Забор из газосиликатных блоков

Но наверное проще всё-таки будет использовать импульсник на такой ток.

_________________
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Могу не отвечать пару месяцев, не беспокойтесь.

_________________
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051

_________________
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051

Последний раз редактировалось dollsis73 Пт мар 08, 2013 21:37:03, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.

_________________
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051

_________________
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.

Дмитрий М не понятно каким проводом диаметр мотать на ферритовом кольце!!

сопротивление 0.1 ом к каким выводам подключать? скажите конкретно если знаете?

там написано — Три КРЕНки прикручиваются винтами к общему радиатору, который не нужно изолировать от корпуса. а потом пишет что — Обратите внимание, на один очень важный момент, нельзя соединять КРЕН между собой прямо на радиаторе! как это понимать?

и можно ли при параллельном соединение лм317 сделать регулировку и напряжения и тока? вместе ? или по отдельности? дайте схему плиз.
спс

а тема про умощнеие силовым транзистором будет работать если несколько транзисторов в параллель для большего тока?

_________________
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051

_________________
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.

_________________
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051

_________________
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Могу не отвечать пару месяцев, не беспокойтесь.

_________________
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Бобочек, Bing [Bot] , FOLKSDOICH, scensia и гости: 53

Собираем электролизер и делаем водородную горелку

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— листовая сталь (а лучше нержавейка);
— едкий натр и вода (для электролита);
— силиконовый герметик;
— крестики для кладки плитки;
— оргстекло;
— штуцера;
— кусок трубы и медная проволока (для пламегасителя);
— надежные провода, шланг и пр.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Вырезаем электроды
Первым делом вырезаем электроды, для этого лучше использовать нержавеющую сталь, поскольку любой другой быстро выгорит и весь узел придет в негодность.

Чем больше будет электродов, тем больше газа сможет выделить генератор. В итоге у автора получилась довольно массивная пачка электродов, листовой металл удобнее всего резать на станке.








Шаг второй. Сборка генератора
Далее нужно собрать генератора как на схеме. Между электродами должно быть некоторое расстояние, чем меньше оно будет, тем меньшее понадобится напряжение для электролиза. Электроды по схеме подключаются последовательно, что нужно также для снижения питающего напряжения.

Весь блок собирается на силиконовом герметике, в итоге получается своего рода труба из электродов, которая будет заполняться электролитом. Ну а газ будет выходить через просверленные отверстия.







Для получения необходимых зазоров ставим крестики, которые используются при кладке плитки. Ну а далее наносим герметик по кругу и склеиваем блок. Процедура требует немало времени и внимания, так как пластин довольно много.

Шаг третий. Гидрозатвор
Для недопущения взрыва генератора, в нем обязательно должен быть гидрозатвор. Автор реализовал его из листов оргстекла. Также кусок оргстекла используется для задней стенки генератора. Также используем силиконовый герметик, а в завершении все стягиваем болтами с гайками.



















Шаг пятый. Горелка и пламегаситель
Так как выделяем газ является уже готовой горючей смесью, нужно обязательно предусмотреть пламегаситель, чтобы огонь не добрался до генератора.

Сделать пламегаситель можно из куска трубы, просто набиваем в трубу медную проволоку. Когда огонь будет проходить через холодную проволоку, он будет терять энергию и, теоретически, будет тухнуть. У автора несколько раз он не срабатывал, но тем не менее его наличии в конструкции важно.

Ну а в качестве сопла была использована игла от шприца.














Самоделка готова, газ выделяется отлично, получилась мини-горелка с очень высокой температурой факела. Такая горелка легко режет алюминиевую банку и даже плавит стекло.

В качестве сравнения автор продемонстрировал и мощный заводской вариант. Конечно, пламя у заводской версии куда мощнее, но и самодельный вариант также имеет право на жизнь. Конечно, в случае надобности можно собрать генератор и с более высокой производительностью.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Эксперимент: как в домашних условиях покрыть деталь медью, никелем, латунью и алюминием при помощи электролиза

Медь, никель, латунь и алюминий обладают стойкостью к коррозии, поэтому их тонкий слой на поверхности стали может защитить ее от появления ржавчины. Нанести один металл на другой можно методом электролиза. Но он работает не всегда. Давайте проверим его на предложенных металлах.

Что потребуется:

  • образцы металлов;
  • уксус;
  • соль;
  • блок питания постоянного тока;
  • пластиковые емкости.

Процесс электролиза меди, никеля, латуни и алюминия

Для электролиза необходимо подготовить электролит. В его качестве применяется уксус. Процесс выполняется в пластиковой емкости, так как она является диэлектриком. В уксус добавляется соль для лучшей проводимости.

Для меднения необходимо согнуть из медной проволоки 2 электрода, опустить их в электролит и подключить провода к питанию.

Спустя 20 мин электрод на плюсовой клемме очистится от окиси, которая перейдет на отрицательный.

Теперь если подключить к минусовому проводу стальной предмет, то он покроется равномерным аккуратным слоем меди.

Для никелирования повторяется аналогичное действие с двумя электродами уже из этого металла. Через 20 минут к минусовому проводу цепляется стальная деталь. Она также покроется слоем никеля.

Если же повторить эксперимент с латунью, то ничего не получится. На стальной детали появится только окись. Выглядеть, как латунная она не будет.

Не работает и перенос алюминия на сталь. При электролизе электролит только загрязниться, станет темно-серым. Сама же деталь вообще останется неизменной.

Смотрите видео

Реконструкция преобразовательных подстанций для питания электролизеров алюминия

Владимир Бобков
Александр Бобков

Однолинейная схема типовой КПП приведена на рис. 1. Она содержит восемь преобразовательных агрегатов с выходными параметрами по постоянному току 25 кА, 850 В [1]. Основными силовыми элементами преобразовательного агрегата (ПА) являются преобразовательный силовой трансформатор, дроссели насыщения и выпрямительные блоки. Агрегаты подключаются к шинам 10 кВ через разъединители и автоматические выключатели, расположенные в распределительном устройстве (РУ) 10 кВ, а к сборным шинам — через разъединители постоянного тока (РПТ). Шины 10 кВ запитаны от силового трансформатора 220/10 кВ, установленного на головной понижающей подстанции (ГПП).

Регулирование выпрямленного напряжения производится ступенчато путем переключения отводов регулировочной обмотки под нагрузкой (РПН) в трех диапазонах, переключаемых без возбуждения (ПБВ). Плавное регулирование напряжения в пределах одной-двух ступеней РПН осуществляется дросселями насыщения (ДН).

Агрегаты имеют свободную компоновку, силовой трансформатор устанавливается на открытом воздухе, а остальное оборудование размещается в капитальном здании КПП. Первый этаж здания КПП занят сборными шинами постоянного тока, РПТ и ДН. Выпрямительные блоки установлены на втором, а порой и на третьем этаже КПП, причем длина шин переменного тока может доходить до 12 м. Катодные и анодные части выпрямительных блоков, выполненных по мостовой схеме, находятся в отдельных стальных шкафах, расположенных на одной линии.

Начатая на некоторых предприятиях реконструкция КПП сводится к замене силовых элементов преобразовательных агрегатов на более мощные. При таком подходе сохраняются все недостатки преобразовательных подстанций, с момента проектирования которых прошло более тридцати лет.

Так как регулирование напряжения преобразовательных силовых трансформаторов ведется по первичной обмотке, глубина регулирования напряжения ограничена. На практике она составляет порядка 60%. На эту же величину приходится завышать габаритную мощность преобразовательного силового трансформатора. При небольшом числе витков вторичной обмотки невозможно обеспечить равенство напряжений частей, соединенных в «треугольник» и «звезду», размещенных на одном магнитопроводе. Выравнивание нагрузки выпрямительных блоков производится путем задержки начала коммутации в блоках, подключенных к частям вторичной обмотки, соединенным в «треугольник». Величина задержки составляет 6-8 град. эл., что приводит к неравенству межкоммутационных интервалов и появлению неканонических гармоник в напряжении сети. Для ограничения добавочных потерь и динамических усилий части вторичной обмотки силовых трансформаторов выполняются переплетенными с чередованием катушек «треугольник» и «звезда». Это приводит к появлению недопустимых уравнительных токов между фазосмещенными частями вторичной обмотки. Для их ограничения пакеты сборных шин, идущих от выпрямительных блоков «треугольник» и «звезда» в корпус электролиза, делают изолированными. Однако при увеличении эквивалентной пульсности КПП, то есть сдвиге фаз преобразовательных силовых трансформаторов, этой меры недостаточно.

Читайте также  Укладка ФБС блоков технология

Дополнительное разделение частей вторичной обмотки «звезда» и «треугольник» на две была вынужденной для ограничения аварийных токов через диоды. С появлением мощных полупроводников необходимость в этом отпала. Наличие в вытянутых в одну линию выпрямительных блоках 24-х вводов переменного тока и 8-ми выводов постоянного тока вынуждает сокращать изоляционные промежутки между токоведущими частями разного напряжения, тем более что напряжение между ними выросло.

Неоправданно длинная ошиновка переменного тока между силовыми трансформаторами и выпрямительными блоками приводит к дополнительному падению напряжения до 15 В. При такой длине на времени коммутации разных фаз начинает сказываться несимметричное расположение шин, что также приводит к неравенству межкоммутационных интервалов.

На сибирских алюминиевых заводах применяется одноконтурное воздушное принудительное охлаждение выпрямительных блоков. Для очистки охлаждающего воздуха используются фильтры различных типов. В условиях загрязненной атмосферы, причиной которой являются глиноземная пыль и выбросы цехов подготовки анодной массы, содержание фильтров сопряжено с большими эксплуатационными расходами. Как показывает опыт эксплуатации, все равно приходится проводить периодическую трудоемкую чистку выпрямительных блоков. Подвод шин переменного и постоянного тока в блоках с воздушным охлаждением осуществляется снизу, что приводит к неравномерному распределению тока по установленным на вертикальных шинах диодам и предохранителям. Для выравнивания токов принимаются различные меры, усложняющие конструкцию блоков и увеличивающие их стоимость.

Эффективность модернизации КПП может быть значительно повышена посредством применения тиристорных преобразовательных агрегатов. По данным одного из крупнейших поставщиков преобразовательной техники АВВ, тиристорные агрегаты вытеснили диодные в электрохимии, электролизе магния, меди, никеля, а доля тиристорных агрегатов в электролизе алюминия неуклонно возрастает. Это касается в первую очередь небольших и средних по мощности серий на токи до 200 кА. Многолетний опыт эксплуатации тиристорных агрегатов на Таджикском, Волховском и Богословском алюминиевых заводах, «Норильском никеле», «Южуралникеле», а также в дуговых печах постоянного тока, где условия эксплуатации значительно жестче, показал, что надежность тиристорных агрегатов вполне достаточна для применения их для питания электролизеров алюминия.

Тиристорные преобразовательные агрегаты обладают рядом несомненных достоинств. Сегодня стоимость тиристорных выпрямительных блоков и потери в них меньше, чем суммарная стоимость и потери в диодных выпрямительных блоках с дросселями насыщения. В силовых трансформаторах тиристорных агрегатов достаточно иметь 7-9 ступеней в рабочей зоне для ограничения диапазона плавного регулирования напряжения на уровне диапазона дросселей насыщения. Пусковые режимы электролизеров алюминия могут быть обеспечены путем фазового управления тиристорами.

Современные цифровые системы импульсно-фазового управления тиристорами обеспечивают, в отличие от ДН, равенство углов управления а разных фаз, что исключает появление неканонических гармоник при повышении пульсности преобразовательной подстанции, эквивалентной режиму выпрямления. Начало коммутации (переход тока с фазы на фазу) в тиристорном агрегате задается непосредственно подачей управляющих импульсов. В диодных агрегатах с дросселями насыщения токами управления задается только начальная точка на характеристике ДН, возврат его в начальную точку происходит во время коммутации. Так как силовые трансформаторы, шины переменного тока, дроссели насыщения имеют разброс электромагнитных параметров, длительность межкоммутационных интервалов не одинакова, что и предопределяет появление в сети неканонических четных гармоник. Сказанное подтверждается исследованием энергетических характеристик тиристорных и диодных с ДН подстанций, выполненных на Богословском алюминиевом заводе.

Высокое быстродействие тиристорных агрегатов обеспечивает стабилизацию тока в динамических режимах при возникновении и гашении анодных эффектов. Наличие тиристоров позволяет ограничивать аварийные токи сдвигом либо снятием импульсов управления, что особенно важно при параллельной работе агрегатов на одну нагрузку.

Цифровые системы управления диодным с ДН и тиристорным агрегатами практически одинаковы, так как обмотки управления ДН питаются от маломощных тиристорных выпрямителей, также имеющих устройства импульсно-фазового управления. Система управления тиристорным агрегатом отличается только наличием формирователей импульсов управления (драйверов) тиристорами. Это достаточно простое устройство, которое за десятилетия применения тиристоров доведено до совершенства.

Однолинейная схема КПП с тиристорными преобразовательными агрегатами приведена на рис. 2. Она содержит шесть преобразовательных агрегатов с выходными параметрами 40 кА, 1000 В совмещенного исполнения (тир-блок). Используется схема выпрямления «двойной мост». Преобразовательные силовые трансформаторы без регулирования напряжения имеют две активные части — «треугольник» и «звезда». Тиристорный выпрямитель устанавливается напротив выводов вторичных обмоток силовых трансформатора. Регулировочные автотрансформаторы имеют девять ступеней напряжения. Две ступени предназначены для компенсации снижения напряжения сети. Глубина регулирования напряжения — 15% от номинального. Так как автотрансформаторы имеют небольшой диапазон регулирования напряжения, их расчетная мощность [2] составляет 2×25 МВА. Автотрансформаторы могут быть выведены из работы посредством разъединителей при сохранении работоспособности подстанции.

Так как уравнительные токи между фазо-смещенными выпрямительными мостами ограничиваются за счет конструкции силового трансформатора, выпрямитель выполняется в виде единого компактного блока (рис. 3).

Охлаждение выпрямителя — типа «вода-воздух» с дополнительной циркуляцией охлажденного воздуха внутри выпрямителя. Такое исполнение выпрямителя исключает попадание пыли и влаги на токоведущие части, находящиеся под высоким напряжением. Выпрямители могут устанавливаться в специальных контейнерах заводской готовности [3]. В этом случае здание КПП может быть снесено, тем более что некоторые из них требуют дорогостоящего капитального ремонта.

Сравнительные показатели КПП с диодными и тиристорными агрегатами приведены в таблице.

Применение тиристорных агрегатов при модернизации КПП позволяет снизить стоимость оборудования, значительно повысить качество регулирования тока, уменьшить эксплуатационные расходы за счет сокращения трудозатрат и материалов на проведение регламентных работ по обслуживанию оборудования.

Реконструкция КПП производится без снижения выпуска алюминия. Вначале производится поочередная замена преобразовательных агрегатов, а затем в двух освободившихся ячейках размещаются регулировочные силовые трансформаторы. При выводе из работы головного понижающего силового трансформатора 220/10 кВ преобразовательные агрегаты переводятся на резервную систему шин 10 кВ с сохранением полной управляемости КПП. Учитывая, что силовые трансформаторы для тиристорных агрегатов имеют меньшие габариты и массу, при модернизации КПП может быть заложен резерв на увеличение тока и напряжения серии.

Блок питания для электролиза

quote: Originally posted by Константиныч:
Значит, и наствольных коробках можно такое делать?

Лак потом из всех отверстий убрать ИМХО сложновато будет , а так . почему нет то?

quote: Originally posted by Константиныч:

Значит, и наствольных коробках можно такое делать?

Делал просто как описанно на ветке «помощь начинающим ножеделам».
1.Взял банку литровую, насыпал триложки столовых соли с горкой (кашу маслом не испортишь), налил горячей воды с чайника.
2. Берём обычное зарядное устройство для аккумуляторов, «+» клема на клинок а «-» на другой кусок металла ( я брал кусок латуни 140Х30Х1 мм)
3.На зарядном ставил 6V, расстояние между мателиалама 4-6 см, кому как нравиться.

Да только зарание на клинке главное не забыть : то что закрашиваешь то и останеться рисунком.

Много прочитал чем закрашивать, плюнул, взял лак Тиккуриловский (уретано-алкидный лак для дерева) в кладовке нашёл. И кисточкой нанес рисунок для пробы. На банке написанно сохнет 1 сутки, но я подаждал 40 минут (не выдержал)ну и засунул в банку, всё подключил и через минут 5-10 результат на лицо.

В общем начало положено

quote: Originally posted by Alhim:

Лак потом из всех отверстий убрать ИМХО сложновато будет , а так . почему нет то?

quote: Originally posted by Nasgul:

можно на минусовой электрод намотать ватку, мочить ее в том же соляном растворе и просто протирать место травления

quote: Originally posted by occasion:

Ленин баловался кипятком, а Воркута-электричеством.

Я по подобной технологии в 2004м травил надписи и лого на юбилейных кинжалах к 10летию конторы.
Специально фото травления не делал, но тут разглядеть можно.
Рисунок наносил фотоспособом. Как для печатных плат.
Уж больно мелкие детальки на лого.

quote: Originally posted by Nick_Ross:

Рисунок наносил фотоспособом

Незасвеченный фоторезист смывается раствором щелочи. А дальше — в электролит.
Только ток подобрать нужно, чтобы равномерно травило. И , конечно, катод расположить максимально параллельно поверхности будущей картинки.
материал на фото — 4Х13

quote: Originally posted by Nasgul:
Меньше напряжение-точнее результаты. Для травления небольших поверхностей можно на минусовой электрод намотать ватку, мочить ее в том же соляном растворе и просто протирать место травления. Плюсы-быстро и не надо заморачиваться с банками, проще контролировать результат. Я так клейма на клинках травлю из быстрореза

мой отец так всегда делал и я иногда, это действительно проще но в этом есть минус. когда травиш мелкий узор в процесе повышается температура и рисунок может поплыть или вообще лак отклеится(тогда работа вся на смарку, попробуй зашлифуй) но это конечно от лака зависит. мы используем лак собственного приготовления (смола+канифоль) пропорций точно не скажу но сами можете прикинуть из свойств этих веществ. клинок нагревается и покрывается этим лаком(лак в твердом состоянии в форме стержня плавится на вмеру подогретом клинке) потом клинок желательно еще поверх лака покрыть копотью(например от свечи или горящих нефтепродуктов) это чтоб смачиваемость лака была плохая. ну а рисунок естественно иглой царапать надо и с первого раза, если испортил уже не залепиш(верняк в процесе оклеится). говорят можно еще на глянцевой бумаге узор на лазернике роспечатать в самом неэкономном варианте, потом к клинку утюгом приклеить, бумагу розмочить и снять. сам так никогда не делал но видел чужие роботы, довольно акуратные.

quote: говорят можно еще на глянцевой бумаге узор на лазернике роспечатать в самом неэкономном варианте, потом к клинку утюгом приклеить, бумагу розмочить и снять. сам так никогда не делал но видел чужие роботы, довольно акуратные.

Я пробовал так, пока про фоторезист у товарища не узнал
Но мне больше другой способ понравился.
На лист бумаги приклеивается пищевая алюминиевая фольга (клей не должен лисьно плыть от жары.) Лучше всего, края фольги завернуть за передний и задний края бумаги.
Дальше печатаешь и утюгом переносишь.
а потом просто снимаешь фольгу.
К стали тонер прилипает гораздо лучше , чем к алюминию. Наверное, из-за окисной пленки

quote: Originally posted by Nick_Ross:

На лист бумаги приклеивается пищевая алюминиевая фольга (клей не должен лисьно плыть от жары.) Лучше всего, края фольги завернуть за передний и задний края бумаги.
Дальше печатаешь и утюгом переносишь.
а потом просто снимаешь фольгу.

quote: Я понял так: наклеил фальгу на клинок, потом сверху прикладываешь лист бумаги с рисунком и сверху просто проходишь утюгом. Что должно остаться на клинке? (фальга с рисунком или ещё что то)

quote: Originally posted by Nasgul:

фольгу на бумагу-потом в принтер

А для того, чтобы принтер не крякнул, как раз и нужно заворачивать края фольги (чтобы краем термопленку и фотоцилиндр не подрало) или клей термостойкий применять — чтобы на термопленку не попал

Читайте также  Норма отклонения кладки из блока

если делать рисунки на клинок с помощью принтера то наверное стоит один картридж засыпать неподходящим тонером(у которого температура плавления выше чем в вашем принтере) так наверное качественней получится, но не знаю не пробовал, просто домыслы

а по поводу посторонней живности в принтере и не только.
Нам в ремонт притаскивали мощный упс, в котором мышка собой КЗ учинила.
А раз какой то принтер принесли, поставили на стол — от него что то ползет 8-0. Оказалось, там мышь сдохла и в ней черви завелись.

quote: Нам в ремонт притаскивали мощный упс, в котором мышка собой КЗ учинила.
А раз какой то принтер принесли, поставили на стол — от него что то ползет 8-0. Оказалось, там мышь сдохла и в ней черви завелись.

quote: Originally posted by Nick_Ross:

и экспонирование ультрафиолетом (детектор валют использовал ).

quote: Originally posted by Nick_Ross:

Незасвеченный фоторезист смывается раствором щелочи

Можно попробовать аккуратно разбить колбу от лампы ДРЛ, что в уличных фонарях используют. Там внутри ещё одна, ультрафиолетовая лампа, которая заставляет светиться газ в основной колбе. Включать доработаную разбиением лампу следует штатно, через дрочель или кондёр.

quote: Originally posted by Lyodik:

Там внутри ещё одна, ультрафиолетовая лампа, которая заставляет светиться газ в основной колбе

quote: Originally posted by Lyodik:

Включать доработаную разбиением лампу следует штатно, через дрочель или кондёр.

quote: Результаты будут позже в готовом виде.

quote: была проблема с токами, пришлось выключить через 3 минуты

quote: Originally posted by Ivaldan:

Первый опыт электрохимии получился говенно, но все равно хочу «похвастать»

quote: Originally posted by kondakov88:

А какой раствор использовали и напряжение?

quote: Originally posted by Volcosob:

Ага принтер убитый есть. А что за адаптер поподробней можно?

Блоки обычно от 250 ватт и выше
Выглядят примерно так:

Ниже раскладка по напряжениям на выходах стандартных разъемов:

Ну а вообше еще проще: любой желтый — это +12V, синий — это -12V
Вот и все.

quote: Ну а вообше еще проще: любой желтый — это +12V, синий — это -12V
Вот и все.

quote: Originally posted by Volcosob:

Чёрного и красного нет -все жёлтые, а диодом попробую.

quote: Originally posted by Volcosob:

,но у меня только есть индикаторная отвёртка.

quote: Originally posted by Volcosob:

В том то дело что от 220.

quote: Originally posted by Буль:

да, и не забыть зеленый посадить на массу-для включения

quote: Originally posted by Emi1:

от преобразователя идет 3 проводка

quote: Originally posted by ShtirlicB:

после электролиза чем клин шлифуете?Чето черный как сволочь получился (наждачкой не понравилось).

или как бы обугливается (фото3)

4. В качестве источника постоянного тока использовал зарядку для автомобильных аккумуляторов (выдает 12 вольт, есть 2 режима: на 4 и на 6 ампер. Я работал на 4 амперах);

5. В качестве электрода использовал кусок алюминия;
6. Ну а дальше все по схеме: минус на электрод, плюс на заготовку (ВАЖНО. Электрод и заготовка не должны соприкасаться. Может это для всех само собой разумеющееся, поэтому об этом не пишут ни в одной инструкции на Ганзе, но я об этом как то даже и не думал. Я абсолютный чайник по части электричества и вообще боюсь его жутко. Спасибо добрым людям, подсказали);
7. Когда все было наконец готово, включил аппарат. Электролит тут же забурлил и стала выделяться какая-то муть. Я так понял это были частицы лака. Жутковатое зрелище я вам скажу ;

8. Через 2 минуты вытащил, потер наждачкой и . О, чудо! Получилось!

9. Окрыленный успехом, решил попробовать потравить наоборот, то есть травить не рисунок, а фон. Технология та же самая. Нарисовал лаком прямоугольник, в нем букву «S». Те же две минуты кипения. Снова получилось.

Для себя сделал вывод: самое сложное во всем этом — создать четкий рисунок. Нужно делать или трафарет или просить какого-нибудь знакомого художника (желательно татуировщика) с твердой рукой нацарапать то, что хочешь. Еще возникла мысль: есть ведь такая услуга как гравировка. У нас в городе я знаю пару точек, где делают гравировки, даже пару раз заказывал у них надписи на подарках.
Можно попросить гравера сделать желаемый рисунок на клинке, потом покрыть его бесцветным лаком и процарапать все линии гравировки иголкой. Что интересно из этого получится, учитывая, что гравировка итак оставляет борозды в металле, пусть и не такие глубокие.

quote: Originally posted by sansem80:

Для себя сделал вывод: самое сложное во всем этом — создать четкий рисунок

quote: Originally posted by Ivaldan:
Первый опыт электрохимии получился говенно, но все равно хочу «похвастать»

Клинок закрашивал аэрозольной краской, затем процарапал рикунок. Фото после небольшей зачистки, было совсем страшно. В краске поры, весь клинок в точках, особенно на обухе. Кое где краска отслоилась. Кроме этого была проблема с токами, пришлось выключить через 3 минуты.
Вобщем не зря я электричества боюсь.

quote: Originally posted by Vorkuta:

В 5 лет засунул пинцет в розетку, сверкало на ура. Вот с тех пор с электричеством не дружил.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: